Сборка квадратной опалубки для колодца
Подготовка к работе.
С местом для рытья колодца мы определились! Теперь надо подготовить всё необходимое, чтобы начинать работу. Самым важным моментом и самым трудоёмким будет изготовление опалубки. Тут мы должны сразу определиться, какого сечения колодец мы хотим иметь! Классической формы — круглой или более удобной для строительства — квадратной? (Более сложные произведения искусства мы рассматривать не будем) Круглой — на наш взгляд, красивее, но изготовить опалубку и работать с ней будет намного сложнее, плюс ещё проблемы с укладкой арматуры будут. С квадратным сечением всё намного проще, поэтому, мы будем рассказывать подробно про квадратную опалубку, а про круглую расскажем в общих чертах.
Сборка квадратной опалубки.
Для начала, определимся с размерами. Чем больше сечение колодезной шахты, тем больше воды будет в колодце, но тем больший объём грунта придется выработать и поднять и больше уйдёт бетона. Наше мнение простое — не будем заново изобретать велосипед и оттолкнёмся от стандартных размеров колодезных колец. А их размеры такие — 1 м диаметр, высота 90 см, толщина 8 см. Тем не менее, надо немного поразмыслить над размерами, а не просто их копировать.
— Диаметр. Мы считаем его необходимо сохранить — (ну не диаметр, а длину стороны квадрата). Меньше делать не целесообразно по простой причине — в такой шахте будет сложно работать и копать грунт. Больше — будет затратно по материалам и по работе, поэтому 1 м в диаметре или 1 м ширины квадрата — это золотая середина.
— Высота. Тут, с одной стороны, хорошо отливать секции как можно выше, но с другой стороны, с этим сопряжено много проблем. Высокая опалубка должна иметь большую жёсткость и прочность, чтобы выдержать давление бетона. Ещё высокая опалубка более массивная и её будет сложно устанавливать. Другой момент — это сложность укладки бетона в узкую и высокую опалубку — при плохом качестве раствора и без профессиональных навыков у вас могут получиться поры и каверны в бетоне. Это может привести к тому, что все придётся заливать заново.
Исходя из вышесказанного, мы рекомендуем делать опалубку 80 — 100 см высотой. Кто мало работал с бетоном, лучше высоту делать ещё меньше, сантиметров 60. Работа будет двигаться медленнее, но зато, более качественно. Для дальнейшего рассказа мы остановимся на опалубке 80 см высотой.
— Толщина. Исходя из прочности, стандартных 80 мм достаточно. Но тут надо подумать об удобстве укладки раствора. Если на заводах ЖБИ (железобетонных изделий) на этом, так сказать, собаку съели, то в дачных условиях без требуемой сноровки и технических приспособлений бетон такой толщины вряд ли получите. Будут поры и каверны.
Лучше толщину увеличить, что бы избежать больших проблем впоследствии. Мы сами делали опалубку, рассчитанную на толщину готового изделия в 100 мм, получилось более-менее нормально. Так, что предлагаем на этом и остановиться! Если кто не уверен в своих силах, увеличьте толщину до 120 мм.
Итак, мы определились с размерами: будем делать опалубку, рассчитанную на секцию высотой 80 см, шириной 1м и толщиной 100 мм. Для её изготовления нам потребуются тонкие и ровные доски. Опалубку можно сделать из толстой фанеры, но фанера более чувствительна к влаге и её очень хорошо коробит, поэтому, мы рекомендуем всё же — доски. Если вы захотите работать с фанерой, то её надо будет тщательно обработать каким- нибудь водоотталкивающим составом и брать влагостойкий сорт фанеры.
Доски для опалубки не должны быть сильно высушены, иначе их тоже поведёт. Лучше всего подойдут доски естественной влажности, которые минимум год сохли под навесом или лежали в не отапливаемом сарае. Возьмём электролобзик (у кого нет, можно обойтись ножовкой) и напилим доски длиной 80 см под прямым углом по слесарному угольнику. Приведём рисунок нашей опалубки.
Опалубка для колодца квадратного сечения. Вид сверху.
Стенка опалубки для колодца квадратного сечения. Вид сбоку.
Из рисунка видно, что нам потребуется сколотить из досок 8 щитов высотой 80 см: 2 шириной 96 см; 2 — 100см; 2 — 120 см и два 124 см. Размеры приводятся для досок толщиной 20мм, если у вас доски другой толщины, то размеры легко пересчитать!
Каждый щит сколачиваем двумя досками поперёк. Поперечные доски лучше крепить саморезами и заворачивать их со стороны опалубки, которая будет обращена к бетону, чтобы не было лишних неровностей. Вышедшие наружу концы саморезов можно загнуть молотком или срезать болгаркой с помощью шлифовального диска.
ВАЖНО! Опалубка должна быть изготовлена очень точно, отнеситесь внимательно к этому, т.к. в последующем, при её сборке и отливке секций колодца вам будет намного проще и быстрее работать. Обратите внимание на углы, все они должны быть прямыми.
Прямые углы можно обеспечить при наличии большого столярного угольника или точным замером диагонали. (Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов в прямоугольном треугольнике.)
Между досок при сколачивании оставьте зазор примерно в толщину спички (можно вставить между досок спички), это для того, чтобы компенсировать расширение досок при их возможном намокании, а также поможет при подгонке прямых углов. По ширине в нужный размер, конечно, не уложиться с целым числом досок, поэтому, делаем щит из досок шире, как получится, а потом уже сбитый, точно подрезаем вдоль крайней доски под нужный размер.
Ещё один момент — в щитах шириной 100см поперечные доски не должны доходить до края минимум на толщину доски, иначе опалубку не собрать. Лучше сделать это расстояние точно по толщине досок опалубки, это облегчит сборку. Щиты сколочены! Теперь их надо собрать. Чтобы опалубка была разборной, нам потребуются крепёжные уголки.
Для внешних секций нам понадобятся уголки со стороной не менее 100 мм, для внутренних — 50 мм будет достаточно. Для обеспечения прочности надо взять по 5 уголков на разборный угол. Итого: понадобится 10 больших и 10 маленьких уголков. Уголков различных размеров много в любом большим строительном супермаркете, но их можно сделать и самому, если найдётся подходящая стальная полоса и наковальня где их гнуть.
Делаем неразборное соединение
Перед сборкой подстелем на землю лист фанеры или доски для обеспечения ровной плоскости и скрепим по два элемента, чтобы получились 2 буквы «Г»:
Сборка опалубки. Вид сверху.
Скреплять эти углы надо при помощи саморезов очень надёжно и прочно, т.к. они уже разбираться не будут.
Делаем разборное соединение
Два других угла скрепляем заранее заготовленными уголками. Длина саморезов должна быть примерно равной толщине досок. Ниже показано, как делать крепления уголками для внешней и внутренней опалубки:
Крепление угла внешней опалубки. Вид сверху.
Крепление угла внутренней опалубки. Вид сверху.
ВАЖНО! Помните и не перепутайте — поперечные доски на внутренней опалубке должны смотреть во внутрь; на наружной опалубке — наружу. Для переноски готовой опалубки можно прибить внутри внутренней и снаружи наружной по две старых дверных ручки.
Источник
Колодец своими руками в одиночку, фото отчет 1
В общем решил я рыть колодец. Да, тяжело и долго, зато надежно и всегда можно углубить или почистить если надо, да и воды аккумулируется гораздо больше чем в «абиссийском колодце». Еще осенью я начал рыть прямоугольную яму размером 1*1,4м, не торопясь вырыл 4,2м и благополучно оставил зимовать эту яму. Весной обнаружил что стенки ямы обрушились и ее засыпало на 1,2м, было жалко, столько труда засыпало, но надо было думать из чего делать шахту. Сначала хотел делать деревянные стенки из бревен как в старину люди делали, но столько бревнышек примерно одинаковых и более менее ровных просто взять негде, леса нет, а в ближайших лесопосадках все кривое, неподходящее.
Так же думал купить досок дюймовку и делать шахту из нее, конечно доски это не долговечно, но думал лет на 10 хватит, а там видно будет. Но в итоге решил если уж делать, то делать. В общем у меня уже имелся в наличие песок и щебень, а так-же ламинированная фанера для опалубки. Осталось лишь купить цемент и вперед, что я и сделал. Сначала сделал опалубку чтобы вылить шахту с трехметровой глубины до верха. Размеры опалубки внешние 120*91см, внутренние 101*66см, высота опалубки 60см. Делал как можно меньше, но чтобы самому там развернуться и можно было работать, я не крупный, поэтому мне нормально.
На фото начало заливки, установил опалубку, замешал бетон и готово.
Дальше нарезал четыре куска арматуры, которые ложил по углам чтобы на них держалась опалубка. Один пруток по длиннее, он сразу служит ступенькой лестницы. Так же при заливке в бетон по периметру еще заложил арматуру. Дальше пошло вот так, каждый день заливал по одной опалубке, времени не торопясь тратил не более пары часов.
На одну опалубку уходит три замеса бетона, который я мешаю вручную, это не трудно, хотя сейчас без бетономешалки уже мало кто это может делать. На замес 1ведро цемента+ 3песок+ 6щебень. В общем мешок цемента на каждые 60см шахты колодца. В итоге вылил шахту колодца до верха.
Сам колодец, пока глубиной 3 метра.
Задумка была такая что по примеру монтажа заводских колец, моя бетонная шахта должна была сама опускаться, а я буду изнутри вынимать грунт, но как всегда но! Яма немного больше шахты и вынимая грунт изнутри я его засыпал вдоль стенок чтобы не выносить, в итоге этим свежим грунтом зажало шахту и она не захотела опускаться, а лишь наклонилась к той стенке где я не сыпал грунт. На фото уже видно что шахта завалилась.
Сколько я не прыгал моя монолитная шахта никак не хотела опускаться, поэтому решил заливать изнутри. Просто выкапывал на 70см, опалубка 60см, плюс 10 см на щель, в которую заливал бетон. Чтобы удобно заливать бетон из ведер сделал наклонную дощечку и дело пошло. Засыпал внешние стенки шахты по периметру, а внутри уже залил два квадратных кольца бетона по 70см.
Так выглядит моя мини стройка, ближе на фото внутренние листы опалубки, которую я использую, а далее еще четыре листа внешней опалубки, которой лил шахту до верха. Грунт вывожу на тачанке, рою по четыре ведра грунта, идет одна глина пока.
Ниже на фото запечетлил щель между бетоном, в эту щель и заливается бетон. Получается как бы с разрывом, но по другому никак, иначе бетон в опалубку не залить. Самое главное что стенки бетонные и не обрушатся уже теперь никогда. Толщина кстати небольшая, около 8-10см. Арматуру теперь не ложу, думаю и так прочности с запасом.
Под опалубку каждый раз рою на глубину 70см, вот так получается. Сейчас работаю так, один день рою, чем глубже тем больше времени уходить, в общем не торопясь часов по 6 трачу. А на следующий день заливаю бетоном. Так каждые два дня сейчас углубляюсь на 70см, медленно, но верно колодец все глубже и глубже.
Вид изнутри наверх, высота уже приличная, сейчас 6,2 метра. Внутри довольно темно, особенно когда на верху яркое солнце, поэтому провел свет, стало гораздо лучше со светом, особенно когда сверху ловишь веревкой наполненные ведра. Я сначала наполняю ведра грунтом, а далее поднимаюсь на поверхность и ловлю душки ведер крючком на веревке и вытягиваю наверх.
Вид сверху, солнце слишком яркое, поэтому внутри почти ничего не видно.
Сейчас продолжаю рыть колодец дальше. На момент фотографирования глубина колодца составила 6,2 метра. Сейчас дорылся до десяти метров, воды пока нет, но идет чистый песок, который пошел с глубины 7,5м. Думаю сделать еще фото отчет как наконец дороюсь до воды.
Самодельный колодец продолжение статьи
Инверторы ИБП CyberPower системы бесперебойного и автономного электро-питания (котлы, сигнализация, видео-наблюдение и др.)
Источник
Рытьё колодца и заливка секций
Почти всё готово — можно начинать рыть? Нет! Надо предусмотреть все основные и вспомогательные материалы:
— Щебень фракции 5-20 мм, песок (без пыли и глины) и цемент.
— Бетономешалка (это желательно, но совсем не обязательно, т.к. объёмы бетона небольшие).
— Приобрести пластификатор для бетона.
Существует много различных пластификаторов: одни добавляют в бетон при отрицательных температурах, другие для влагостойкости, третьи для увеличения пластичности раствора и снижения пористости бетона. Нам нужен последний! На строительных базах и в крупных магазинах он всегда есть и стоит порядка 400 — 500 руб. за канистру литров 5. Его хватит на всю работу, и ещё останется. Он правда, может быть «немного» токсичен, но мы считаем, что лучше им воспользоваться, потом колодец промоется в течении первого года! А укладывать бетон будет с ним намного легче. Решайте сами — с пластификатором или без!
— Тонкая арматура или арматурная сетка с ячейками 50х50 мм и желательно с проволокой потолще.
— Техническая или простая полиэтиленовая плёнка для покрытия опалубки.
— Устройство для поднятия грунта: ворот (бревно с двумя ручками и верёвкой), механическая или электрическая лебёдка.
Мы настоятельно рекомендуем остановиться на электрической лебёдке. Если нет на неё денег, постарайтесь её одолжить у знакомых. Она экономит много сил. Если у вас есть выносливый человек, который целый день сможет стоять на верху колодца, крутить ворот и поднимать грунт, то лебёдка для вас не обязательна.
— Решить вопрос — на что будет подвешена лебёдка или крепиться ворот. Это может быть тренога или горизонтальная труба, на подобии турника, или что-то ещё.
— Из инструмента: лопаты с длинной и укороченной ручкой, степлер для плёнки, уровень в виде линейки и отвес, болгарка, перфоратор, пара тонких ломиков, отвёртки, молотки, саморезы и прочая мелочь;
Первую секцию лучше всего отливать не на поверхности, а в заглублённом виде. Для этого, на уже выбранном месте размечаем квадрат с длиной стороны, равной длине опалубки +20-30 см (это порядка 1.5 метров) и начинаем копать на глубину порядка одного метра. Должна получиться квадратная яма с ровным дном. Залезаем в неё с уровнем и проверяем ровность и горизонтальность дна, все неровности убираем и добиваемся строгой горизонтальной плоскости!
Далее, собираем на верху, на ровном месте нашу опалубку — внутреннюю и внешнюю часть. Когда опалубка собрана, покрываем её плёнкой со сторон, где будет бетон — внешнюю с внутренней стороны, а внутреннюю с внешней. Для крепления плёнки лучше всего подойдёт строительный степлер. Лишние края плёнки срезаем ножом.
Для того, чтобы опускной колодец лучше и равномернее погружался в грунт, внизу он должен быть оборудован так называемым ножом. Для его устройства возьмём два куска бруса 10х10 см примерно метр длиной и распилим их вдоль по диагонали. Получатся четыре элемента треугольного сечения, которые надо будет поместить под низ опалубки, как показано на рисунке:
«Нож» нижней части опускного колодца. Вид сбоку.
Когда бетон застынет, не забудьте вытащить эти куски бруса после разборки опалубки. Если нет бруса, то можно собрать подобные элементы из досок. Точность тут не обязательна, но если вы очень аккуратны в работе, можно выпилить эти элементы точно по размеру нижнего среза опалубки, обрезав их углы под 45°.
Дальше всё просто — укладываем на дно ямы бруски для отливки ножа, потом, вдвоём надо ровно поставить внутреннюю опалубку, потом аккуратно устанавливаем внешнюю.
Надо ещё нарезать арматуру. Размер арматурной сетки должен быть равен площади одной стороны, не доходя до стенок по 5 см с каждой сторон. Над опалубкой арматура должна выступать сантиметров на 15, для хорошего сцепления со следующей секцией. Обрезаем аккуратно арматурную сетку и помещаем её в опалубку. Это надо делать очень аккуратно, чтобы не порвать плёнку на стенках опалубки. Ещё потребуются 8 отрезков рейки ровно по 100 мм — это наши распорки, которые потом надо будет поместить по углам между внутренней и внешней опалубкой. (100 мм — это толщина стенки колодца — у вас она может быть другой, тогда и распорки будут другие).
Если у вас опалубка круглого сечения, то тут придётся повозиться с арматурой. Арматурная сетка тут непригодна, т.к. её будет трудно согнуть. Надо запастись арматурной проволокой и тонкой арматурой. Делаем из проволоки кольца диаметром на несколько сантиметров менее внутреннего диаметра внешней опалубки. Эти кольца связываем вязальной проволокой с вертикальными направляющими из тонкой арматуры, расстояние между колец арматуры желательно 50-60 мм. В итоге у вас получится цилиндрический арматурный каркас, который, аналогично вышеописанной арматурной сетке, помещаем между внутренней и внешней опалубкой. Самому такой каркас делать трудно — помните, мы же говорили, что для колодца круглого сечения все будет сложнее!
Проверяем ровность установки опалубки — низ будет ровным, т.к. его распирают куски бруса, а верхнюю часть разопрём распорками, когда часть бетона будет уже залита.
Замешиваем раствор. Наверно, классический состав большинству известен — 1 часть цемента, 3 части песка и 3-4 части щебня фракции 5-20 мм. Про пластификатор мы уже всё сказали и рекомендуем его использовать.
ВАЖНО! Раствор должен быть правильной консистенции. Кто не работал с бетоном, тому вначале будет сложновато. Раствор не должен быть жидким и из него не должна выступать в больших количествах вода, но не должен быть и слишком густым — комками. Одним словом, он должен быть пластичным и хорошо укладываться.
Ещё нам понадобится 8 реек или узких досочек метровой длины и толщиной 15-18 мм для фиксации арматуры в опалубке. Поместим их между арматурной сеткой и внешней опалубкой на расстоянии примерно 20 см от углов. Это надо сделать обязательно для стабилизации арматурной сетки при заливке бетона. Она не должна прилегать к опалубке, но и в середину бетона тоже не должна попасть. Оптимальное расположение — ближе к поверхности (выдержки из курса сопромата приводить не будем). Главное, чтобы арматура не касалась стенки, а то её съест коррозия.
Ниже показано примерное расположение арматурной сетки в бетоне относительно внутренней и внешней опалубки:
Положение арматурной сетки в бетоне.
Берём ведро и начинаем заливать первую приготовленную порцию бетона. После заливки 2-3 ведер берём палку или рейку и проштыковываем бетон.
ВАЖНО ! Палка (рейка) в свежезалитый бетон должна немного погрузиться и её надо немного вибрировать в руках. Одновременно, надо не порвать плёнку на стенках. Очень важно правильно уложить бетон, провибрировав и уплотнив его, иначе будут каверны или дырки в вашей шахте и стенки колодца могут потечь.
По мере заполнения опалубки вытаскивайте постепенно рейки, расположенные между арматурой и стенкой, иначе если их вытащить разом, в этих местах останутся полости. Лучше их всё время вытаскивать по чуть-чуть и не давать им погружаться в бетон. Когда опалубка заполнится на половину, можно поставить распорки между верхними краями опалубкой, во избежание её перекоса. Заливаем весь сегмент за один день, чтобы он был монолитным. И не забываем штыковать бетон. Залитый сегмент оставляем застывать минимум на 2, а лучше на 3 дня.
Когда бетон застыл, можно приступать к разборке и съёмке опалубки. Сначала, выкручиваем все саморезы и снимаем все крепящие скобы. На внутренней опалубке — это просто, на внешней сложнее. Те углы, где находятся скобы, возможно, придётся расширить и обкопать. Далее, берём тонкие ломики и отделяем опалубку от бетона. Тут главное не переусердствовать и не разломать ничего, т.к. опалубка нужна для следующей секции.
С внешней опалубкой проще, она всегда легко отходит. А вот с внутренней, придётся повозиться — проблемы будут в её стыках. Тут сложно описать процесс, проще и понятнее всё будет, когда вы сами её начнёте снимать. Основные моменты: — сначала опалубку надо полностью отлепить от бетона ломиками; потом, выдернуть по очереди две части вверх, используя ломики и доски в качестве распорок!
Когда опалубку разберёте, надо не забыть извлечь конструкцию внизу, которая делалась для ножа опускного колодца. Тут можно не церемониться — она нам больше не нужна и её можно просто выломать (но не повредить стенки колодца) или подкопать и аккуратно распилить.
Источник