Заглушки жабо своими руками

Установка заглушек саморезов жабо Лада Гранта, Калина 2 поколения

В последние года автомобили Лада претерпели изменения в лучшую сторону, но по прежнему чувствует низкий уровень качества, который хорошо прослеживается в мелочах. Например, на ветровой накладке Лада Гранта и Лада Калина 2 поколения отсутствуют заглушки винтов крепления. Их отсутствие не только портит внешний вид автомобиля, но и позволяет образоваться ржавчине на неприкрытых саморезах. Рассмотрим процесс установки и доработки этих заглушек..

Итак, вы уже купили комплект заглушек для саморезов жабо, теперь нужно их установить. Порядок действий следующий:

1. выкрутить винт крепления жабо.
2. установить кровельную шайбу.
3. установить пластиковую шайбу.

Теперь осталось закрутить обратно винт крепления ветровой накладки и установить заглушку. В результате получается «бутерброд», который заметно выступает. Дело в том, что штатная кровельная шайба оказалась слишком толстая. Решить проблему можно при помощи канцелярского ножа, которым следует срезать часть шайбы, делая ее тоньше. Выполняем данную процедуру для всех точек крепления жабо и получаем отличный результат.

Напомним, на современных автомобилях Лада также отсутствуют задние подкрылки.

Источник

Заглушки жабо своими руками

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Прошлым летом сделал усовершенствование жабо (образца 2004), которое вылечило от запотеваний в дождь. Сразу писать не стал, т.к. надо было опробовать и убедииться в действенности. Сейчас уже понятно, что результат положительный. Модернизация состоит из 3-х шагов:

1. Наклейка сетки сверху. Сетка избавляет от накопления гор листьев и всякой вечно киснущей ботвы на фильтре (у меня вместо фильтра — чулок прекрасной леди). Сетка «для пластиковых окон», серая, продается в любом хозмаге, режется на куски и приклеивается обычным клеевым пистолетом по периметру. Держится отлично, в ходе зимней эксплуатации ничего не отклеилось, снег стряхивается легко, внутрь его набивается меньше. Смотрится тоже отлично: цвет — 1 в 1, стоя рядом с машиной вообще ничего не заметно, если специально не всматриваться.

2. Дополнительный отвод воды. В правой части фотографии вы видите прямоугольное узкое отверстие для отвода воды с жабо 2004 года выпуска. Двух таких отверстий для нормального отвода воды в дождь недостаточно, к тому же они постоянно чем-то забиваются, поэтому рядом с ними сверлом диаметром 5-6 мм с каждой стороны делаются еще по 3 отверстия. Это избавляет от больших объемов воды, попадающих с лобового стекла внутрь в корпуса жабо через вентиляционные отверстия.

3. Отвод воды из самого жабо. Если перевернуть жабо, мы увидим снизу привинченную приличных размеров коробку, внутри которой смонтированы форсунки омывайкина. Вся вода, которая попадает внутрь этой коробки, по замыслу конструкторов стекает через единственное сливное отверстие. Куда бы вы думали. В корпус воздухозаборника прямо на салонный фильтр. Заклеиваем это отверстие, взамен него сверлим диаметром 8-10 мм штук 7 отверстий равномерно по внешнему краю коробки. Собираем все взад.

Все. Рассказывать, как ездил раньше — кур смешить. Если на улице шел дождь, одной рукой я рулил, а в другой у меня был скребок, которым каждые 2 секунды проводил по стеклу, реально мечтая о дворниках изнутри. Чего я только ни делал, чтобы решить эту проблему. Сейчас ничего не потеет.

Источник

Чем приклеить жабо к лобовому стеклу

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

Вы тоже можете стать нашим партнером

Как я приклеивал нижний молдинг лобового стекла.
Отвалилось жабо от лобового стекла, пришлось приклеить.

Долго приглядывался к нижнему молдингу лобового стекла. Зазор между стеклом и пластиком менялся – то можно палец просунуть, то выглядит идеально плотно и ровно. Но вода, стекая по лобовому стеклу бесследно исчезала под молдингом в моторном отсеке.

Аккуратно оттягивая молдинг от стекла мне удалось добиться образования зазора в 1 см. При таком зазоре молдинг уже не возвращается на исходное место и можно спокойно мыть поверхность.

Уплотнитель свободно болтался между стеклом и молдингом и ничего не уплотнял.

Оттягивая молдинг вниз и рассматривая конструкцию я вытащил две заглушки на липком слое, которые подпирали молдинг к стеклу изнутри.

Уплотнитель пористый, легко рвётся.

Удалив уплотнитель я притупил к мойке молдинга и торца лобового стекла.
Грязи скопилось много, мыл водой, моющим средством, губкой, щеткой и кистью.

Для мытья с торца стекла и с обратной его стороны я использовал подходящую металлическую скобу.

Если скобу обернуть губкой – удобно мыть торец стекла.

Кистью удобно мыть лицевую часть лобового стекла.

Зубной щеткой я мыл торец стекла.

После мойки я тщательно высушил торец стекла и молдинг ветошью.

На следующих снимках уже видна конструкция крепления молдинга к стеклу.
Молдинг фиксируется к торцу лобового стекла с помощью П-образного пластикового профиля.

Обезжириваю поверхности этиловым спиртом.

Вот этот П-образный профиль:

Удалось просунуть фотоаппарат и сфоткать.
П-образный профиль и торец лобового стекла.
П-образный профиль крепится к молдингу защелкой.

Пробежался по маркам герметиков, выпускаемых в настоящее время для реализации в торговых сетях.
Присутствуют следующие типы герметиков:
1. Кислотные.
2. Нейтральные.
Кислотные не подходят, так как не охота получить спецэффекты с материалами из-за выделения кислоты при полимеризации герметика.

Дальше выбрал базовую основу герметика:
1. Силиконовые.
2. Акриловые.
3. Полиуретановые.
4. МС-полимерные.
5. Смеси всякой хрени.

Не углубляясь в характиристики полимеров – наибольшую адгезию, меньшую усадку, лучший температурный диапазон, эластичность имеют полиуретановые герметики.
МС-полимеры – тоже полиуретаны, более нового поколения похоже, короче для наших целей их можно прировнять к полиуретановым.
Из доступных подобрал следующие:
1. Киилто – лиимасса, киилтофлекс-к;
2. Локтайт Теростат серии 9000 (например Locktite Terostst-9200);
3. 3М – полиуретановый герметик №08694
Выбор остановился на герметике 3М. Покупал в «Планете-Железяке», герметик 3М-08694 чёрный – 505 рублей.

Открываем, удаляем колокольчик.

Берём пистолет для геметика.

Кладём колбаску в П-образный профиль:

И на край стекла пару полосок:

Открываем капот и мощными усилиями заталкиваем и разравниваем, заталкиваем и разравниваем молдинг на место.

Толкаем и разглаживаем:

Чтоб легло ровно и герметик маленько наружу вылез:

Закрываю капот, ставлю заранее заготовленные распорки из пенополистирола (пойдет и пенопласт):

Выставляю равномерно, создавая ровный по всей длине зазор в 1,5 – 2 мм.

Беру растворитель и удаляю излишки герметика.

Удаляю, не жалея ветоши и растворителя.

Вот и получился шов:

Ровный, одинаковый по всей длине.

Получилось просто отлично.

Дополнительно приклеил на герметик угловые элемены:

А в этом месте уголок пришлось маленько прижать скотчем:

Герметика израсходовал примерно 50 миллилитров. А туба герметика – 310 миллилитров. Герметик нужно сохранить.

С обратной стороны обматываем фольгой и заклеиваем изолентой.

Со стороны носика поступаем аналогично:

Высох герметик отлично. Получилось очень красиво. Ширина шва – 2 миллиметра по всей длине.

Результат – просто отличный. Держит – идеально.

у мня там давно болтики стоят, только с другой функциональностью 🙂

Я так просто положил два куска пористой резины в места,где капот закрывается. Жаба ваще не ёрзает! Завтра сфотаю для интереса..

а у Вас скрипит и цокает в районе лобового?

я все шесть прикрутил всё равно что то скрипит и как будто цокает на кочках в районе лобового -видимо придётся пены под торпедо запенить.

Докрутил оставшиеся 4 болта..скрипеть стало больше. Что за фигня не пойму((( надо что то прокладывать.

Скотч двусторонний ЗМ.

Мысль хорошая, но не осуществимая, так как жабо вставляется на стекло (с низу зацепы). Поэтому скотч приклеится при первом контакте со стеклом и не даст продвинуть жабо на своё место. А вот есть мысль про шумоизоляцию 5-ти милиметровую.

suzdal.v, 5 мм много, резинка на жабо по краю плотно к стеклу сидит, от 5 мм поднимется.Я клеил просто скотч прозрачный на стекло, как тут уже советовали.Полтора года-норм, через месяц буду стекло менять (трещина),посмотрю что с скотчем.

Спасибо за идею. А скотч обычный? Сколько слоев проклеивал? Как идея для замены скотча – бронепленка прозрачная. Но где ж её взять в таком малом количестве? А шумоизоляцию планирую клеить вдоль внутренней кромки уплотнителя. Сейчас таким же образом проклеен оконный уплотнитель (но он помягче) – ничего не поднялось.
Скрип задолбал. Нервы на пределе.

ты посмотри, на сколько жабо заходит на лобовуху, и под каким углом) похоже уплотнитель в воздухе болтается.Плюс я внутреннюю поверхность пластиковых зацепов проклеил «антискрипом», ту поверхность, что к стеклу смотрит.Садится жабо внатяг, плотно.

Да, возможно уплотнитель в подвешенном состоянии, поэтому и думаю на 5-ти мм антишумку (она потолще и поплотнее будет). Про антискрип – это идея! К стати, а что если этот антискрип также проклеить на уплотнительную резинку? Такой вариант не рассматривал?

Скрипело когда-то, сейчас не. Фотка не грузится,тырнэт тупит сегодня.

А фото можно все таки посмотреть. Очень интересны все варианты решения проблемы со скрипом)))

suzdal.v,про антискрип на резинку думал, но!!это будет собирать песок в разы сильнее, и она ткань, на мойке не айс..Скотча в два слоя должно хватить простого прозрачного на лобовуху.После установки жабо-обрезать аккуратно по контуру.Сфоткать пока не получится, ибо каждое снятие-риск сломать ушки.Пластик г..но(

Спасибо! Самое главное, что после твоего варианта устранения скрипа, эффект сохранился на протяжении полутора лет (все верно?) Значит рассмотрю твой вариант. Про пластик согласен! Вчера пока снимал, думал что поседею.

Все владельцы ЛАДА Приора заметили, что в жаркую погоду от солнца происходит вздутие жабо (ветровой накладки) автомобиля. Вскоре этот случай признали гарантийным и предложили заменить жабо на новую. Однако, после замены проблема повторяется вновь, и накладка становится расходником. Разберем все способы борьбы с этим недугом.

• обезжирить поверхности стекла и накладки в местах приклейки;
• в месте приклейки ленты нанести на поверхность накладки праймер типа 4297 фирмы «3М»;
• приклеить липкую ленту на накладку согласно рисунку 1, выступание ленты за пределы накладки не допускается;
• перед установкой накладки на кузов автомобиля снять защитную пленку на величину 20-30 мм, наживить винты крепления накладки, затем удалить защитную пленку полностью;
• затянуть винты крепления накладки в последовательности указанной в рисунке 1, место приклейки прикатать с усилием 0,5+ 0,1 кгс.

Еще до появления официального ответа АвтоВАЗа умельцы пытались решить проблему со вздутием жабо разными способами, в том числе и с помощью герметика или двухстороннего скотча. Такое решение является временным, поэтому были предложены другие методы борьбы с этой проблемой:

Другой метод основан на доработке крепления жабо. Места вздутий прижимаем шурупами вплотную к стеклу. Для эстетичности шурупы использовать черные с тонкой шляпкой. Главное не забываем хорошо смазать просверленные отверстия и саморезы полимерной густой мастикой. И еще, не попадите саморезом в ветровое стекло, которое совсем рядом. Кстати, саморезы могут быть заменены на пластиковые клипсы.

Самый простой метод борьбы со вздутием – ручная формовка. Смысл в том, чтобы равномерно разогреть вздутые части накладки, и выправить их в обратную сторону. В этом деле важно не перегреть пластмассу и не перегнуть лишнего. После установки жабо на место, резинка должна плотно прилегать к лобовому стеклу.

Говорят, что новые Приоры комплектуются все теми же накладками, но они приклеены мастикой по всей длине уже с завода. Кстати, жабо можно доработать, и установить защитную сетку. А как Вы справились с проблемой вздутия ветровой накладки ?

Источник