Задние дисковые тормоза классика своими руками

Уствновка задних дисковых тормозов (ЗДТ) на ВАЗ 2101-2107 Классика

Процедуру можно сделать самостоятельно. Но необходимо учитывать, что процесс достаточно трудоемкий. Кроме того, для этой операции понадобится наличие специального оборудования. Но для владельцев «классики» нет ничего невозможного.

Советы и рекомендации

Задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107 более эффективны. Именно поэтому после монтажа их на заднюю колесную пару понадобится дополнительно отрегулировать давление в тормозном контуре. Если этого не сделать, то он будет включаться значительно раньше, чем передний. Это может стать причиной заноса. Для монтажа необходимо будет проводить сварочные, а также фрезеровочные и токарные работы. Необходимо учитывать, что автомобиль, в который внесены такие конструктивные изменения, не сможет пройти техосмотр. Еще следует учитывать, что любые вмешательства в тормозную систему автомобиля – это довольно опасное мероприятие. Если нет уверенности в наличии соответствующих навыков, тогда лучше оставить идеи самостоятельно установить дисковые тормоза на ВАЗ и доверить эту задачу профессионалам.

Достоинства такого решения для ВАЗ-2107

Если все работы по замене барабанных элементов на их дисковые аналоги выполнялись качественно и профессионально, то характеристики работы системы значительно улучшатся. Среди преимуществ такой доработки можно выделить высокую эффективность при торможении.

Если улучшить вентиляцию дисков, то это обеспечит надежность работы системы при интенсивном использовании. На дисковых тормозах, в отличие от их барабанных аналогов, не накапливается влага. Она значительно ухудшает эффективность процесса торможения. Зимой из-за нее тормоза могут «схватываться». Задний мост заблокируется.

Необходимое оборудование и приспособления

Чтобы установить дисковые тормоза на задний мост ВАЗ-2107, понадобится некоторое оборудование. Это полуоси в количестве двух штук в комплекте со стопорными кольцами, сальниками, а также подшипниками. Еще стоит приобрести или достать суппорта и диски от ВАЗ-2108. Но можно использовать и другие комплекты. Понадобятся крепежные элементы. Это болты для монтажа суппортов, различные шайбы и гайки, хомуты. Также приобретают проставки для передних колес и кронштейны для монтажа суппортов. Подобные детали требуется изготовить индивидуально.

Поход в магазин

Итак, для установки необходимо вначале приобрести следующий комплект:

1. Тормозной диск ВАЗ 2108 — 2шт.
2. Тормозные суппора ВАЗ 2108 — 2 шт.
3. Комплект передних колодок ВАЗ 2108
4. Тормозные шланги передние ВАЗ 2108 — 2 шт.
5. Тормозные трубки, желательно медь.
6. Проставки 5 мм — 2 шт.
7. Шпильки колесные — 8шт.
8. Плантшайба (ABTechnic)
9. Тормозная жидкость, и ремкомплекты полуосей.
10. Масло в редуктор — не обязательно, но старое сливать придется, поэтому советуем заменить.

Все это обойдется вам, примерно, в 5 тысяч рублей. После покупки вышеперечисленного, можно приступать к переделке.

Доработка передних

Как происходит переделка задних тормозов? Дисковые (ВАЗ-2107) устройства подразумевают доработку переднего контура. Здесь рассчитывают на то, что автомобиль после всех переделок будет ездить на 14 или 15-дюймовых дисках. Возможно, это выбивается из бюджета и может кому-то показаться ненужным. Однако это делается не только из эстетических соображений. Доработка связана с устойчивостью и управляемостью автомобиля. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае является замена штатных передних изделий на комплект передних тормозов от ВАЗ-2112. Данный комплект подойдет под 14-дюймовые колеса.

Кроме того, диски в этом случае – вентилируемые. Можно подобрать и другой комплект задних дисковых тормозов на ВАЗ-2107. Что касается суппортов, то устанавливают штатные элементы от все того же ВАЗ-2112. Диски можно приобрести ATE или любые другие на усмотрение. Но продукция ATE – вентилируемая и имеет проточки. Эти диски отлично установятся на переднюю ступицу без дополнительных доработок. Для монтажа данного комплекта потребуется провести некоторые расчеты и заказать (либо изготовить самостоятельно) крепление для суппорта. Штатные по определенным причинам не подойдут. Крепление для суппорта должно иметь толщину не более 5-7 миллиметров. Изготавливать его лучше всего из прочных сталей или титана. В продаже можно поискать готовые изделия. Пара таких креплений обойдется в 50 долларов.

О задних тормозах: что купить?

Раньше FIAT-124 имел дисковые тормоза сзади, однако когда модель начала выпускаться уже на отечественных конвейерах, то от них по целому ряду причин решили отказаться. Давайте посмотрим, что еще потребуется для перехода на задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107. В первую очередь необходимо приобрести комплект тормозов от бренда ATE. Но также можно купить и более дорогую версию. Это Power Disk от того же бренда. Хотя по эффективности он не сильно отличается от более дешевых аналогов.

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ-2107 требует проточки задней полуоси до посадочных размеров дисков. Лучше заказать данную операцию на каких-нибудь заводах или частных промышленных предприятиях. Такой подход гарантирует высокую точность работы при относительно низких затратах. Так же, как и в случае с передними тормозами, понадобится рассчитать и изготовить нештатные переходники для крепления заднего суппорта. Есть мнение, что подойдут такие же переходники, как и на передних колесах. Вместе с установкой задних дисковых тормозов рекомендуется заменить подшипники в полуоси. Например, хорошо себя зарекомендовали изделия от производителя SKF.

К чему стоит готовиться

На примере установки задних дисковых тормозов на УАЗ вы можете увидеть, что подобное конструктивное изменение требует большого количества строго индивидуальных решений.

При наихудшем развитии событий вам собственноручно нужно провести замеры некоторых компонентов задней тормозной системы, часть информации можно найти по ВИН-коду автомобиля и оригинальным каталогам запчастей. Имея необходимые замеры, остается подобрать штатные дисковые тормоза с другого автомобиля. Некоторые элементы придется выбирать опытным путем в магазине автозапчастей, на авторазборках либо и вовсе заказывать у токаря. Существуют и более легкие способы замены барабанов. Судя по отзывам, ни один водитель, заменивший барабанные механизмы на дисковые тормоза, не жалеет о потраченном времени и средствах.

Варианты замены

• На вашу модель авто, но только в комплектации с более мощным мотором или более поздних годов выпуска, могли штатно устанавливаться задние дисковые тормоза. Вам нужно сверить взаимозаменяемость ступичных узлов, креплений тормозных шлангов, соосность посадочных мест щитов. Взаимозаменяемые узлы оставляем, остальные элементы можно купить на разборке. При покупке б/у элементов обратите внимание на тормозной щит, который не должен быть сильно «поеден» коррозией. Небольшие очаги допустимы. Перед установкой их необходимо тщательно очистить и покрасить. Шланги тормозной системы, уплотнительные шайбы и болты лучше покупать новыми. Вам остается снять старые барабанные тормоза, а взамен поставить компоненты дисковой системы. Скорее всего, трос ручного тормоза придется переделывать либо заменить на новый.

Ваш автомобиль разработан на общей базе с моделями, которые штатно комплектовались задними дисковым тормозами. Так случается, если современный автомобиль является во многом переработанной моделью более старых авто, а поэтому имеет множество унифицированных деталей от других машин. К примеру, многими компонентами задней балки и тормозной системы Дэу Ланос/Заз Шанс комплектовались некоторые модели автоконцерна GM 90-х и 2000-х годов (Опель Вектра А, Опель Астра G и т.д.). Поэтому замена барабанных тормозов на дисковые иногда даже не требует замены ступицы. Несмотря на имеющиеся в наличии готовые для установки детали, замена своими руками требует знания некоторых нюансов, многие из которых находятся в открытом доступе на профильных форумах.

Процесс установки: демонтаж

Первым делом выполняется демонтаж полуосей на заднем мосте. Затем детали тщательно очищают. Можно промыть их в бензине или керосине. Но если есть новые полуоси, старые можно просто выбросить. Затем из тормозной системы сливается жидкость. Далее демонтируются узлы и детали барабанного тормозного механизма. Необходимо оставить только трубки. Затем снимают стопорные кольца и извлекают ступичный подшипник. Проделать это можно только с помощью пресса. Кольцо сделано так, что отрывная нагрузка равна пяти тоннам. Можно обойтись и без пресса. Кольца просто варварски распиливаются болгаркой. Но нужно делать так, чтобы не повредилась сама полуось. Пилят не до конца. Далее, кольцо раскалывается зубилом, и вынимается подшипник. Полуоси должны протачиваются под внутренний посадочный диаметр тормозных дисков.

Набор для установки

Рынок предлагает не изобретать что-то от себя, а воспользоваться уже опробированным комплектом с прилагающейся инструкцией. В набор входят

1. Суппорта и скобы от восьмёрки;
2. Тормозные колодки;
3. Планшайба в качестве переходника;
4. Грязезащитные кожуха;
5. Тормозные шланги;
6. Скобы тормозных шлангов.

Монтаж диска на полуось, сборка

Прежде чем будет проведена сборка полуосей, все детали рекомендуется тщательно вымыть и очистить в бензине. Затем устанавливают пыльник полуосей, изготовленный нештатный кронштейн для крепления суппорта и компенсирующие кольца. Далее промывают подшипник полуоси. Затем элемент смазывается и запрессовывается на полуось. Это лучше делать, используя обрезок трубы. Подшипник запрессовывают до ограничителя. Труба должна иметь такой диаметр, чтобы она уперлась во внутреннее кольцо на подшипнике.

Процесс запрессовки происходит следующим образом. Труба упирается в кольца, а в это время молотком бьют по другому краю. Стоит правильно подобрать трубу и качественно установить. Она не должна упираться во внешнее кольцо подшипника. Затем следует убедиться, что посадка подшипника выполнена надежно и качественно. Далее разогревают стопорное кольцо. Греть нужно сильно, докрасна. Затем кольцо устанавливают на полуось. Если оно садится неохотно и неплотно, его срезают и устанавливают новое. Чаще всего деталь плохо садится из-за недостаточного разогрева. Необходима мощная горелка. Когда кольцо остынет, устанавливают проставку и непосредственно тормозной диск. Теперь остается только установить собранную полуось на автомобиль, закрепить суппорт и подключить задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107 к системе.

Лада 2106 › Бортжурнал › Установка ЗДТ на классику 2101-2107

Ну рассказывать преимущества дисковых тормозов и зачем они нужны я думаю не имеет смысла) Лично я тормозами «классики» был не доволен изначально! При изучении вопроса (что и как ставить) выбор пал на передние тормоза ваз 2108, для моих целий их хватит за глаза!

Список с перечнем запчастей и переделок которые потребуются для установки я приведу в конце бортжурнала!

Наша первоначальная задача снять полуоси(с этим проблем не укого не возникнет ломать мы умеем))

Снимаем барабан откручиваем и снимаем полуось!

Как видно на фото один барабан оказался с характером но болгарка и кувалда еще не таких ломали!

Все теперь мы все сняли(задние тормоза, тормозные трубки по тройник, полуоси, ручник(демонтировал весь, даж ручку)) из всего списка нам нужны только полуоси!

Ну и теперь самое трудное для большинства пользователей)) это токарные работы с полуосью) Проблема в том что торм. диск тупо не налезет на полуось!

У меня проточка это целая история которая продолжалась 2 недели) Первый токарь сломал 2 резца и мягко говоря послал меня) второй токарь вот как раз точил 2 недели и не доточил их до конца, ну и третий оказался дедком советской закалки и за 200 рублей все сделал прям при мне!

Если у вас есть хороший токарь(у меня он появился только после))) то проблем вообще ни каких нету!

Я сразу же поменял подшипники, сальники и сделал шпильки(нужная штука) Шпильки делал следующим образом купил болты головки блока 2108 старого образца и гайки от нивы все по 8 шт!

Заготовка для шпилек! Все как положено оставляем 5мм обвариваем, отпиливаем!

Вот так выглядит готовая полуось

С полуосями все сделали теперь нам нужна планшайба! В интернете куча чертежей под разные суппорта я просто поехал на южный порт и купил

Ну все запчасти готовы, и можно приступать к сборке!

Все вымываем и меняем сальник!

Одеваем планшайбу и прикручиваем полуось на ее законное месть! Я использовал стандартные болты(некоторым их не хватает)

Ставим тормозной диск, скобу и смотрим чтобы диск не упирался в скобу У меня диск уперся в скобу и пришлось изготовить проставку 5мм(сделал их из стандартных проставок передних колес)

Проточили ее так же как полуось

Дальше идет простая сборка

Ставим скобу и суппорт

Трубки используем следующие — слевой стороны ставим трубку от передних тормозов классики(короткая которая, между цилиндрами) а с правой ставим трубку которая идет на левую сторону(на фото их видно) ну и стандартные шланги от 2108

Вот трубки и шланги Трубки гнул по месту где надо прикрепил пластиковыми стяжками к мосту! Прокачиваем тормоза и готова мы имее ЗДТ на классике!

Список нужных запчастей: -Трубки(видно на фото) -Шланги(сток перед 2108) -Суппорта 2108 -Диски(сток 2108) -Колодки (феродо 2108) -Шпилки на колеса -Плантшайба (ABTechnic) -Проточенные полуоси -Проставки 5мм(проточенные -Ну и куча мелочевки(тормозуха, масло в редуктор, рем комплекты полуосей, болтики и прочая фигня) Бюджет около 5т. рублей можно гораздо дешевле!

Проблемы с которыми я столкнулся: 1) Долго точили полуоси 2) Диск уперся в скобу(делал проставку)

В идеале купить второй комплект полуосей и свапнуть все за 1 день! Данная система без ручника(машину использую каждый день проблем нет) Вопрос про баланс тормозов-да задние тормоза действительно перетормаживают(ставить регулятор или свап передних тормозов на 2112)

Подключение

В процессе подключения нет совершенно никаких сложностей. Дисковые тормоза будут использовать штатную магистраль. Также не следует забывать и о «колдуне». Это регулятор тормозного усилия. Если на ВАЗ-2107 его по каким-то причинам нет, тогда необходимо обязательно вернуть его. А иначе усилие будет передаваться неравномерно. В результате задние дисковые тормоза будут срабатывать раньше, чем передние.

Многие снимают «колдун» и потом жалеют об этом. Если задние тормоза схватывают раньше, чем передние, возрастает риск заноса оси автомобиля. Также в этом случае механизмы тормозной системы будут сильно перегреваться и быстрее изнашиваться. А снимают элемент по причине большей эффективности тормозов. Но на самом деле эффекта никакого нет. Лучше вернуть заводской элемент на место.

Особенности установки

Аккуратно демонтируем старую тормозную систему, слив предварительно тормозную жидкость. Здесь надо обратить внимание на удаление стопорного кольца подшипника: его надо распиливать, при этом ни в коем случае не повредив полуось.

Воспользовавшись инструкцией, устанавливаем новый комплект. Обратите внимание на осторожность при установке подшипника — прикладывайте усилие к внутреннему кольцу, но никак ни ко внешнему, так подшипник можно повредить. И снова стопорное кольцо: перед установкой его надо хорошо прогреть, на холодную его посадить на место невозможно.

Закончив работу, выезжайте на дорогу, не забывая при этом об осторожности!

Дисковые тормоза и стояночный

Так как установка дисковых элементов требует исключения механического привода ручника, то необходимо установить гидравлический привод. Операция эта несложная. Для этого понадобится главный цилиндр сцепления, рычаг привода, а также два шланга из тормозной системы. Затем из металла варят специальную конструкцию в форме домика. Оптимально использовать сталь толщиной около 3 мм. Шток тормозного привода направляется вперед и укорачивается. Затем изготавливается небольших размеров поршень, который затем будет вставлен в главный цилиндр сцепления. В этот поршень должен входить шток ручника. Остается только подключить конструкцию. Шланг из главного тормозного цилиндра контура выводится в салон автомобиля.

Элемент присоединяется к первому выходу в цилиндр сцепления. Второй шланг идет на «колдун». Схема простая, хотя на первый взгляд может показаться сложной. Так вы успешно совместите задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107 с ручником. Без стояночного тормоза довольно проблематично будет использовать автомобиль. Тем более если он подготавливается для профессионального дрифта.

Дисковые тормоза на ваз 2114 задние – как поставить здт на ваз 2114

Пластмассовый виноград, сдутые футбольные мячи на задней полке классических Жигулей, светоотражатели, кубики — рубики от маленьких до размеров оригинала, болтающихся перед глазами автовладельца, закрывая и без того скудный обзор через лобовое стекло — мало, что изменилось с тех времён, на смену им пришли синие лампочки, стильные наклейки, не всегда прямоточные, но ревущие банки глушителей и в отдельных случаях несколько алюминиевых досок в виде спойлера.

Это научно-технический прогресс того, что видно, а как быть с тем, чего не видно? Владелец данной восьмёрки «ушёл» с головой в тюнинг «невидимых частей». Справедливости ради нужно оговориться, что он не первый и далеко не последний в своих экспериментах. Некоторые заходят ещё дальше. Существует такая прослойка автолюбителей и приверженцев тюнинга, которые, забираясь в самые его «дебри», попросту переступают ту грань, которая ещё как-то отделяет их машины от автомобилей, использующихся в автоспорте. Проекты тюнинга обычно делятся на несколько этапов, а именно: доводку двигателя, КПП, подвески, кузова и что самое главное на доводку тормозной системы. По мнению специалистов автоспорта тюнинг всегда должен начинаться с модификации тормозов — машину нужно научить останавливаться!

О них и более детально об установке ЗДТ (задние дисковые тормоза), я и попытаюсь написать в этой статье. Понятное дело, что мощные иномарки комплектуются дисковыми тормозами всех осей стандартно, что позволяет им, уверено оттормаживаться с больших скоростей. Тормозная система отечественных машин оборудована задними барабанными тормозными механизмами и является не слишком эффективной, особенно при динамичной езде. Многим водителям знакома потерявшая свою информативность педаль тормоза, вследствие перегрева всей тормозной системы, например, на затяжном спуске. Согласитесь, достаточно неприятная ситуация. В данном случае я решил исправить этот недостаток кардинально и научить свою машину останавливаться не хуже иномарок.

Передние невентилируемые тормозные механизмы с дисками диаметром 240мм были заменены большими по диаметру вентилируемыми «блинчиками» от нового семейства ВАЗ 2110 16V диаметром 264мм, что само по себе дало существенную прибавку к заложенной ещё заводом — производителем эффективности торможения. Родные же остались не у дел и были свалены в угол гаража. Это произошло около года назад и всё это время «мучила» мысль о ЗДТ. И вот, в одну солнечную, тёплую субботу сентября, было решено положить этому «начало». Более серьёзную модернизацию тормозной системы решили начать с установки задних дисковых тормозов. В «кузов» восьмёрки были загружены старые тормозные механизмы от передней оси и дополнительные спец детали. На небольшом СТО, установив восьмёрку на домкраты, и была откручена первая гайка. При наличии необходимого инструмента и сноровки вся работа занимает не более 4 часов. Процедуры установки достаточно просты.

Установочный комплект

*Особенности использования подобного комплекта

• тормозные суппорта – использовать стандартные передние супорта от ВАЗ 2108;
• тормозные шланги – использовать передние тормозные шланги, т.к. стандартные металлические трубки не дотягиваются;
• тормозные колодки – я использовал колодки Lucas, 1 комплект;
• болты и гровера – советую использовать болты M10х1,25 длинной 30мм – 12шт. с гроверами;
• дистанционные шайбы – шайбы ролика натяжителя ГРМ нового образца ВАЗ 2108, 8шт.;
• пластины крепления суппорта (планшайбы) – 2шт., полностью нестандартная деталь, требующая точнейшего изготовления с применением координатного станка;
• тормозные диски – я использовал стандартные передние тормозные диски диаметром 240мм. Предварительно их необходимо проточить под посадочный диаметр ступицы 60мм (в стандарте 58мм). По каким-либо соображениям Вы можете проточить ступицу, а не тормозной диск.

*Для разборки штатной системы тормозов барабанного типа, можно пользоваться инструкцией по ремонту «тазика»

Шаг 1 (фото со сбитым тормозным барабаном)

Снять колёсный диск. Ослабить натяжку тросов ручника и свести задние колодки, ключем на 12 отворачиваем две направляющие шпильки.При помощи молотка, очень аккуратно сбить тормозной барабан, предварительно почистив щеткой по металлу посадочное место на ступице и побрызгав ВД-40. Делать это нужно постепенно и по всей окружности. Не всегда он может сходить с посадочного места легко, поэтому советуем бить или резиновым молотком, или через деревянную проставку постоянно проворвачивая тормозной барабан.

Шаг 2 (фото голого опорного диска тормозного барабана)

При помощи отвёртки поддеть нижнюю стягивающую тормозные колодки пружину и снимаем ее, потом ето й же пружиной снимаем маленькие направляющие пружинки которые прижимают колодки к пыльнику(щит тормозного цилиндра), сняв пружинки берем за нижнюю часть тормозную колодку и подымаем ее в верх, верхней частью упираясь в тормозной цилиндр, и вытаскиваем распорную планку, выводим тормозную колодку из тормозного цилиндра и снимаем верхнюю стягивающую пружину тормозных колодок, выводим рычаг ручника из троса ручного тормоза и снимаем вторую тормозную колодку.

Шаг 3 (фото откручивания ступицы при помощи «рожкового» ключа)

Теперь необходимо открутить болты крепления ступицы к балке. Нужно приготовить: специальный разрезной ключ, если такового нет использовать рожковый ключ на 17мм с воротком для увеличения «плеча». Побрызгав «вэдешкой» болты, аккуратно их срываем. Спешить тут не нужно, т.к. усилие достаточно большое, а опасность слизать грани ещё больше. В нашем случае всё открутилось довольно легко.

Шаг 4 (фото откручивания тормозной трубки и фото колпачка на трубке)

Прежде чем приступить к сбиванию ступицы нужно открутить тормозную трубку. Для этого используем специальный разрезной ключ (см. фото). Для тормозных трубок у меня такой нашёлся. Сорвав её, выкручиваем полностью, слегка отгибаем в сторону и герметизируем колпачком, предварительно снятым со штуцера прокачки тормозного цилиндра. Всё готово для следующего шага.

Шаг 5 (фото балки со снятой ступицей)

Точка не возвращения. Ступица держится только в посадочном месте балки и её никто не снимал с завода, поэтому бить нужно сильно и точно. Удары необходимо направлять в опорный диск с внутренней стороны, снизу и сверху поочерёдно. Не бойтесь испортить опорный диск, т.к. он больше не понадобится – деталь на выброс. Силу ударов можно уменьшить, когда Вы увидите, что ступица отделилась от балки. Лёгким постукиванием сбиваем ступицу окончательно. Так выглядит балка без ступицы.

Шаг 6 (фото планшайбы, фото чертежа планшайбы, фото ступицы соединённой с планшайбой)

Приступаем к монтажу ЗДТ. Необходимо определиться изначально, как вы хотите, чтобы был установлен суппорт, спереди или сзади оси. На эффективность работы тормозов это никак не повлияет. Я установил планшайбы таким образом, чтобы суппорт «нашёл своё место» сзади оси. Так симметричнее, ну и «условно» — вес тормозных механизмов помогает торможению. Состыковываем планшайбу и ступицу в одно целое. Все технологические отверстия должны идеально совпадать. Небольшие смещения, можно исправить лёгким постукиванием. Центрировать нужно очень тщательно.

Шаг 7 (фото сплющенного угла балки)

Перед тем, как устанавливать ступицу, совмещённую с планшайбой на балку, нужно, в обязательном порядке, «отрихтовать» углы балки, в которые в противном случае будут упираться суппорта. Я сплющил их при помощи молотка. Какой из углов необходимо подправлять, зависит от того, какую сторону монтажа ЗДТ на оси изначально выбрал автолюбитель. Этот шаг, можно заменить работами с болгаркой.

Шаг 8 (фото установленной ступицы на балке)

Из «подводных камней» этого шага сборки нужно отметить, что не нужно ставить гровер под верхний левый болт крепления ступицы, в противном случае шляпку этого же болта придётся пропиливать болгаркой, из-за того, что в него будет упираться скоба тормозного суппорта. Решение за вами – болгарка или отсутствие гровера. Я выбрал второе.

Шаг 9 (фото установленных ЗДТ)

Надеваем тормозной диск на ступицу. Монтируем скобу на планшайбу. Между ними в точках соединения подкладываем дистанционные шайбы. Они выведут и зафиксируют нужные зазоры суппорт, скоба – тормозной диск. Бывает так, что размер дистанционных шайб может отличаться. Тогда их нужно подбирать конкретно под машину. Затягивать соединение скобы и планшайбы нужно с усилием 3- 4 Н.М. Закладываем колодки, прикручиваем шланг к суппорту, и затем замыкаем магистраль герметизацией трубки с шлангом. Не делайте наоборот! Герметизируем тормозную магистраль. Путём накачивания педалью давления в системе проверяем тормозную магистраль на герметичность, если подтёков не обнаружено, можно приступить к монтажу комплекта ЗДТ на другую сторону

Шаг 10 Прокачка тормозной системы. В стандартной «восьмёрке», контура тормозной системы идут по диагонали, поэтому и прокачку я сделал по диагонали.

Итак — готово! Окончательно проверив обтяжку соединений и прокачав тормозную систему, пробую «потормозить». Впечатления достаточно приятные — педаль получилась намного информативнее, нажимая на неё, чувствуешь, как под давлением жидкости мгновенно реагируют задние тормоза, чего раньше не было — колодки старательно «впиваются» в тормозной диск. Задок «восьмёрки» прямо приседает под их усилием. Качество торможения стало на порядок выше! Но, к небольшому разочарованию, стало ясно, что, скорее всего, подтвердятся предостережения опытных специалистов, что такая тормозная система не совсем правильно работает и к тому же может сыграть злую шутку с не опытным водителем, внезапно сорвав заднюю ось в занос. Причина тому, неправильное распределение тормозных усилий. Еду в более жёстком режиме «педаль в пол». Рывок до сотни, ударно торможу, «восьмёрку переставляет вправо из-за того, что задние колёса заблокировались раньше передних, более того, они заблокировались не одновременно! Хорошо, что я предусмотрительно проводил свои „испытания“ в безлюдном месте на закрытом участке недостроенной Окружной дороги без движения автомашин. Прокачиваю тормозную систему повторно, прогоняя жидкость по контурам. Пробую „прохватить“ ещё раз, результат тот же — мгновенная блокировка задних колёс, но уже хорошо то, что не нарушается траектория движения. Она остаётся неизменно прямолинейной. Ездить так конечно „очень весело“, но повторюсь, не безопасно, особенно на скользком покрытии при не прямолинейном направлении ведущих колёс.

Вывод

Такой результат меня не смутил, более того я был готов к нему, просто наивно продолжая верить в „чудо“ до самого последнего момента. Тайное становиться явным, а недоступное доступным. Потенциал тормозной системы, оборудованной дисковыми тормозными механизмами всех осей автомобиля огромен и „на лицо“. Поэтому мы решили не останавливаться на полумерах, а провести второй этап модернизации, тем более что у ВАС может возникнуть резонный вопрос: „а ручник? Как быть без ручника?“. Действительно, в таком варианте ручник не предусмотрен. Забегая вперёд, скажу, что проблема неправильного распределения тормозных усилий решается установкой тормозного регулятора, и мы её уже решили, а так же установили гидроручник.

Источник