Закладная гайка под саморез своими руками

Изготовление обоймы для закладных гаек.

Закладные гайки, также называются клетьевыми, усовыми, кузовными гайками. Используется в труднодоступных местах, где сложно или невозможно работать с обыкновенными шестигранными гайками. Относится к видам установочного крепежа, т.е. заранее устанавливается на одной из детали в заранее подготовленное место. Фиксируется с помощью сварки двух лепестков (также их называют усами или лапками), к корпусу. Гайка лежит в обойме не плотно, поэтому есть некий маневр по креплению детали, как правило +/- 1мм. Особенностью данного вида крепежа вижу как раз в наличие этого миллиметра свободного хода, перед окончательной затяжкой.

Вот в двух словах о закладных гайках 🙂

В случае с ЗАЗ 965 используется для крепления рулевого редуктора к кузову. Обойма сгнила полностью, оставив квадратную (четырехгранную) гайку на болте. Соответственно из-за своей труднодоступности затянуть ее было невозможно. Пришлось обойму изготовить самому, благо конструкция простая, да и своими руками как то приятнее что ли, опыт опять же, бесценный получить можно 🙂

Будучи ярым сторонником использования подручных материалов, в качестве основы для обоймы послужило срезанное заднее крыло. Которое было заботливо переварено.

К сожалению или к счастью, процесс сгиба металла был настолько захватывающим :), что про фото вспомнил только когда изделие было готово.

Мелочь а приятно. Из инструментов, тиски, молоток, дрель, болгарка, ну и желание конечно.

Ну и напоследок.
Не бойтесь делать то, что никогда не делали.
Бесценный опыт, он как известно, сын, ошибок трудных 🙂

Источник

Установка закладных гаек

Ещё с Гольфов 4-го поколения (а может и раньше)стали применяться закладные гайки, которые при необходимости можно докупить и установить отдельно.

Например, для установки защиты картера, который небыло при сходе машины с конвейера.

Устройство гайки простое: резьба начинается в верхней части, а нижняя, возле широкой «юбки», весьма тонкое. И при затягивании болта начинает расплющиваться, увеличиваясь в диаметре. Вставленное в отверстие лонжерона или подрамника и затянутое с определённым усилием держится весьма крепко.

Для установки придуман и специальный инструмент, типа такого:

Ну а если вам надо всего-навсего установить защиту, то для расклёпывания 4-х гаек покупать такой «пистолет» не целесообразно. Выход есть, и он очень простой:
— подобрать по диаметру втулку, высотой пару сантиметров, и с одной стороны сделать грубые насечки:

Прикрутить втулку к гайке болтом, затянуть сначала «от руки», и прихватить втулку «крокодилами»:

Для установки закладных всегда предусмотрены отверстия:

Вставить в это отверстие собранную конструкцию:

И, прижимая «крокодилами» втулку к подрамнику или лонжерону, закручивать болт:

До упора. Затем можно выкрутить болт со втулкой, и крепить к установленной гайке необходимые элементы.

Источник

Оталилась закладная гайка в подрамнике.

Одна из 4-х, что крепит защиту.
Подрамник КАМАЗный, болт на наборе скорости звенит противно.
Можно болт срезать, но как тогда защиту крепить?
Да и остаток болта с гайкой будут в подрамнике болтаться.
болт уже ржавчиной прохвачен.

Какие варианты, что делать?

брать белку и ехать на стрелку (с) высверливать отверстие чтоб гайка вылезла , вытяниш магнитом если чё,

береш длинный болт и большые шайбы и прикручиваеш защиту

У меня защиты не стоит — и ващще. нынешнюю свою Оку снизу я видел последний раз год назад (когда синтетику в коробку заливал) — ибо проблем просто нету. Так што, честно говоря, нюансы конструкции нового подрамника просто не представляю.

Такие вещи обычно решаются «по месту» — исходя из имеющихся инструментальных и прочих возможностей.

Думаю — тут проще всего шпильку крепежную вварить (при большой дырке — вварить болт «шляпкой» в отверстие). Но можно и пару-тройку радиальных пазов вокруг отверстия распилить (надфилем) — и через эти пазы РОДНУЮ закладную гайку «пристрелять» сваркой (лучше проволочным полуавтоматом — но можно и газом).

Опять же — и всякие «извращенные» способы вполне потянут (например тупо организовать ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ(ые) точку(и) крепления поблизости — хотя бы на саморезе — чисто «от дребезга»).

А самый тупой вариант — напихать в дребезжащий зазор «чего нибудь» (резину, линолеум, банальных щепок и пр.). Защита-то уже закреплена и никуда не денется — а дребезг устранится!

Источник

Как легко и быстро запрессовать гайку в деревянную заготовку

В случаях, когда в той или иной деревянной или фанерной детали или приспособлении нужно иметь резьбовое отверстие, обычно применяют специально предназначенные для этого метизы — футорки, мебельные гайки и т.д. Но не во всех случаях они подойдут, не всегда есть нужные размеры, да и просто их может не быть под рукой. В этом случае можно вполне воспользоваться обычной гайкой.

Как это сделать быстро

Для того чтобы впрессовать гайку и сделать это просто и быстро, необходимо высверлить два отверстия: одно должно быть размером на 0.5-1.0 мм меньше размеров гайки и на глубину ее толщины, а второе, сквозное — под болт для этой гайки

Далее с обратной стороны вставляем соответствующий болт с шайбой,

а с лицевой накручиваем нашу гайку до конца, до отверстия

Теперь с обратной стороны нужно просто затягивать болт, пока гайка окончательно не утопится в отверстие

В начальной стадии гайку необходимо придержать также гаечным ключом, пока она частично не сядет в отверстие. После этого можно спокойно дотянуть до конца одним ключом.

После того, как гайка села на место, болт вывинчивают

Нюансы данного способа

Такой «экспресс-метод» годится для материла определенной прочности, такого, например, как фанера или массив древесины. Дерево должно быть одновременно и более-менее прочным и в то же время продавливаться углами гаек.

Кроме того размеры также должны быть определенные. Вполне хорошо и прочно впрессовываются гайки размером от М6 до М10 в ту же березовую фанеру. БОльшие размеры могут потребовать подрезки уголков, а меньшие могут начать проворачиваться в посадочном отверстии при затягивании. Поэтому нужно подобрать как размер сверла, так и материал.

Таким способом я нередко пользуюсь при изготовлении оснастки и самодельных инструментов.

Спасибо за прочтение, лайки и комментарии!

Оцените статью и подпишитесь на канал ПОДПИСАТЬСЯ

Источник

Как установить крепеж в рыхлую или пустотелую стену

Содержание

Содержание

Иногда строители желают друг другу «мягких стен» — без злого умысла и сугубо в качестве шутки. А ведь слабые конструкции и вправду способны вывести из себя даже матерых монтажников, не говоря уже про домашних мастеров. При недостатке опыта проблемными становятся не только «песочные» неоднородные стены старых советских домов, но также современные строительные материалы, такие как: гипсокартон, пустотелый кирпич, ячеистый бетон и подобные. В этой статье расскажем про выбор правильного крепежа, о принципах надежного крепления в слабых основаниях и поделимся проверенными лайфхаками.

Заранее ставим закладные элементы в пустотелых конструкциях

Чаще всего такая методика применяется при создании облицовок стен, а также каркасных перегородок из металлических профилей или деревянных брусьев. Обшивка при этом может быть из гипсокартона, фанеры, вагонки и т.д. Например, на стене/перегородке нужно повесить шкафы, смонтировать умывальник, установить писсуар или закрепить бойлер. Для этого в нужных местах в каркас интегрируют бруски, куски фанеры или доски. К этим закладным можно будет крепиться обычными метизами по дереву.

Кстати, при оформлении дверных проемов в каркасных перегородках используют сдвоенные простеночные профили, в них также устанавливают деревянный брус в качестве закладной для стабилизации конструкции и для последующего крепления дверной коробки.

Раскрывающиеся анкеры «молли» и дюбели-бабочки

Благодаря раскрывающемуся в пустотах «зонтику» оба варианта отлично зарекомендовали себя при монтаже различных предметов на гипсокартоне. Их также можно с успехом применить на вагонке, пластике, фанере/ОСП и прочих обшивках.

Принцип действия этих крепежей довольно прост. Дрелью сверлим отверстие, вставляем крепеж, винтом сминаем-взводим лапки, выкручиваем винт и с его помощью фиксируем предмет на стене.

Чтобы молли и бабочки могли штатно сработать, ничто не должно мешать их лапкам полноценно раскрыться. Поэтому, например, в пустотелом кирпиче такие крепежи не всегда эффективны.

Есть еще вариант. Он задуман с тем же смыслом, но немного по другому принципу работает — это интересный дюбель fischer DUOTEC.

Деформируемые полимерные дюбели

Сейчас выпускаются десятки моделей крепежа, который после вкручивания в него самореза кардинально меняет в стене свою первоначальную форму. Специальные деформирующиеся зоны могут просто распираться в пустотном материале, причем не только в стороны (рамная конструкция), но и, например, по спирали. Особого внимания заслуживают скручивающиеся варианты крепежа, которые образуют в деформируемой зоне так называемый «клубок».

Они, кстати, являются универсальными, то есть одинаково хорошо функционируют как по пустотелым, так и по пористым стенам.

Не так давно появились инновационные двухкомпонентные дюбели универсального действия, которые одновременно работают за счет трения, складывания и скручивания.

При выборе деформируемого дюбеля, как и крепежей прочих типов, нужно «угадать» с длиной. Расширяющаяся часть должна попасть в нужное место, где будет работать. Должно быть четкое представление о структуре стены, либо придется действовать методом подбора.

Завинчивающиеся анкерные пробки

В рыхлых основаниях типа газобетона довольно неплохо себя показывают различного рода дюбели-винты. Они сделаны из пластика или металла, могут иметь на конце сверлящий элемент или требуют перед установкой предварительного сверления. У этих дюбелей ярковыраженная редкая резьба, поэтому при ввинчивании они надежно цепляются в пористом материале. К тому же после использования самореза многие модели пластиковых крепежей данного типа оказывают на основу еще и легкое распирающее действие.

Разновидностью завинчивающихся крепежей можно считать рамный дюбель Fischer GB (с некоторой натяжкой, так как он все же требует забивания). Его продольные ребра, расположенные по спирали, нарезают грубую резьбу и уплотняют материал возле себя.

Саморезы по дереву в рыхлые основания не из древесины

Есть такая шутливая поговорка «шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой». И в этом что-то есть. На самом деле саморезы — даже без использования какого-либо дюбеля — зачастую реально выручают мастера при необходимости закрепиться в пористых стенах. Они отлично держатся в ячеистом бетоне, в гипсовых плитах и штукатурках, в блоках из ракушечника. Саморезы просто незаменимы при монтаже предметов и кронштейнов на саманные стены.

Лучше всего использовать винты по дереву с редкой резьбой. Чем длиннее используемый крепеж, тем лучше, так как больше витков будет цепляться в рыхлом материале. Да и сам стержень у саморезов длиной 90 мм будет толще, чем, например, у 40 мм.

Кстати, идея крепления саморезами в минеральных основаниях поддерживается разработчиками строительных систем уже довольно давно. Для примера можно привести так называемый «турбовинт» или «механический анкер», «шуруп по бетону». Работают они просто. Для самореза диаметром 7,5 мм дрелью сверлится отверстие диаметром 6 мм, потом при помощи специальной биты — чаще всего используется «звездочка» Т30 — крепеж вкручивают в бетон или полнотелый кирпич.

Саморез по дереву в гипсокартон

Если закладных элементов в каркасе не предусмотрели, а имеющихся профилей для крепления недостаточно — в некоторых случаях можно обойтись винтами. Например, монтажники натяжных потолков при креплении стартового профиля на гипсокартонную стену используют саморезы по дереву длиной 30–35 мм. Причем это не обязательно должны быть «черные» фосфатированные винты, будет точно не хуже, если применить «желтые» саморезы.

Между профилями — то есть только на стеновой плите ГКЛ — их ставят с достаточно «густым» шагом примерно 7–12 сантиметров, при этом вкручивают под углом к плоскости.

Чтобы саморезы не прокручивались в гипсокартоне, необходимо трещотку шуруповерта установить на минимально возможные значения.

Химические анкеры

Это один из самых дорогих видов крепежа в рыхлых и пустотелых стенах. К ним обычно прибегают, когда механические варианты оказываются бессильными. Химический анкер — еще его называют «химический дюбель» или «инжекционная масса» — это двухкомпонентный состав, созданный на основе синтетических смол.

При помощи химических анкеров в пористую или пустотную основу буквально вклеивают болты или резьбовые шпильки. По исполнению они бывают двух видов:

1. Штучная стеклянная капсула/ампула заданного диаметра, например, 10 или 12 мм. Капсулу помещают в заранее просверленное отверстие, при установке шпильки она разбивается, и разделенные жидкости, смешиваясь, отвердевают.
2. Сдвоенная туба, состоящей из смолы и отвердителя. В очищенное от пыли отверстие помещают пластиковую перфорированную втулку. Затем пистолетом выдавливают в нее смолу, смешанную с отвердителем (это происходит в носике картриджа), и вставляют шпильку. Масса крепко схватывается с резьбовым стальным метизом и заполняет пустоты возле крепежа.

15 лайфхаков по надежному монтажу на слабых основаниях

1. Лучше сверлить, чем долбить. По возможности используйте дрель и сверло с твердосплавной напайкой. Либо примените режим сверления на перфораторе вместо ударно-вращательного режима. Так отверстие получится более аккуратным, а крепеж станет плотнее.
2. В рыхлой стене работайте буром/сверлом меньшего диаметра. К примеру, если в стене со слабой кирпичной кладкой для фиксации под пробку будет использован дюбель «быстрый монтаж» 6 мм, то примените бур диаметром 5 мм.
3. Не используйте искривленные сверла и буры, так как они «разбивают» отверстие в основании, делая его больше номинального. По этой же причине инструмент нужно держать уверенно, твердо и ровно.

Если под рукой будет много разных крепежей, и если вы будете владеть разными методами фиксации, только тогда сможете качественно и без проволочек выполнить поставленную задачу. Перестраховывайтесь, тестируйте, экспериментируйте — безвыходных ситуаций не бывает.

Источник