Закатка для ладов гитары своими руками

Шлифовка и полировка ладов

Для чего нужна шлифовка или выравнивание ладов? Лады на гитаре (как и на любом другом струнном или щипковом инструменте (кроме безладовых конечно) должны быть строго одной высоты. Иначе за выступающий, пусть даже на долю миллиметра лад, струна будет цепляться и дребезжать.

Струны звенят из-за того что:

• Лады по прошествии времени износились и образовались характерные канавки (см. фото), а так как на определенных ладах играют чаще чем на других, то канавки местами имеют разную глубину.

• Гитара новая и лады при ее изготовлении были недостаточно качественно выровнены и отполированы.
• Гитара была изготовлена из недостаточно выдержанного дерева и со временем на накладке грифа появились бугры. Часто на акустических гитарах выступает 12-ый или 14 лад (примыкающий к краю корпуса)

Видео

В 4-х минутном видеоролике ниже кратко и наглядно без пустой болтовни показано шаг за шагом как все это делается. Типа руководство: «Как ровнять, шлифовать и полировать лады электрогитары самостоятельно в домашних условиях».

Смотреть до конца .

Далее текстовая инструкция с картинками для тех кто предпочитает чтение или что-то не понял из видео (ролик с Ютуба без комментариев).

Звон и дребезжание струн на ладах можно устранить шлифовкой, или в крайнем случае, заменой ладов (при замене ладов есть возможность произвести шлифовку самой накладки и придать ей идеально ровную поверхность). Некоторые гитаристы обнаружив выступающий лад берут у своих подружек пилочку для ногтей и пытаются его подточить.

Но в идеале ровнять лады нужно одновременно все. После снятия струн накладку между ладами заклеивают бумажным малярным скотчем чтобы её не попортить (обычный прозрачный скотч оставит на дереве много клейкой массы). Далее при помощи анкера выравнивают гриф (здесь требуется особый навык и хороший глазомер, так как необходимо учесть глубину износа ладов и возможно присутствующие еще и неровности накладки).

В процессе шлифовки (особенно когда приходиться много стачивать) не лишним будет еще раз проверить изгиб грифа.

Лады шлифуются наждачной бумагой прикрепленной к бруску с обязательно идеально ровной рабочей поверхностью (проверяется слесарной линейкой). В процессе зернистость бумаги желательно менять от средней (P500-P600) до самой мелкой. Хотя есть один момент: в процессе износа зернистость наждачки уменьшается сама и скажем P800 довольно быстро превращается в условно P1000.

После того как последняя самая глубокая ямка исчезла можно приступать к закатке ладов. Для чего нужна закатка? Как видно на фото после шлифовки лады приобрели трапециевидную форму. Исправить её можно при помощи специального инструмента-закатника (см. фото ниже). В интернете его можно купить за 3$ и еще много чего полезного (кликаем на картинки):

Без него придется извращаться с наждачной бумагой или простым надфилем пытаясь шлифовать именно края лада.

После того как лады приобрели полукруглую форму приступают к их полировке. Полировка проходит как правило в несколько этапов со сменой абразива. После самой мелкой наждачной бумаги лучше всего использовать абразивный войлок (с зернистостью 2000-2500)

Каждый лад по отдельности обрабатывается вдоль, пока не исчезнут все риски оставленные при грубой шлифовке. После последней чистовой полировки тряпочкой с пастой ГОИ лады приобретают идеально гладкую и блестящую поверхность.

Источник

Закатник своими руками

пост Профессор » 22 дек 2013, 18:21 » Закатник своими руками

пост Datch81 » 22 дек 2013, 20:00 » Re: Закатник своими руками

пост Михаил » 26 дек 2013, 14:47 » Re: Закатник своими руками

пост BOBAH44 » 31 дек 2013, 10:45 » Re: Закатник своими руками

Резьбу , думаю, надо мелкошаговую M1 или мельче, надо пробовать.
Разрезать тонкой фрезой, наверно, будет заморочливо, проще фрезернуть и размер ловить ( глубину) проще.
И придавать форму напильника все равно надо на фрезере, чтоб в нижние лады влазил.
Саша , запороть лад можно и с канавкой и без, при правильном использовании верх лада не снимается.
На СтюМаке на видео тоже лады красят маркером, для контроля.

пыс-пыс Всех гитарбилдеров с Наступающим ! Острого инструмента и звонких дек !
Всех благ и ЗДОРОВЬЯ !

Источник

Закатник своими руками

пост Профессор » 22 дек 2013, 18:21 » Закатник своими руками

пост Datch81 » 22 дек 2013, 20:00 » Re: Закатник своими руками

пост Михаил » 26 дек 2013, 14:47 » Re: Закатник своими руками

пост BOBAH44 » 31 дек 2013, 10:45 » Re: Закатник своими руками

Резьбу , думаю, надо мелкошаговую M1 или мельче, надо пробовать.
Разрезать тонкой фрезой, наверно, будет заморочливо, проще фрезернуть и размер ловить ( глубину) проще.
И придавать форму напильника все равно надо на фрезере, чтоб в нижние лады влазил.
Саша , запороть лад можно и с канавкой и без, при правильном использовании верх лада не снимается.
На СтюМаке на видео тоже лады красят маркером, для контроля.

пыс-пыс Всех гитарбилдеров с Наступающим ! Острого инструмента и звонких дек !
Всех благ и ЗДОРОВЬЯ !

Источник

MasterGitar.com

Обработка ладов требуется для придания каждой вершине правильной формы, а также выранивания высоты. Сделать это надо даже на новых, только что установленных ладах. Если вы хотите только обработать старые лады, то убедитесь, что их высоты хватит.

Ещё раз важный момент, для тех кто решил пропустить все предыдущие статьи и сразу взял напильник и закатал рукава. Править надо жестко зафиксированные в ровном грифе лады. Если гриф сильно прогнут, то надо сначала его выпрямить и потом уже заниматься ладами.

Выравнивание высоты всех ладов

Надо выпрямить верхушки ладов, чтобы струны не касались следующего лада. Это надо делать и на новых ладах. Лад может иметь некоторую волну, какие-то неровности, незаметную неравномерность установки в пропил. Если ваши лады идеальные и сделали вы все идеально, значит коснувшись притиром ладов вы оставите одинаковые риски на всех ладах сразу с первого движения. В этой операции нет никакого лишнего стачивания высоты.

Возьмите короткий притир, около трети грифа, на него наденьте наждачку, номер которой подберите самостоятельно, это где-то 240.

Притиром водя по всей поверхности ладов, добейтесь чтобы он выровнял все вершины. Начинайте с высоких позиций, там ладов больше, снять их можно без опаски сильнее, и смещайтесь к началу грифа, и на первых позициях аккуратно только коснитесь ладов, убедившись, что все ровно.

Если есть какие-то неровности по высоте, то где-то снимет сравнительно много, где-то только начнёт, главное выпрямить. Но остановиться надо, как только последний лад, т. е. самый низкий, слегка потрётся притиром.

Напильником не пользуйтесь. Их нет ровных практически. И вы не удержите плоскость.

Для проверки можно использовать ровную плоскость с такой длиной, чтобы захватывало первых три лада. Ни на каком ладу уровень не должен начать качаться.

Закругление верхушки лада

Теперь у каждого лада образовалась на вершине некоторая площадка, причём ширина её может быть разной. Надо сделать так, чтобы ширина этой площадки не превышала 0.5мм. Иначе струна будет неверно отсекать, плюс ещё может появиться дребезжание.

Есть мнение, что лад должен быть идеально полукруглым и никаких площадок быть не может. Но давайте вспомним физику из школьного курса, а точнее формулу взаимодействия площади касания и оказываемого давления. Чем меньше площадь касания, тем больше оказываемое давление, именно по этому острое и режет. Площадь касания идеально круглого лада и струны будет очень малой, а значит будет сильное давление на струну. В результате излишний износ канители. На практике более жесткий лад вминается в канитель струны, и все заканчивается какой-то площадью касания. Если предусмотреть эту минимальную площадь касания на поверхности головки лада сразу, тогда истирание канители хорошо замедлится.

Продолжим закатывать лады.

Перед этой операцией многие мастера защищают накладку малярным скотчем, приклеивая его вдоль лада с обеих сторон.

Существуют разные виды инструмента для закатки ладов гитары. Самый удобный, наверно, напильник с полукруглым желобочком. Он постепенно с обоих сторон уменьшает выше указанную площадку. Такой напильник просто не купишь, надо заказывать в специальных гитарных магазинах.

Есть другой способ: закатка плоским напильником

Находите напильник плоский и ровный, шириной 2.5 см примерно. Величина несечки — без зверства. Торец, где нет насечки, на точильном камне обрабатываете, сняв фаски с обоих сторон. Смысл в том, что торец даже с некоторым наклоном не мог царапать дерево.

Этим напильником, приставив его сбоку головки, начинаете стачивать тело лада, то с одной, то с другой стороны, пока площадка не выйдет на размер. Т. е. обработанный гладкий торец напильника елозит по дереву накладки, а насечка закругляет головку лада. Слегка подворачивайте напильник, заваливайте его на лад, чтобы не делать трапецию из лада. Мне удобнее было держать напильник не за ручку, а за тело над обрабатываемым ладом.

Теперь у вас лады в одной плоскости и у каждого на вершине площадка 0.5мм.

Фаска по краю накладки: обработка торца лада

Возьмите тот же напильник и им снимите фаску с краёв накладки, захватывая торцы ладов. Лады снимайте не слишком сильно, чтобы потом при игре струна не срывалась с грифа. От струны до начала фаски на торце лада лучше иметь где-то 2.5мм.

Возможен вариант, вообще не заваливать фаски у ладов, когда гриф узкий. Т. е. только обработать торцы заподлицо к накладке. При ремонтах бывает всё что угодно. Одни хотят расширить, другие сузить. На семиструнных гитарах есть техника захватывать шестую струну большим пальцем, что предполагает ее близкое распложение к краю накладки.

Снимаем острый уголок

Теперь возьмите надфиль с самым маленьким зубчиком. И, так же как у выше указанного напильника для закатки, обработайте один торец до гладкого состояния, чтобы не царапал. У меня обработаны оба торца, но на одном не снята фаска.

Этим надфилем вы должны обработать уголок (см. схему), немножечко закруглить его. Этот уголок, образуется на торце лада. Этих уголков у каждого лада по два на каждой стороне. Со временем лад немножко выйдет за габариты накладки. Если оставить этот угол, тогда он будет неприятно царапать кожу, если провести по углу накладки. Если же его закруглить, тогда это будут только гладенькие шишочки торцов. Задел для этого мы подготовили ещё на этапе подготовки лада.

Мелкая наждачка, подготовка к полировке

Теперь осталось взять мелкую наждачку и все лады пошкурить, для закругления всех уголков — и торцовых, и на плоской площадке.

Возьмите мелкую наждачку (800-1000) и потрите каждый лад по этой плоской площадке вдоль и поперёк.

Очень правильно заполировать лады пастой ГОИ. Достаточно правильно подготовить лады для этого, т.е. 1500 наждачной бумагой зашкурить лады. Потом пасту на тряпочку и интенсивно тереть до блеска. Если у вас есть возможность полировать полировальным кругом, например, на болгарке, то это совсем удобно. Только не повредите деку — лучше сразу что-то подложить.

После зачистите накладку между ладами или уберите защитный скотч.

Покрытие накладки гитары

Классическим вариантом покрытия поверхности накладки на лицевой стороне, т.е. между ладами является высыхающее масло. Вы можете использовать любое с такими качествами. Можно относительно легко приобрести лимонное, тунговое, датское масло. Все эти составы пропитают поверхность накладки, заполнят поры и застынут, что защитит вашу накладку от перепадов влажности между летним и зимним периодами. (Летом влажно, зимой из-за отопления сухо.)

Если нет масла, то слегка покройте накладку политурой, сильно разбавленным лаком, для защиты от влажности и грязи. Чтобы древесина потемнела, но лака, как такового, видно не было.

Источник

Закатник для ладов своими руками

Шлифовка и полировка ладов

Для чего нужна шлифовка или выравнивание ладов? Лады на гитаре (как и на любом другом струнном или щипковом инструменте (кроме безладовых конечно) должны быть строго одной высоты. Иначе за выступающий, пусть даже на долю миллиметра лад, струна будет цепляться и дребезжать.

Струны звенят из-за того что:

Видео

В 4-х минутном видеоролике ниже кратко и наглядно без пустой болтовни показано шаг за шагом как все это делается. Типа руководство: «Как ровнять, шлифовать и полировать лады электрогитары самостоятельно в домашних условиях».

Далее текстовая инструкция с картинками для тех кто предпочитает чтение или что-то не понял из видео (ролик с Ютуба без комментариев).

Звон и дребезжание струн на ладах можно устранить шлифовкой, или в крайнем случае, заменой ладов (при замене ладов есть возможность произвести шлифовку самой накладки и придать ей идеально ровную поверхность). Некоторые гитаристы обнаружив выступающий лад берут у своих подружек пилочку для ногтей и пытаются его подточить.

Но в идеале ровнять лады нужно одновременно все. После снятия струн накладку между ладами заклеивают бумажным малярным скотчем чтобы её не попортить (обычный прозрачный скотч оставит на дереве много клейкой массы). Далее при помощи анкера выравнивают гриф (здесь требуется особый навык и хороший глазомер, так как необходимо учесть глубину износа ладов и возможно присутствующие еще и неровности накладки).

В процессе шлифовки (особенно когда приходиться много стачивать) не лишним будет еще раз проверить изгиб грифа.

Лады шлифуются наждачной бумагой прикрепленной к бруску с обязательно идеально ровной рабочей поверхностью (проверяется слесарной линейкой). В процессе зернистость бумаги желательно менять от средней (P500-P600) до самой мелкой. Хотя есть один момент: в процессе износа зернистость наждачки уменьшается сама и скажем P800 довольно быстро превращается в условно P1000.

После того как последняя самая глубокая ямка исчезла можно приступать к закатке ладов. Для чего нужна закатка? Как видно на фото после шлифовки лады приобрели трапециевидную форму. Исправить её можно при помощи специального инструмента-закатника (см. фото ниже). На AliExpress его можно купить за 3$ и еще много чего полезного (кликаем на картинки):

Без него придется извращаться с наждачной бумагой или простым надфилем пытаясь шлифовать именно края лада.

После того как лады приобрели полукруглую форму приступают к их полировке. Полировка проходит как правило в несколько этапов со сменой абразива. После самой мелкой наждачной бумаги лучше всего использовать абразивный войлок (с зернистостью 2000-2500)

Каждый лад по отдельности обрабатывается вдоль, пока не исчезнут все риски оставленные при грубой шлифовке. После последней чистовой полировки тряпочкой с пастой ГОИ лады приобретают идеально гладкую и блестящую поверхность.

Что такое хорошо и что такое плохо. Про лады.

Вот еще один подарок от волшебного мастера: накладка жутко прошлифована между ладами. Странно, что при таком усердии у него не хватило сил подшлифовать следы клея.

Начинаю выстругивать гриф. Когда я показывал эти фотографии владельцу инструмента, он, мне показалось, чуть в обморок не упал, и бросился пристально осматривать гриф своей гитары. Труха в рубанке выглядит так, как будто я всю накладку сострогал. Но на самом деле такая тонкая стружка сворачивается в колечки и получается очень пышной, и поэтому занимает на два порядка больший объем, чем занимало дерево.

Прошлифованный краешек накладки так и остается торчать, хотя дерева с накладки снято уже немало:

Не беда, строгаю и шлифую дальше, следя за устранением винта, за радиусами и за ровностью накладки в целом.
Вот, например, уже почти все готово, но пока виден маленький несимметричный скос со стороны тонких струн:

Когда профиль накладки в целом выведен, а сама она зашлифована 150-й шкуркой, я беру свою японскую пилу и осторожно углубляю пазы под лады до нужной глубины (обычно делаю около двух мм, этого достаточно для всех типов ладов). Поскольку старые пазы имеют немалую начальную глубину и выступают направляющими, пилить очень легко, хотя за перпендикулярностью реза надо следить.

Уже после подпиливания пазов можно заниматься устранением мелких сколов и трещин.

После установки всех ладов я промазываю накладку воском, это нужно, чтобы ее не испачкал клей.

Накладка выглядит страшно, но это просто следы от активатора.

Сразу же срезаю краешки ладов заподлицо. Кусачки без фаски. Одна рука прижимает жвалы кусачек к накладке, другая собственно откусывает.

Снимаю тупым лезвием капельки клея, выступившие из-под ладов. Из-за воска эти капли почти не держатся на накладке.

Грубо запиливаю торцы.

Снять скотч, отмыть накладку, покрыть воском и располировать его.

Тут, конечно, не видно, что все проблемы с профилем накладки исчезли. Но хозяин гитары это в полной мере оценил.

Надеюсь, этим постом я ответил на вопрос, почему мы берем за замену ладов определенные деньги и не стесняемся этого.

Кредит и рассрочка в Музторге

Зафиксируйте цену	Рассрочка*	Кредит
Первый взнос	0%	0%
Сумма	от 3 000 до 500 000*	от 1 500 до 300 000
Сроки выплат	6, 12, 24, 36 месяцев	3—36 месяцев
Особенности	Переплата 0% Оплата доставки покупателем	Действует на все товары, включая акционные

В розничном магазине

В магазинах Музторг специалисты всегда помогут вам оформить рассрочку за несколько минут и сразу забрать покупку.

Вы можете оформить онлайн-рассрочку или кредит и при этом выбрать любой способ получения заказа.

** Лимит суммарного остатка задоженности по данному продукту не должен превышать 300 000 рублей.

Товар со склада поставщика

ЗАБИРАЙТЕ СЕГОДНЯ — ОПЛАЧИВАЙТЕ ПОТОМ

Рассрочка

Кредит

Условия бесплатной доставки заказов от 5000 руб.

При заказе от 5 000 руб. доставка транспортной компанией будет либо бесплатной, либо со скидкой до 10% от суммы заказа.

Условия не распространяются:

Бесплатная доставка не подразумевает подъем на этаж цифрового пианино и заказов общим весом более 30 кг.

Акция «Скидка именинникам»

Сделайте покупку в Музторге в свой день рождения (в период 10 дней до дня рождения и 10 дней после) и получите 10% скидку на любой товар! *

* Скидка предоставляется зарегистрированным участникам программы лояльности (по Дисконтной Карте). Акция действует во всех магазинах сети «Музторг», а также в интернет-магазине www.muztorg.ru при наличии паспорта. Скидка 10% предоставляется от розничной цены. Данная скидка с другими скидками не суммируется. Музторг оставляет за собой право менять условия акций и специальных предложений без предупреждения.

Кэшбэк 5%

5% от каждой фактически внесенной по чеку суммы вам вернутся в виде Бонусов на Клубную карту.

Общие положения

2. Отправка любого комментария автоматически означает Ваше согласие с настоящими правилами и с необходимостью их выполнения.

3. Все имеющиеся на сервере сведения имеют исключительно информационное назначение. Все сообщения отражают мнения их авторов, и администрация сайта не несет за них никакой ответственности

4. Комментарии принимаются исключительно на русском языке. Исключения составляют названия торговых марок, моделей устройств, программных продуктов и аббревиатура устройств.

5. Не обращайте внимания на хулиганов («троллей»). Не отвечайте им, даже если Вы считаете, что Вас оскорбили, просто сообщите администратору.

6. Все сообщения проходят премодерацию. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие настоящие Правила без объяснения причин.

7. Все пользователи несут ответственность за содержание добавляемых ими комментариев в рамках действующего законодательства РФ.

8. Жалобы и замечания по работе сайта и магазинов принимаются путём электронной переписки через quality@muztorg.ru или через форму обратной связи.

При добавлении комментариев на сайт www.muztorg.ru запрещается:

1. Оскорблять других участников дискуссии.

2. Оскорблять сотрудников компании «Музторг».

3. Употреблять в публикуемом тексте слова или выражения, являющие собой элементы ненормативной лексики.

4. Публиковать ссылки, ведущие на сайты других магазинов музыкальных инструментов, а также на ресурсы, которые занимаются посреднической деятельностью.

5. Упоминать в сообщении бренды других музыкальных магазинов (в т.ч. интернет-магазинов и ресурсов, ресурсы, занимающихся посреднической деятельностью).

5. Публиковать сообщения рекламного характера.

6. Публиковать сообщения, нарушающие действующее законодательство РФ.

При добавлении комментариев на сайт www.muztorg.ru не рекомендуется:

1. Публиковать сообщения не несущие в себе смысловой нагрузки.

2. Публиковать сообщения, состоящие из одного слова (например: «круто», «ok», «ништяк» и т.д.).

3. Публиковать сообщения, полностью состоящие из смайликов.

Обработка ладов требуется для придания каждой вершине правильной формы, а также выранивания высоты. Сделать это надо даже на новых, только что установленных ладах. Если вы хотите только обработать старые лады, то убедитесь, что их высоты хватит.

Ещё раз важный момент, для тех кто решил пропустить все предыдущие статьи и сразу взял напильник и закатал рукава. Править надо жестко зафиксированные в ровном грифе лады. Если гриф сильно прогнут, то надо сначала его выпрямить и потом уже заниматься ладами.

Выравнивание высоты всех ладов

Надо выпрямить верхушки ладов, чтобы струны не касались следующего лада. Это надо делать и на новых ладах. Лад может иметь некоторую волну, какие-то неровности, незаметную неравномерность установки в пропил. Если ваши лады идеальные и сделали вы все идеально, значит коснувшись притиром ладов вы оставите одинаковые риски на всех ладах сразу с первого движения. В этой операции нет никакого лишнего стачивания высоты.

Возьмите короткий притир, около трети грифа, на него наденьте наждачку, номер которой подберите самостоятельно, это где-то 240.

Притиром водя по всей поверхности ладов, добейтесь чтобы он выровнял все вершины. Начинайте с высоких позиций, там ладов больше, снять их можно без опаски сильнее, и смещайтесь к началу грифа, и на первых позициях аккуратно только коснитесь ладов, убедившись, что все ровно.

Если есть какие-то неровности по высоте, то где-то снимет сравнительно много, где-то только начнёт, главное выпрямить. Но остановиться надо, как только последний лад, т. е. самый низкий, слегка потрётся притиром.

Напильником не пользуйтесь. Их нет ровных практически. И вы не удержите плоскость.

Для проверки можно использовать ровную плоскость с такой длиной, чтобы захватывало первых три лада. Ни на каком ладу уровень не должен начать качаться.

Закругление верхушки лада

Теперь у каждого лада образовалась на вершине некоторая площадка, причём ширина её может быть разной. Надо сделать так, чтобы ширина этой площадки не превышала 0.5мм. Иначе струна будет неверно отсекать, плюс ещё может появиться дребезжание.

Есть мнение, что лад должен быть идеально полукруглым и никаких площадок быть не может. Но давайте вспомним физику из школьного курса, а точнее формулу взаимодействия площади касания и оказываемого давления. Чем меньше площадь касания, тем больше оказываемое давление, именно по этому острое и режет. Площадь касания идеально круглого лада и струны будет очень малой, а значит будет сильное давление на струну. В результате излишний износ канители. На практике более жесткий лад вминается в канитель струны, и все заканчивается какой-то площадью касания. Если предусмотреть эту минимальную площадь касания на поверхности головки лада сразу, тогда истирание канители хорошо замедлится.

Продолжим закатывать лады.

Перед этой операцией многие мастера защищают накладку малярным скотчем, приклеивая его вдоль лада с обеих сторон.

Существуют разные виды инструмента для закатки ладов гитары. Самый удобный, наверно, напильник с полукруглым желобочком. Он постепенно с обоих сторон уменьшает выше указанную площадку. Такой напильник просто не купишь, надо заказывать в специальных гитарных магазинах.

Есть другой способ: закатка плоским напильником

Этим напильником, приставив его сбоку головки, начинаете стачивать тело лада, то с одной, то с другой стороны, пока площадка не выйдет на размер. Т. е. обработанный гладкий торец напильника елозит по дереву накладки, а насечка закругляет головку лада. Слегка подворачивайте напильник, заваливайте его на лад, чтобы не делать трапецию из лада. Мне удобнее было держать напильник не за ручку, а за тело над обрабатываемым ладом.

Теперь у вас лады в одной плоскости и у каждого на вершине площадка 0.5мм.

Фаска по краю накладки: обработка торца лада

Возьмите тот же напильник и им снимите фаску с краёв накладки, захватывая торцы ладов. Лады снимайте не слишком сильно, чтобы потом при игре струна не срывалась с грифа. От струны до начала фаски на торце лада лучше иметь где-то 2.5мм.

Возможен вариант, вообще не заваливать фаски у ладов, когда гриф узкий. Т. е. только обработать торцы заподлицо к накладке. При ремонтах бывает всё что угодно. Одни хотят расширить, другие сузить. На семиструнных гитарах есть техника захватывать шестую струну большим пальцем, что предполагает ее близкое распложение к краю накладки.

Снимаем острый уголок

Теперь возьмите надфиль с самым маленьким зубчиком. И, так же как у выше указанного напильника для закатки, обработайте один торец до гладкого состояния, чтобы не царапал. У меня обработаны оба торца, но на одном не снята фаска.

Этим надфилем вы должны обработать уголок (см. схему), немножечко закруглить его. Этот уголок, образуется на торце лада. Этих уголков у каждого лада по два на каждой стороне. Со временем лад немножко выйдет за габариты накладки. Если оставить этот угол, тогда он будет неприятно царапать кожу, если провести по углу накладки. Если же его закруглить, тогда это будут только гладенькие шишочки торцов. Задел для этого мы подготовили ещё на этапе подготовки лада.

Мелкая наждачка, подготовка к полировке

Возьмите мелкую наждачку (800-1000) и потрите каждый лад по этой плоской площадке вдоль и поперёк.

После зачистите накладку между ладами или уберите защитный скотч.

Покрытие накладки гитары

Классическим вариантом покрытия поверхности накладки на лицевой стороне, т.е. между ладами является высыхающее масло. Вы можете использовать любое с такими качествами. Можно относительно легко приобрести лимонное, тунговое, датское масло. Все эти составы пропитают поверхность накладки, заполнят поры и застынут, что защитит вашу накладку от перепадов влажности между летним и зимним периодами. (Летом влажно, зимой из-за отопления сухо.)

Если нет масла, то слегка покройте накладку политурой, сильно разбавленным лаком, для защиты от влажности и грязи. Чтобы древесина потемнела, но лака, как такового, видно не было.

Закатка ладов от краев накладки

Лад, закатываемый от одного края надо обязательно поддерживать с другого края,

что бы он не вылезал из пропила. Если лад не поддерживать и если Вы стучите по нему слишком сильно, он может согнуться.

Лады должны быть установлены настолько плотно, насколько это возможно, чтобы гарантировать хорошую передачу звуковых колебаний в накладку. Клей заполняет полые места и улучшает передачу звука.

Когда лады были закатаны, их концы надо отрезать специальными кусачками (3). Передние поверхности губок кусачек должны быть почти прямыми (4). Остатки удаляются на наждаке. При откусывании надо обязательно прижимать лад рукой, чтобы он не выскочил из пропила.

Для ладов, устанавливаемых в гриф с окантовкой надо обрезать часть ножки на краях (6). Это можно сделать вручную, сточив надфилем часть ножки, или же купив специальный инструмент (5). Откусите ножку с одной стороны и отметьте с другой (7). Щипцы подрезают лад чисто (8) и его не надо обрабатывать (9).Подрезанные лады можно также устанавливать и на грифы без окантовки.

Использование эпоксидного клея

Некоторые мастера также используют эпоксидную смолу для вклеивания ладов. Для этого пропилы под лады делаются шире, чтобы позволить установить лады в пропилы одним пальцем. При этом при необходимости лады могут тогда быть удалены легко и без раскалывания накладки. Используйте 24-часовую эпоксидную смолу с временем отвердения приблизительно 20 минут. Два компонента эпоксидного клея должны быть смешаны вместе очень тщательно: налейте их в стеклянный стакан в соответствующих пропорциях и смешивайте пока цвет клея не станет равномерно белым или серым (зависит от компонентов). Обезжирьте накладку, заклейте малярным скотчем места на накладке вдоль пропилов, что бы клей не попал на накладку. С помощью маленькой лопаточки поместите клей в каждый пропил. Потом снимите скотч и установите лады в пропилы, нажимая на них пальцем. Затем надо прижать лады до высыхания клея. Для этого надо положить на лады 2 железный прута, на них деревянные прокладки и зажать их (a), а под гриф профильную подставку. На следующий день удалите выступивший клей долотом.

Удаление ладов

Заклейте накладку слева и справа от ладов малярным скотчем, нагрейте один лад мощным паяльником. Затем вытащите лад специальными плоскогубцами, губки которых могут захватывать лад под корону, не повреждая накладки. Будьте осторожны при удалении ладов, чтобы не расколоть накладку, если все таки получились сколы – вклейте их назад.

Использование суперклея

Лады можно также посадить на цианоакриловый клей (суперклей). Чтобы закрыть накладку, вместо малярного скотча используйте тефлоновую (политетрафторэтиленовую) пленку, потому что суперклей не прилипает к тефлону. Если Вы используете суперклей, пропилы под лады должны быть менее широкими чем при применении эпоксидки.

Если по некоторым причинам лад входит в пропил свободно, нанесите на ножку лада немного суперклея, вставьте в пропил и прижмите на 5 минут его струбциной. Прежде чем клеить обрежьте лады по необходимой длине и расположите их в правильном порядке.

Можно также использовать 5-минутную эпоксидную смолу вместо суперклея.

Концы ладов подточите вровень с краяминакладки мелким напильником или надфилем. Я использую напильник наклеенный на брусок. Обрабатывайте края ладов, пока напильник не коснется накладки.

Сошлифуйте корону концов ладов, держа напильник под небольшим углом к накладке. Это необходимо что бы острые концы ладов не мешали пальцам музыканта. Угол не должен быть меньше 70°, так как чем меньше угол тем меньше места остается для струн. Прекратите шлифовку как только напильник коснется края грифа (1).

Обработка грифа

После того, как Вы приняли решение о профиле грифа, я рекомендовал бы Вам сделать шаблон профиля по рисунку справа, для проверки грифа.

Отметьте место на грифе где он выходит из деки (2). Нарисуйте изогнутую линию приблизительно в половине расстояния в один дюйм (13 mm) от отметки, как показано на рисунке 3. Затем нарисуйте осевую линию (4). При обработке надо, что бы профиль грифа к концу плавно перешел в пятку.

На мой взгляд лучший инструмент, для профилирования грифа – скобель. Чтобы Вам было удобно работать, гриф надо закрепить достаточно высоко относительно вашего тела (как показано на рисунке 5).

Начинайте обработку между пяткой грифа и головкой (7). Начинайте строгать сначала один край под углом 45°, затем переходите на другой.

Таким же образом обрабатывайте весь гриф, для получения желательной формы (1). На этой стадии главное не переусердствовать. Переход в пятку грифа смотрите на рисунке 2,3, а в головку 4,5. Более тонким гриф можно сделать позже. Подойдите к этому процессу очень тщательно, проверяя равномерность обработки и толщину в районе верхнего порожка и первого лада – она должна быть одинаковой. В районе верхнего порожка до анкера должно быть крайней мере 3mm (1/8″) древесины, если анкер прямой. Если анкер изогнутый, 3mm (1/8″) древесины должно быть до его самой близкой к обратной ладам стороне грифа. Штангенциркулем контролируйте процесс обработки (6). Я однажды на этом этапе дострогался до анкера, и был очень недоволен. Я думаю и Вы, если такое случится, не будете особо рады! Так что будьте внимательны!

После того, как гриф был грубо обработан скобелем, продолжайте скребком (8) и зачистите переход между грифом и головкой (9). Строгайте только по волокнам.

Периодически снимайте гриф и осматривайте его, поворачивая в различных направлениях, чтобы отметить неровности (10). Очень важно осматривать гриф под различными углами против света. Также проведите по нему рукой, что бы почувствовать неровности.

Этап грубой обработки завершайте наждачной бумагой № 80, № 120 (11), пока не получите равномерную округлую поверхность по всей длине. После этого шлифовка должна идти только по волокнам. Проверьте ровность, прикладывая линейку (12). Не торопитесь и продолжите шлифовку, пока не исчезнут все царапины (13). Итак, гриф закончен и может быть отложен в сторону (14). Если впоследствии Вы увидите недостатки, их можно всегда исправить позже.

Машинная шлифовка грифа

Правда я лично предпочитаю обрабатывать мои грифы скобелем, без шума и пыли.

Установка грифа

Место под пятку грифа

Правильно выровнять гриф чрезвычайно важно: внешние струны должны идти параллельно краям накладки от верхнего порожка до бриджа, и осевая грифа должна быть продолжением осевой деки. Место под пятку лучше всего выбрать фрезой с шарикоподшипником по шаблону. Для этой цели Вам нужен точный 1:1 шаблон формы грифа. Такие шаблоны для стандартных Фендеровскихгрифов можно купить. Лично я предпочитаю использовать приспособление, составленное из двух длинных, толщиной 19mm (3/4″) и шириной 50mm (2″) досок плюс короткая деревяшка, чтобы обозначить форму пятки. Доски должны иметь прямые грани.

Глубина посадочного места под гриф зависит от используемого бриджа, как я уже упоминал в главе «Проектирование». Когда бридж установлен в самую низкую позицию, струны должны касаться грифа. Отсюда глубина = «толщина грифа (25mm или 1″)» минус «высота седел в самой низкой позиции». Насверлите фрезой «Фоснера» углубления и удалите долотом остатки древесины насколько возможно (6). После этого в несколько проходов фрезером по шаблону выфрезеруйте точно посадочное место (7). Установите фрезу на глубину более lmm (0.04″) от поверхности оставленной фрезой «Фоснера». Это позволит удалить ямки от направляющей фрезы. Чем плотнее гриф входит в деку, тем лучше будет передача звука. Если по ошибке место под гриф получилось глубже, надо будет наклеить на дно полоску дерева.

Источник