Заход солнца своими руками

Съемка закатов для начинающих

Всем нравится наблюдать и восхищаться прекрасными закатами. Признайтесь, даже несмотря на то, что это клише, съемка закатов приносит много удовольствия. Приятно иметь возможность запечатлеть последние лучи солнца и восхитительный пейзаж, залитый золотым светом.

Пару лет назад я решил, что буду делать по фотографии заката каждый день на протяжении года. Это была нереальная цель и я это понимал. Во-первых, мысль пришла ко мне только в феврале 2015, то есть месяц уже был пропущен. Во-вторых, учитывая частую облачность в моей местности, солнца часто даже не видно. В конце концов, даже если погода подходящая, не всегда получается красивый закат. Однако, к концу года у меня были снимки почти трети прошедших дней, и я был доволен. За все время в целом было сделано почти 5 000 фотографий. Большинство из них сделаны прямо с моего двора. Некоторые даже достойны того, чтобы ими поделиться (по крайней мере, я так думал… в отличие от моих Facebook-друзей).

Работая со своим проектом, я понял несколько вещей. Такое часто случается, когда много снимаешь. Возможно, самой важной задачей было использовать имеющееся оборудование для получения нужного результата. Работа с множеством разных композиций и эксперименты с настройками камеры и техниками помогли мне понять, что работает, а что нет. В этой статье я хочу поделиться некоторыми своими наработками.

Шаг 1: Объектив должен быть чистым

Ах, вечное проклятье фотографа! Пыль, грязь, песок, капли воды… вы отлично их знаете. Когда мы отправляемся на природу, нельзя избежать загрязнения оборудования. Наверное, ничто так не притягивает грязь как передняя часть объектива. Только взгляните на него после некоторого времени пребывания вне помещения. Направьте грязный объектив на свет и мельчайшие кусочки пыли проявят себя, испортив снимок. Это случалось со мной очень часто, поэтому я научился на своих ошибках. Конечно, такие пятнышки можно убрать во время постобработки, но, если быстро протереть стекло перед съемкой, можно сэкономить множество времени потом.

Хотя это никак не относится к настройкам, чистый объектив – важный начальный шаг, особенно при съемке заката. Возьмите с собой специальные приспособления, которые помогут быстро очистить объектив. Микрофибровая ткань, специальные салфетки, LensPen и компактная воздушная груша не займут много места в сумке, но станут очень полезными.

Шаг 2: Используйте штатив

Вы наверняка делали много успешных снимков захода солнца с рук. Однако, есть несколько веских причин завести привычку брать с собой штатив. Он делает процесс съемки медленнее и это не всегда плохо. При использовании штатива акцент делается прежде всего на получение грамотной композиции. Когда первая цель достигнута, можно фокусироваться на правильном экспонировании. Это может очень помочь при съемке в необычных условиях освещения. Конечно, нельзя позволять штативу «пускать корни». После того как вы сделали снимок, смените положение. Попробуйте другую перспективу. Поднимите или опустите камеру. В итоге получится больше уникальных кадров, а не 50 снимков, которые выглядят почти одинаково.

Еще одна причина обзавестись штативом – по мере того, как солнце прячется за горизонтом, освещенность снижается. Это значит, что может потребоваться установить очень долгую выдержку, при которой невозможно работать с рук. С камерой, установленной на штативе, можно делать выдержку дольше без страха получить трясущийся снимок. Однако, не забывайте о движущихся предметах, например, колышущихся от ветра деревьях. Долгая выдержка может привести к нежелательному размытию.

Шаг 3: Снимайте с широкоугольным объективом

При съемке закатов и пейзажей в целом фотографы обычно стараются запечатлеть широкие просторы. Фокусное расстояние от 14 мм до 24 мм – хорошая отправная точка для получения скомпонованного снимка, на котором запечатлено все, что нужно. Съемка с широкоугольником также позволит акцентировать внимание на солнечных бликах, придающих более драматичный эффект. Далее, мы больше поговорим об этом.

После того как снимок сделан, попробуйте отрегулировать объектив и воспользоваться зумом. Поиграйтесь с разными фокусными расстояниями, изолировав некоторые участки. Попробуйте запечатлеть силуэт дерева или другого объекта на фоне солнца. Единственным ограничением должна быть только ваша фантазия. Нет конкретных правил касательно фокусного расстояния, поэтому не бойтесь экспериментировать и наслаждаться процессом.

Шаг 4: Снимайте в RAW!

Есть несколько случаев, когда лучше использовать JPEG, но для съемки закатов (и пейзажей в целом) разумнее снимать в RAW­-формате. Единственное исключение – когда не нужно редактировать снимки на компьютере. Однако, для меня постобработка (или редактирование) моих снимков – половина удовольствия. Это также позволяет мне раскрыть больше творческих аспектов сделанных снимков. Съемка в файловом формате RAW сохраняет все данные и предоставляет больше гибкости при редактировании. Это может быть очень важным фактором, особенно при съемке кадра с таким высоким динамическим диапазоном. Если вы не совсем знаете, что означает снимать в RAW, больше информации можно найти в курсе Джима Хармера для начинающих.

Шаг 5: Установите режим Приоритет диафрагмы

Этот момент может вызвать споры, но давайте начнем с того, что для статуса «настоящего» фотографа необязательно работать в ручном режиме. Это не значит, что нужно о нем забыть или съемка с ним не улучшит ваше понимание принципов экспозиции и настроек камеры. Однако, Приоритет диафрагмы – хорошая отправная точка и отлично подойдет для съемки закатов.

В большинстве камер режим Приоритет апертуры устанавливается поворотом колесика на отметку A или Av. Все зависит от конкретной модели, но принцип работы всегда один. Вам нужно установить только значение диафрагмы, а выдержку и ISO камера подберет самостоятельно. Апертура не меняется пока вы не сделаете этого сами. Это важно, так как именно она определяет то, какая часть кадра будет в фокусе, а также помогает достичь эффекта сияния лучей солнца.

Шаг 6: Выбирайте большее диафрагменное число

Диафрагма часто вызывает сложности с пониманием. Частично из-за того, что диафрагменные числа (f-numbers) являются дробями. Поэтому, если диафрагменное число больше, сама дробь равна меньшему значению. Как я и сказал, это немного запутанно. Можно найти множество статей, которые подробно описывают вопрос работы с апертурой. Изучитее эту, вот эту или посмотрите видеокурс Photography Start.

Диафрагма отвечает за глубину резкости или, простыми словами, участки, находящиеся в фокусе. При съемке пейзажей нужно, чтобы был сфокусирован весь кадр. Это значит, что диафрагменное число должно быть большим, например, f/11, f/13, или f/16. Отверстие объектива становится меньше по мере увеличения f-числа. Таким образом, получается эффект сияния. Помните, что при значении больше f/16 может проявиться дифракция, которая сделает снимок менее резким. Несмотря на это я иногда устанавливаю f/18 или f/22 и особо не волнуюсь, но здесь все зависит от используемого объектива.

Шаг 7: Устанавливайте низкое ISO

Более низкие значения шкалы ISO обычно уменьшают количество шума, поэтому снимок выглядит чище. Установите наименьшее доступное значение, обычно отлично работает 100 или 200. Старайтесь выбирать значения пониже, если это возможно. Здесь есть некоторые исключения, о которых мы поговорим позже.

Примечание переводчика – я уже ранее напоминал о том, что большее количество шума при высоких значениях шкалы ISO и автоматических режимах (P, A/Av или S/Tv) появляется из-за ответного сокращения камерой выдержки или размера диафрагмы. Само повышение значения при этом только усиливает входящий сигнал.

Шаг 8: Следите за выдержкой

После правильной диафрагмы и ISO нужно уделить внимание последней вершине треугольника экспозиции – выдержке. Если снимать в режиме Приоритет апертуры, выдержка установится автоматически. Однако, все еще нужно следить, чтобы она не стала слишком долгой. Может потребоваться сократить время выдержки во избежание размытия движения объектов на переднем плане и тряски камеры в случае съемки с рук.

Чтобы сократить выдержку в такой ситуации, нужно также затронуть один или оба других параметра. Поскольку диафрагма помогает достичь желаемой глубины резкости, ее мы оставим в покое. Сократить выдержку нам поможет более высокое ISO. Например, если выдержка равна 1/15 секунды, увеличение ISO со 100 до 200 сделает ее равной 1/30 с. Снова удвоив ISO, мы получим 1/60 с (при учете, что освещенность кадра не меняется). Умно будет приблизить снимок на LCD экране камеры и убедиться в том, что все необходимые участки достаточно резкие.

Шаг 9: Используйте компенсацию экспозиции

После того как несколько снимков сделано, стоит оценить их вид и обратить внимание на гистограмму. Если экспозиция вам не нравится, быстрый способ ее исправить – воспользоваться компенсацией экспозиции. Снимок выглядит слишком темным? Примените положительную компенсацию. Если он слишком яркий – наоборот, негативную. Поэкспериментируйте и посмотрите на то, как она работает, а также на необходимую силу компенсирования.

У некоторых моделей камер есть специальное колесико для редактирования компенсации экспозиции. При работе с другими нужно нажать кнопку, в это время поворачивая одно из колесиков с командами. Почитайте руководство по использованию своей модели, чтобы узнать, как использовать эту функцию. Обратите внимание, что она будет работать с режимом Приоритет апертуры, но не с Ручным. Если вы снимаете в ручном режиме, изменения в экспозицию вносятся независимо, путем редактирования диафрагмы, выдержки и ISO.

Шаг 10: Пользуйтесь брекетингом

При съемке закатов, особенно когда в кадре находится солнце, приходится справляться с очень высоким динамическим диапазоном (High Dynamic Range – HDR). Другими словами, тональные значения самых ярких и самых темных участков сильно отличаются. Очень часто динамический диапазон выходит за пределы возможностей камеры, и она не может запечатлеть всё на одном снимке. Если экспонировать яркие участки, тени станут черными. При попытке спасти тени, небо, скорее всего, станет засвеченным и полностью белым. В такой ситуации может помочь многократная экспозиция.

Однако, также может быть полезен брекетинг. Я верю, что почти все современные DSLR и беззеркальные камеры оборудованы автоматическим брекетингом. Посмотрите в инструкции как пользоваться этой функцией на вашей конкретной модели. По умолчанию обычно делается 3 снимка. Один будет с правильной экспозицией, второй засвечен, а третий слишком темный. Количество снимков можно отрегулировать в настройках. Некоторые модели позволяют делать 5, 7 или даже 9 кадров, но обычно достаточно трех. После того как фотографии готовы, их нужно объединить в одну при помощи Lightroom-инструмента Photo Merge HDR или любого другого подобного ПО. Больше об этой функции можно найти в статье.

Более продвинутая техника для работы с высоким динамическим диапазоном – яркостные маски Photoshop.

Шаг 11: Используйте для съёмки LCD экран

При съемке закатов часто приходится направлять камеру прямо на солнце. Смотреть в глазок видоискателя при этом очень опасно, так как можно повредить глаза. Поэтому не забывайте о том, что у вашей камеры есть экран. Если его можно поворачивать, то для отличных снимков под углом не нужно будет ложиться на землю. У всех камер должна быть такая возможность!

Шаг 12: Будьте терпеливы

Это не параметр камеры, но такой же важный пункт. После того как солнце сядет за горизонт, не уходите сразу. Понаблюдайте за светом и окраской неба и продолжайте снимать. Очень часто наилучшие цвета появляются, когда солнца уже нет. Это особенно актуально, если возле горизонта есть несколько облаков. Я понял это на своем опыте, когда ушел слишком рано и уже на пути домой увидел потрясающее буйство цветов. Теперь я обычно остаюсь до наступления полной темноты.

Примеры настроек для съемки заката

Этот снимок был сделан на побережье Орегона. Угол, при котором солнце находится между камнями, помог мне добиться эффекта сияния.

• Выдержка: 1/13 с
• Диафрагма: f/22
• ISO: 100
• Фокусное расстояние: 28 мм

Фотография выше была сделана в Monument Rocks, Канзас. Густые облака на горизонте закрывают солнце, но я успел запечатлеть, как оно подсвечивает их края.

• Выдержка: 1/200 с
• Диафрагма: f/11
• ISO: 100
• Фокусное расстояние: 12 мм (эквивалент 18 мм)

Этот пейзаж я запечатлел прошлой осенью со своего двора. Камера была очень низко установлена на штативе, чтобы покров из листьев был на переднем плане. Снимок был сделан уже после захода солнца.

• Выдержка: 1 с
• Диафрагма: f/22
• ISO: 200
• Фокусное расстояние: 10 мм (эквивалент 15 мм)

Не бойтесь пробовать что-то новое при работе с закатами. Я приблизил и выбрал такой угол, чтобы растение было на фоне солнца.

• Выдержка: 1/500 с
• Диафрагма: f/8
• ISO: 400
• Фокусное расстояние: 400 мм

Выводы

Съемка закатов – очень интересное занятие. Его преимущество в том, что даже не нужно путешествовать. Такое явление, как заход солнца происходит каждый день и его можно запечатлеть практически отовсюду. Даже со своего собственного двора. Не каждый день может порадовать красивым закатом, но в большинстве случае вам повезет. Берите камеру в руки и опробуйте несколько советов этой статьи. Как и с любым другим видом фотосъемки, чем больше работать, тем лучше навык. Плюс, если овладеть съемкой закатов со своего двора, вы получите больше уверенности и сможете сделать отличное фото во время путешествия или в другом месте.

Источник

SunCalc — солнечный калькулятор

Хочу поделиться с вами небольшим, но полезным проектиком, разработанным мной на досуге — солнечным калькулятором SunCalc.

SunCalc показывает на карте для выбранного места и даты траекторию движения солнца и фазы освещённости в течении суток (и еще пару приятных мелочей).

Идея его появилась после того, как мне понадобилось найти в Крыму хорошее место для съёмки кадра солнца, уходящего в море на закате (для клипа, снимали в итоге вот здесь) — оказалось, что все существующие средства для этого сильно устарели. Захотелось создать своё, сделав его самым лучшим, каким только можно себе представить, нашёл хорошую страницу с кучей астрономических формул, взялся за разработку по свободным вечерам и вот результат.

Возможности

• рисует на карте красивый векторный график с положением солнца на рассвете, закате и в выбранное время (жёлтая, оранжевая и красная линия), проекцией траектории солнца (оранжевая дуга) и ее разбросом в течении года (жёлтая область вокруг нее); чем ближе точка на графике к центру круга, тем выше в этот момент солнце над горизонтом
• по наведении мышкой на линию заката/рассвета показывает соответствующий разброс положений
• показывает освещённость (темнота, сумерки, дневной свет) цветом на слайдере времени
• можно посмотреть время не только рассвета и заката, но и 3-х типов сумерек (гражданские, навигационные, астрономические) и полной темноты
• показывает ссылку на недельный прогноз погоды (облачность, осадки, туман) в выбранном месте
• умеет определять местоположение (кликните по соответствующему полю -> Detect my location)
• местоположение также можно выбирать поиском, автоопределением, кликом по карте или перетаскиванием маркера
• работают пермалинки на конкретное место/время и back/forward в браузере

Для чего эго можно использовать

Во-первых, в чисто бытовых ситуациях. До скольки мне нужно выехать из леса, пока еще хоть что-то видно, если я до сих пор не купил на велик фару? До скольки я смогу вечером загорать перед тем, как пляж накроет тень от скалы справа? В какое время уже не будет слепить прямо в глаза солнце, когда выйду поиграть в футбол на площадку под домом? Какая у квартиры, которую я собираюсь снять, освещённость в течении года? Уже самому не раз пригодилось в подобного рода вопросах.

Во-вторых, любителям фотографии! Включая меня. Часто бывает важно знать, например, когда и сколько длятся сумерки (для ночных пейзажей), в какую сторону садится или откуда восходит солнце (чтобы выбрать удачный ракурс), какое время выбрать для фотосессии какого-то объекта так, чтобы не пришлось фотографировать против солнца или он не попал полностью в тень соседнего здания, и т.д.

В-третьих, для общего образования и удовлетворения природной любознательности. Почему в Австралии зимой жарче, чем летом? Что на самом деле такое белые ночи и в каких городах и когда они наблюдаются? Что насчёт полярного дня и ночи? Как меняется траектория солнца от севера к югу? Сколько минут идёт рассвет от Москвы до Киева? И т.д.

Немного деталей реализации

• весь код приложения выполняется на стороне браузера
• для карты и поиска используется Google Maps API v3
• для векторной графики на карте — библиотека Raphaёl
• для определения местоположения — W3C Geolocation API, Google Gears или Google IP Geolocation
• используется jQuery и несколько компонентов jQuery UI (Slider для времени, Datepicker для даты и Dialog для окошка приветствия)
• для deep linking и ajax history используется плагин jQuery Address
• между сессиями состояние сохраняется в печеньках
• для прогноза погоды на удивление самым подходящим оказался Wolfram Alpha
• для идей по улучшению заведена страничка на сервисе UserIdea/Reformal (который уже освещался его авторами на Хабре)

Что планируется в будущем

• сделать мобильную версию для браузеров iPhone и Android
• добавить опцию отображения времени в локальном часовом поясе
• добавить слайдер для дней года, аналогичный слайдеру времени
• подчистить и выложить на гитхабе вычислительную часть кода
• написать для Хабра хорошую статью о нюансах разработки подобного приложения

Надеюсь, полезное применение этого маленького сервиса найдёте и вы. Буду очень рад впечатлениям и замечаниям в комментариях. Оставлять идеи или голосовать за уже высказанные также можно тут. Спасибо!

update: извините за проблемы с хостингом, проект временно переехал на другой сервер — теперь вроде всё хорошо.

Источник