Заливка выгребной ямы бетоном своими руками

Строительство домов

В системе жизнеобеспечения важную роль играет канализация. Но если в городской черте дома подключены к центральной системе, то жителям пригорода приходится решать вопрос с утилизацией стоков собственными силами. Обустройство выгребной ямы на участке считается самым простым и недорогим выходом. Однако вырытый котлован с усиленными стенками вовсе не может считаться полноценным выгребом для сточных вод. Существует много правил, норм и нюансов, следуя которым можно говорить о полноценной системе по утилизации отходов. В статье речь пойдет о том, как сделать бетонную выгребную яму.

Содержание:

Конструкция бетонной выгребной ямы

Железобетонные стенки, будь это заливаемое сооружение с использованием опалубки или заводские кольца, характеризуются следующими преимуществами:

• долгий срок службы, такая яма может эксплуатироваться в течение века;
• этот строительный материал отличается высокой химической стойкостью, благодаря чему легко переносит происходящие процессы брожения и гниения;
• водонепроницаемость позволяет гарантировать отсутствие загрязнения грунта и подземных вод;
• такая яма обустраивается вне зависимости от геологических особенностей грунта и уровня расположения водоносного слоя;
• устройство выгребной ямы из бетонных колец подразумевает использование спецтехники.

Выгребная яма из бетонных колец

Если предполагается самостоятельная заливка стен бетонной смесью, то отрицательными моментами в работах можно считать грязь и трудоемкость.

Типы выгребных ям

Углубление в земле зачастую имеет прямоугольную форму, поскольку выемка грунта производится вручную. Такая конфигурация актуальна, когда нет возможности привлечь спецтехнику. Однако рекомендуемым вариантом является круглый накопитель, потому как нагрузки на стены распределяется равномерно.

Различают 2 вида накопителей.

Выгребная яма из бетонных колец без дна

• Такого типа выгреб популярен на участках с сезонным или периодическим проживанием. В данных случаях расход воды предположительно будет составлять около одного кубического метра в сутки. Загрязнения будут просто уходить в грунт, перерабатываясь с помощью естественных бактерий. Иногда может понадобиться помощь в виде специализированных средств, которые ускоряют процессы.
• Расстояние между таким накопителем и ближайшим строением должно составлять более 8 метров. Это позволит предотвратить подмыв основания.
• Также должно соблюдаться расположение ямы до скважины или колодца:
  • при глинистом грунте – не менее 20 м;
  • при суглинистом грунте – не менее 30 м;
  • при песчаном грунте – не менее 50 м.
• Несоблюдение норм и правил может привести к загрязнению воды в водозаборных сооружениях и сделает ее непригодной для употребления. В случаях, когда будет доказана вина конкретного застройщика — налагается штраф, а в особо сложных ситуациях нарушителя ждет уголовное наказание.

Из недостатков можно отметить: неприятный запах, невысокий ресурс и экологическую опасность.

Яма с дном

Герметичный накопитель планируют для установки на территории с постоянным проживанием. Если на площади имеются явные перепады высот, то яму рекомендуется расположить в низине.

При устройстве придерживаются ряда принципиально важных моментов:

• глубина резервуара не должна превышать 3-х м, именно такой длиной обладает шланг спецтехники;
• расстояние от оградительных конструкций (собственных или соседских) до ямы равняется 2 метрам, а до основного строения – 5 м;
• в обязательном порядке устанавливается вентиляционная труба диаметром 100 мм на высоте не менее полуметра от уровня земли. Через нее будет проходить газ, который неизбежно возникает в процессе брожения, гниения и разложения стоков.

Не забудьте продумать схему подъездной дороги для ассенизаторской машины. В стремлении выделить участок под накопитель как можно дальше от жилья не следует забывать, что слишком длинный трубопровод может осложнить его обслуживание.

Бетонная выгребная яма своими руками

Расчет объема

Вычисления производится на основе следующих данных:

• в день на каждого человека приходится примерно 0,15-0,18 м³ воды. Таким образом, семья из 4-х человек ежемесячно расходует 20 м³. Значит, выгреб должен вмещать как минимум 25-28 кубометров стока;
• если сооружается яма без дна, то во внимание принимается и тип почвы. Легко пропускающие воду породы позволяют сэкономить на объемах, ну а если на участке залегает глина, то месячные расходы следует увеличить на 10-15%.

При обустройстве необходимо иметь в виду, что до верхнего края выгреба должно оставаться не менее 1 м. В противном случае при форс-мажорных обстоятельствах загрязненные воды могут выйти за пределы резервуара. К тому же невысокий уровень стоков минимизирует появление неприятных запахов.

Котлован под монтаж выгребной ямы из бетонных колец

Вынимая грунт из котлована, помните, что объем готового накопителя должен составлять не менее 3 кубометров. Объяснение здесь простое, минимальный объем бака ассенизаторской машины равен чуть более данного показателя, поэтому вызывать технику для вывоза стоков меньшего объема невыгодно.

Котлован под выгреб без дна

• Выемку грунта можно производить стандартным способом — лопатой или используя мини-экскаватор. Глубина и диаметр котлована должны быть немногим больше, чем реальные размеры будущего выгреба.
• Помните, готовая конструкция делается немного заглубленной. Здесь следует учесть высоту крышки, которой будет закрываться яма и толщину засыпки для предотвращения промерзания стоков.
• Дно максимально разравнивается и обустраивается опалубка под ленточный фундамент. Он может быть квадратной или круглой формы, подбор ширины ленты осуществляется в соответствии с будущими стенами.
• Полученная выемка, после высыхания основания, заполняется гравием, который способствует свободному прохождению сточных вод.

Котлован под выгреб с дном

• Для выкапывания ямы используют ручной или механизированный способ. Глубина и ширина (диаметр) определяются в зависимости от типа сточной системы, где реальные показатели увеличиваются на 15-20%.
• В расчетах учитывается толщина бетонной площадки, а также высота, с которой конструкция должна выступать над уровнем земли (как правило, это 20 см).

• Дно ямы выравнивается и трамбуется. Засыпается песчано-гравийная подушка, толщина каждого слоя составляет 15 см. Сначала идет песок, который смачивается и уплотняется, затем настает черед гравия.
• Если утепление крышки не предусматривается – выемку углубляют на 30-40 см. Тогда после монтажа плиты перекрытия ее засыпают грунтом, что позволит предотвратить промерзание сточных вод, тем самым не допуская нарушения работы канализационной ямы.

Бетонный раствор

• Заливка ленточного фундамента или площадки выполняется в один прием. Для ленты собирается опалубка из досок, производится стандартное укрепление. Конструкция в обязательном порядке армируется. Металлические стержни между собой связываются проволокой.
• Их укладка производится на битые куски кирпича или небольшие камни. Арматура ни в коем случае не укладывается на грунт, она должна быть полностью погружена в песчано-цементную смесь.
• Для замеса раствора на 1 часть цемента берется 2 части песка и 3 части щебня. Воды должно быть столько, чтобы на выходе получилась не сильно густая масса, кинутый камешек должен полностью погрузиться в массу.

• Во время заливки раствор штыкуется, такой прием позволит избавиться от образовавшихся воздушных пузырей. Ведь пустоты негативно влияют на прочность готового монолита. Площадку выравнивают и оставляют до полного высыхания, а этот процесс займет как минимум одну неделю.
• При работах в жаркую погоду бетонную поверхность периодически смачивают, это поможет избежать растрескивания, а также набрать заявленные прочностные характеристики. Потом можно переходить к следующим этапам работ.
• Если для монтажа используются готовые железобетонные кольца с дном, то обустраивать площадку нет необходимости.

Прокладка трубы

• Одновременно с выемкой грунта для котлована выполняется прокладка трубы для отвода нечистот. Если закладка планируется неглубокая, то есть выше ГПГ, то рекомендуется провести ее утепление: обернуть стекловатой, минватой, пенопластом и др.
• Важным моментом при укладке трубы является ее уклон, таким образом, стоки будут поступать в выгребную яму самотеком. Если используется труба d160 см, то наклон должен составлять примерно 10 мм на каждый метр ее прохода, при 100 см соблюдается уклон в 20 мм, при 50 см — 30 мм.

Стены выгребной ямы

• Если было принято решение о заливки стен своими руками, то оптимальной формой для выгреба является квадрат или прямоугольник. Опалубка выполняется из досок или толстых листов влагостойкой фанеры.
• Сама конструкция должна быть съемной, поэтому используют шурупы и саморезы. Для упрочнения углов применяю металлические пластины. Расстояние между двумя стенками опалубки равняется 60-80 мм.
• Выгреб круглой формы отличается одним преимуществом – он занимает малую площадь придомового участка. Конечно, идеально круглой опалубка не получится, но данный факт для такой конструкции не принципиален. Идеальным материалом для сооружения выступает профилированный лист.
• Большое внимание уделяется подпоркам и распоркам. Бетонный раствор имеет большую массу, в связи с чем, опалубка должна быть закреплена максимально прочно.
• Армирование стенок играет не последнюю роль. Металлическую связку можно выполнить заранее и уже в готовом виде опустить в конструкцию либо осуществлять вязку стержней по мере заполнения каркаса бетоном.

• Народным умельцам принадлежит удивительное «открытие» — в качестве армирующего материала использовать металлическую сетку от старых кроватей.
• В любом случае заливка производится одноразово, не допуская больших перерывов. Обязательно производится штыковка раствора. Ее проводят с осторожностью, нельзя допустить смещение арматуры внутри будущих стен.
• Время высыхания конструкции зависит от ее толщины. Элементы опалубки аккуратно демонтируются. Далее проводится внутренняя и внешняя гидроизоляция стен.

Строительство выгребной ямы из бетонных колец

• Заводские изделия значительно упрощают и ускоряют процесс обустройства выгребной ямы. К сожалению, внушительный вес не позволяет выполнить монтаж вручную. Для работ понадобится автокран. Многие производители железобетонных колец предлагают такие услуги за дополнительную плату.
• При покупке обратите внимание на внутренний диаметр элементов, он должен быть одинаковым на всех изделиях. Это позволит собрать резервуар с максимальной герметичностью.
• Ассортимент колец дает возможность соорудить емкость согласно проекту. Внутренний диаметр находится в диапазоне от 700 до 2500 см, а высота является фиксированной – 900 см.
• Конструкция изделий предполагает наличие специальных металлических ушек. К ним прикрепляются крюки крана. Подъем кольца осуществляется с осторожностью, соблюдая технику безопасности.

• Изделие устанавливается по уровню, при необходимости кольцо демонтируется для максимального выравнивания. Чтобы избежать неоправданной задержки при монтаже рекомендуется нивелировку поверхности выполнить на стадии подготовки дна котлована.
• После установки нижнего кольца стык стенки обрабатывается гидроизолирующим материалом. Здесь подойдет использование резиновых прокладок, цементного раствора. Оптимальным вариантом послужит жидкое стекло, смешанное с портландцементом.
• Далее переходят к установке следующих колец с учетом вышеперечисленных правил и нюансов. Простые кольца скрепляются между собой посредством металлических скоб. Можно приобрести железобетонные изделия, оснащенные специальными пазами, обеспечивающими более прочную и надежную фиксацию.
• В последнем кольце с помощью перфоратора проделывается отверстие под вход трубы. В месте стыковки этих элементов проводятся гидроизоляция выгребной ямы из бетонных колец.

Выгребная яма из бетонных колец схема

• Завершающим этапом служит установка плиты перекрытия с отверстием под люк. Далее выполняется пробный пуск воды, проверяется функциональность всей системы. При положительном результате осуществляется засыпка грунтом пустоты между выгребом и стенками траншеи.

Видео как сделать выгребную яму из бетонных колец

Источник

Раствор цемента для залива выгребных ям

Сливная яма из бетонных колец

Жителям частного сектора рано или поздно приходится сталкиваться с организацией автономных систем канализации, поскольку централизованное водоотведение доступно не во всех пригородных районах, не говоря уже об отдаленных поселках. Одним из самых дешевых и часто применяемых вариантов считается выгребная яма из бетонных колец. Она представляет собой бетонный резервуар с наличием или отсутствием дна для хранения и отстаивания жидких отходов. Объемы ямы зависят от многих факторов: количества проживающих людей, количества водопроводных кранов в доме, частоты использования стиральных и посудомоечных машин и т. д.

Что касается недостатков такого типа ям, то они являют собой:

• зависимость от услуг ассенизаторов;
• просачивание зловонного запаха при несвоевременной очистке;
• должен быть доступным подъезд к сооружению (за использование длинного шланга взимается дополнительная плата);
• загрязнение грунтовых вод (при использовании конструкции без основы).

Но существует и ряд преимуществ:

• дешевизна конструкции;
• долговечность;
• легкость в эксплуатации и обслуживании.

Учитывая прочность, долговечность и влагоустойчивость бетонных изделий, предположительный срок эксплуатации такого типа сливной ямы составит около 100 лет.

Конструкция выгребной ямы

Сливная яма, состоящая из бетонных колец, включает следующие элементы:

• железобетонные кольца (около 1 м и 0,7 м в диаметре);
• люк (железный или деревянный);
• стояк для вентиляции;
• железобетонное перекрытие ;
• опорное кольцо из бетона;
• железное кольцо для опор;
• стяжка цементная;
• донная плита.

При желании увеличить объем резервуара для отходов, можно увеличить глубину закладки колец либо использовать их большего диаметра. Так, применение находят и кольца из бетона диаметром 1,5 и 2 метра. Перед установкой проводят строгие замеры расстояния от ямы до жилых домов, колодцев и площадок. Их нормы прописаны в законодательстве. Глубина септика зависит от желаемых объемов. В среднем это 3 метра.

Типы выгребных ям

Все виды таких резервуаров можно разделить на несколько типов.

Конструкция с перетоком

Являет собой двухкамерный резервуар, в котором твердые осадки остаются в первом герметичном резервуаре, а во втором происходит почвенная фильтрация. Камеры соединяются между собой при помощи трубы с определенным уклоном. Качество очистки стоков такого септика является максимальным, но процесс монтажа усложняется и повышается себестоимость на бетонную выгребную яму.

Такой тип конструкции не предполагает дополнительной фильтрации отходов, по сути он является закрытым накопителем, постоянно нуждающимся в очистке при помощи ассенизаторских машин. На первое место выходит относительная дороговизна эксплуатации, поскольку очищать такие резервуары придется не реже раза в месяц. Для обеспечения герметичности между каждыми элементами конструкции налаживают слой цементно-песчаного раствора (желательно с применением жидкого стекла ). Устройство фундамента делают путем заливки смеси бетона на песчаную подушку.

Выгребная яма из бетонных колец без дна.

Такие септики еще называются ямами с фильтрующим дном. Этот тип конструкции не нуждается в герметизации стыков и бетонировании основы. Предполагается размещение песчано-щебеночной подушки. Таким образом обеспечивается простота и дешевизна конструкции, частичное очищение стоков и их дренаж в грунт. Понятно, что прибегать к услугам ассенизаторов придется реже, что позволит сэкономить на эксплуатации автономной канализации.

Вместе с тем, существует ряд причин, мешающих реализовать такой проект:

• неглубокое расположение грунтовых вод (норма – более 100 см от предполагаемого основания конструкции);
• глиняная почва, которая может стать герметическим препятствием проникновению воды.

Стоит учесть, что согласно санитарным нормам, запрещается использовать выгребные ямы без бетонного основания, если предполагаемый сток нечистот составит более 1 м3 в день.

Сливная яма своими руками

Чтобы сделать сливную яму своими руками, предполагается несколько этапов. Первым из которых является выбор и подготовка участка под котлован. Расположение ближе 5 метров от фундамента со временем может стать причиной деформации бетона и усадки дома. Расстояние до соседнего участка не должно быть менее 3 метров. Расстояние от водозаборных скважин в зависимости от типа грунта может составлять 20-50 метров.

Расчет объема

На следующем этапе проводят планирование постройки. Ее объем планируют с учетом количества проживающих людей и величины стоков в день. Согласно санитарным нормам, объем, вмещаемый выгребной сточной ямой, должен превышать литраж используемой воды за сутки всеми жильцами в три раза. Норма расхода воды на одного человека – 200 л/день. Соответственно, для семьи из 4 человек расчет следующий:

Таким образом, минимальный объем стока в бетонной яме составит 2,4 м3.

Рытье котлована

Котлован копают собственноручно или при помощи специальной техники. Его ширину нужно сделать в зависимости от диаметра встраиваемых колец из бетона. Глубина составляет 3м, в этом случае ассенизаторской машине удастся откачать все нечистоты. К тому же, близкое прилегание грунтовых вод не позволяет выкопать более глубокий колодец. В таком случае для увеличения объемов стока придется воспользоваться большими по диаметру бетонными кольцами. Для удобства дальнейших работ, диаметр котлована должен быть шире диаметра колец на 60-100 см.

Приготовление раствора

Для монтажа бетонных ям с наличием дна можно использовать как нижнее кольцо с ранее залитым дном на поверхности, так и отлить его непосредственно в котловане. Для этого на утрамбованную подушку из песка и щебня заливают раствор бетона. Пропорции такого раствора составляют 4:6:1 – песка, щебня и цемента, соответственно. Чтобы «схватиться», раствору понадобится 3-4 дня.

Прокладка трубы

Если речь идет о конструкциях с перетоком, то необходимым становится сооружение второго отстойника, но в отличии от первого, он конструируется уже без дна. Такие резервуары соединяются между собой трубой на расстоянии 50-80 см от поверхности. Уклон производится в сторону дренажного резервуара. Далее к резервуару подводятся сточные трубы с диаметром 15 см. Обязательным условием выступает соблюдение уклона близко 15 °.

Стены выгребной ямы

Отверстия для труб в бетонном кольце можно сделать перфоратором.

После окончательного затвердевания основы приступают к монтажу непосредственно колец из бетона. При помощи крана или лебедки их поочередно устанавливают друг на друга. После подведения сточных труб производится герметизация стыков и соединений раствором бетона и осуществляется гидроизоляция, чаще всего, битумом.

После соединения труб с резервуаром проводится контрольная проверка. Если отток осуществляется свободно, приступают к накрытию ям. Для этого на последнее из колец для сливной ямы накладывают перекрытие с дыркой для люка. Накрывают деревянной крышкой с утеплителем. После чего котлован засыпают песком и щебнем, а затем делают бетонное покрытие — готовой плитой из бетона или заливают раствором, оставляя отверстие для люка, через который будет производится откачка отходов.

Монтаж вентиляции

Вентиляционный стояк должен быть над уровнем земли не менее 60 см, а его диаметр составлять около 10 см. Устройство патрубка должно быть на уровне 30 см от отметки максимального наполнения. Вентиляционное отверстие стоит накрывать неплотно прилегающей крышкой. Бетонируем площадку после завершения всех работ, в том числе и монтажа вентиляции.

Советы по строительству

• Стоит четко придерживаться норм санитарии: расстояние от жилого помещения должно составлять больше 5 м, от колодцев и скважин – от 25 м.
• Выгребная яма из бетонных колец должна размещаться на участке с минимальным количеством талых и близкорасположенных грунтовых вод.
• Если же воды расположены близко – рекомендуется проводить гидроизоляцию бетона не только на стыках внутри, но и снаружи.
• Стоит заранее позаботится о беспрепятственном подъезде ассенизаторских машин.
• Чтобы избежать неприятных запахов, вентиляционный стояк можно возвысить над землей на уровень 3 м. Хоть это менее эстетично, зато практично.
• Не рекомендуется копать ямы глубже 3 метров.
• При холодных зимах, возможно, придется теплоизолировать баки.
• Ни в коем случае не допускать переполнения резервуаров и вовремя их очищать. Контролировать наполняемость можно при помощи специальных поплавковых индикаторов.
• Скважины для водозабора должны размещаться выше по уклону, а сточные ямы – ниже.
• Если в ходе эксплуатации вы чувствуете неприятный запах из вентиляционного отверстия, воспользуйтесь специальными бактериями для переработки нечистот.

Заключение

Устроить выгребные бетонные ямы на участке можно несколькими способами. Важно выбрать подходящий участок, спланировать тип резервуара и рассчитать нормы затрат материалов и размеры сооружения. Строительство выгребной ямы из бетонных колец является самым малозатратным и быстрым.

Необходимо уделить внимание контролю за наполняемостью ямы и своевременному ее очищению. И не стоит забывать, что при сооружении любого вида выгребных ям нужно придерживаться установленных санитарно-технических норм.

Отдельная выгребная яма своими руками на дачном участке

Почти каждый собственник находящегося за городом жилья, пребывающего на значительном расстоянии от центральной канализации, встречается с задачей, которая касается проведения именно данного типа коммуникаций. Выгребная яма своими руками может быть сооружена из разных материалов. В торговых центрах сегодня можно приобрести различные приспособления, используемые для обработки стоков. Здесь же имеются и материалы, которые позволят организовать данный процесс наиболее эффективно. Однако далеко не каждый из предложенных продуктов подходят тому или иному покупателю.

Проблемы могут возникнуть с неподходящей вам стоимостью, с размером или с качеством материалов. Именно из-за того что некоторые материалы и составляющие септиков оказываются слишком дорогими, а также из-за невозможности нанять квалифицированных рабочих, многие домовладельцы прибегают к строительству выгребных ям самостоятельно.

Выбор месторасположения ямы

Выгребные ямы позволяют сделать загородные коттеджи, небольшие домики и дачи более комфортными и подходящими для постоянного или временного проживания. В них канализационные стоки под воздействием микроорганизмов реорганизуются, остатки распадаются.

Обычно глубина ямы не должна быть менее 2 метров, в то время как форма их может быть самой разной — от круглой до квадратной. Что же касается непосредственного выбора месторасположения ямы, то к данному устройству предъявляются особые требования.

Так, не разрешается устанавливать выгребную яму на расстоянии ближе 12 м от дома. Помимо этого, стоит учитывать еще и то, имеется ли на вашем участке колодец с питьевой водой. В таком случае то же самое расстояние должно остаться минимальным между ямой и колодцем. Ведь если стоки смогут просочиться через грунт, они станут причиной отравления питьевой воды. От забора тоже следует отступить (в соответствии с нормами СНиП) не менее 1 м.

Обратите внимание на то, что при окончательном выборе того места, где будет установлена выгребная яма, необходимо принимать во внимание возможность подъезда машины ассенизаторов, поэтому подъезд должен быть свободен на расстоянии 4 метров со всех сторон ямы. Данное требование необходимо соблюдать с целью осуществления очищения выгребной ямы.

Строительство выгребной ямы

После окончания абсолютно всех расчетов и определения места выгребной ямы на участке допустимо приступать к дальнейшему шагу, непосредственно приниматься к подготовке необходимых материалов и инструментов, которые нужны будут для строительства выгребной ямы. При этом необходимо принимать во внимание следующие факторы:
Дно рекомендуют бетонировать.

Воздухонепроницаемое днище даст возможность исключить проблемы с чисткой и позволит предотвратить возможные утечки канализационных стоков и заражения колодца.
Стены тоже необходимо замуровать, но помимо простого оштукатуривания стенок ямы цементно-песчанным раствором, неплохим видом отделки станет кирпичная кладка и укладка бетонных колец в яму.

Сверху выгребной ямы необходимо сделать конструкцию, в которой должен быть сооружен небольшой люк, окруженный почвой и песком. Он необходим для того чтобы вам было удобно осуществлять выкачку канализации ассенизаторами.

Конструкцию сверху необходимо утрамбовать и по возможности забетонировать.
Если вы не намереваетесь осуществлять утепление ямы, то правильнее стены устанавливать не на уровне поверхности земли, а несколько ниже (на 35 — 45 см).

Приготовление бетонного раствора для заливки дна и отделки стен выгребной ямы

Итак, для того чтобы оформить такое сооружение, как выгребная яма своими руками правильно, сначала нужно забетонировать раствором ее дно. Некоторые опускают данный этап для того чтобы позволить стокам естественным путем удаляться из выгребной ямы, но это запрещается в целях сохранности благоприятной экологической обстановки.

Сначала на дно насыпается слой песка (если почва песчаная, то это можно пропустить), затем слой щебенки. После того, как они будут утрамбованы, можно заливать их сверху бетонным раствором. В его состав входят:

Цемент — 1 часть.

Сначала перемешивается цемент с водой, после чего к массе добавляется песок. Для перемешивания используется либо обычная лопата, либо электрическая бетономешалка. Во втором случае необходимо сначала заполнить прибор сухими ингредиентами, а после их перемешивания можно понемногу добавлять в него воду.

Возможно, с помощью бетономешалки понадобится меньшее количество воды. Этот раствор выливается на дно, после чего его необходимо постараться разровнять. После того как раствор застынет, можно приступать к оформлению стенок. Это осуществляется мастерком или шпателем.

Как сделать выгребную яму своими руками без необходимости откачки

Простую выгребную яму, так или иначе, приходится регулярно откачивать, при этом данное занятие является хлопотным и затратным. Многие владельцы дач и загородных домов задумываются, возможна ли выгребная яма своими руками без откачки или сооружения, которые не требуется так часто откачивать?

На самом деле выгребная яма без откачки – это не миф. Для её устройства требуется обязательно учесть тип грунта и объём собираемых стоков. К сведению, в составе сточных вод находятся взвешенные твёрдые частицы и фекалии. Когда вода с ямы уходит в грунт, все эти компоненты остаются на дне и стенах конструкции.

При монтаже выгребной ямы без откачки учитывается тип почвы

Несмотря на простоту устройства выгребной ямы без откачки, существует ряд проблем, которые требуют обязательного решения. Основная проблема касается возможности эффективной фильтрации канализационных вод.

• В случае с песчаным, лессовым и торфяным грунтом обеспечивается высокая степень водопроницаемости, что не является не очень благоприятным фактором, поскольку стоки очень быстро достигают уровня залегания грунтовых вод. Таким образом, нужно сказать, что степень фильтрации воды будет слишком низкой из-за наличия лёгких грунтов. Исходя из такой особенности, есть риск загрязнения подземных вод и значительного ухудшения качества питьевой воды в колодцах или скважинах. Для того чтобы решить такую неприятную и важную проблему, рекомендуется уменьшить площадь внутренней стороны сооружения, а именно той части, которая пропускает воду в землю. Оптимальным вариантом в данном случае будет являться бетонирование стенок и некоторой области дна ямы. Если после этих действий стоки будут отводиться очень медленно, то можно сделать в стенках дополнительные отверстия. Существует ещё один эффективный метод улучшения фильтрации вод, который заключается в создании дополнительного слоя фильтрации на дне конструкции. На самом деле, это не сложная задача, для решения которой не потребуется много времени и сил. Итак, на дно ямы насыпают простую глину, разравнивают её и хорошо утрамбовывают.
• Если же на участке преобладает глинистый грунт, то проблема устройства сливной ямы без откачки будет заключаться в другом вопросе. Как правило, глина способна медленно пропускать воду, поэтому она застаивается, а сооружение быстро переполняется. Если суточный объём поступающей воды не превышает норму, то достаточно будет сделать дополнительный отвод. Для этих целей на дне ямы требуется пробурить отверстия с максимальной глубиной. В них будут устанавливаться перфорированная трубка, при этом её верх будет возвышаться над дном сооружения на 1-1,5 метра. На эту трубку надевают специальную заглушку, предотвращающую проникновение твёрдых фракций. Также такое решение будет препятствовать закупориванию трубки.

Если установить несколько перфорированных трубок, то получится расширить площадь фильтрации, также это влияет на улучшение степени водоотвода.

Существует и другой способ устранения проблемы, связанной с недостаточной степенью отвода канализационных вод. Он заключается в сооружении выгребной ямы с возможностью перелива. В результате придётся сделать два углубления, которые будут соединяться между собой посредством трубы, установленной под определенным уклоном. Когда первая яма наполняется до установленной трубы для перелива, то излишние сточные воды автоматически переходят во вторую яму.

Рекомендовано к прочтению: Выбор насоса для выгребной ямы и канализации

Многокамерная выгребная яма без откачки

В данном случае есть возможность расширить площадь земли, через которую будет отводиться канализационная вода. В процессе автоматического перелива стоков твёрдые фракции и фекалии остаются в первой яме, где отстаиваются. Второе же углубление после ухода стоков в землю остаётся практически пустым.

Если в сточных водах содержится много твёрдых включений и отходов, то выгребная яма будет слишком быстро наполняться. Также степень и скорость наполнения будут зависеть от объёма самой конструкции и объёма отводимых канализационных вод.

Устраивая такую яму, можно несколько лет обойтись без её очистки. Если в процессе строительства соблюдать все санитарные требования и нормы, то такое сооружение прослужит около десяти лет. После окончания срока эксплуатации делается другая яма по соседству, при этом первая остаётся для созревания компоста. Спустя пару лет старое углубление можно использовать в качестве источника хорошего удобрения органического происхождения.

Создание монолитного очистительного сооружения без откачки

Самым недорогим способом создания автономной канализации на даче или загородном доме, где предусматривается постоянное проживание людей, является устройство монолитного септика без откачки из бетона.

Можно сделать септик и из железобетонных колец. они конечно не очень дороги, но и не дешевы, поскольку учитывается доставка готовых изделий на участок. В результате стоит сказать, что этот способ устройства очистительного сооружения не каждому владельцу собственного дома по карману.

Если есть необходимость сделать надежный и эффективный септик, можно заказать доставку сыпучих стройматериалов для строительства монолитной конструкции. Такой вариант куда лучше, чем перевозка хрупких, больших колец и плит. Нужно сразу отметить, что септики, выполненные из бетона, считаются простым и надежным оборудованием для очистки сбора и последующей очистки канализационных вод.

Чтобы не пришлось в будущем выполнять ремонтные работы внутри готового септика, в процессе его строительства требуется следовать рекомендациям по устройству и размещению очистительной системы, о которых говорят многие специалисты.

Монолитный двухкамерный септик без откачки

С чего начинается строительство септика без откачки?

Как правило, строительство любых подземных объектов начинается с рытья котлована, и устройство выгребной ямы не является исключением. Объём углубления можно высчитать, используя несколько методов. Так как средняя семья использует за сутки примерно полтора кубометра воды, то объём ёмкости для сбора грязной канализационной воды должен составлять около восьми кубометров. Конечно, этот показатель может быть и больше, но для правильной организации водоочистной системы и этого достаточно.

При устройстве выгребной ямы своими руками без откачки следует взять во внимание такие рекомендации:

• лучше вырыть котлован в виде параллелепипеда, при этом длина грани должна быть равной двум метрам. Это сделать вовсе непросто, особенно в случае с тяжелым грунтом, зато есть возможность воплотить в реальность самый экономный вариант. Для такого вида работ можно обойтись только лопатой, затратив один-два дня. Чтобы стенки и дно котлована были максимально равными, лучше не спешить. Так раствор бетона будет равномерно укладываться, обеспечивая надёжность всей конструкции;
• при прокладке канализационных труб требуется брать во внимание уровень промерзания земли. Лучше всего их укладывать ниже этого уровня или делать теплоизоляцию. Такую особенность нужно учесть ещё в процессе подготовительных работ;
• септик монолитного исполнения работает по такому же принципу, как и другие устройства, в состав которых входит два бетонных колодца. Вырывается одно углубление, которое просто разделяется на две части, при этом каждый отсек отвечает за отдельный этап очистки.

Рекомендовано к прочтению: Устройство туалета на даче с выгребной ямой

Строительство опалубки

Чтобы в процессе строительства бетонного септика не тратить много денег на опалубочный материал, рекомендуется использовать опалубку скользящего типа. Таким образом, её можно сделать не для всего котлована, а лишь для половины, после чего спустить часть этой опалубки ниже. Когда первый участок полностью затвердел, по такой же методике выполняют работы для межопалубочного пространства, где будет размещаться раствор.

Для изготовления щитов может применяться ориентировано-стружечная плита, другими словами ДСП, которая отличается хорошей влагостойкостью и невысокой стоимостью. В процессе работ также нужно обзавестись:

• кусками пластиковой трубы, которые должны остаться после устройства канализационного вывода из дома;
• кусками брусьев из дерева, с помощью которых щиты обретут необходимую жесткость;
• арматурными прутками.

Если нет арматурных прутков, то можно воспользоваться другими длинными металлическими предметами цилиндрической формы. Это могут быть старые трубы диаметром полдюйма или что-то подобное. Подойдут любые уголки или прутья, обладающие прочностью на изгиб.

Если предусматривается устройство герметичного септика, то на подготовительном этапе дно выгребной ямы заливают бетоном и оставляется на пару дней для высыхания.

Монтаж опалубки для бетонной выгребной ямы

Как сделать опалубку в котловане?

• В выгребной яме монтируются опалубочные щиты, которые закрепляются между собой путём расклинивания вставляемого деревянного бруска.
• Также требуется подготовить отверстия для отвода воды. Для этого в опалубке нужно вырезать круглые дыры с периодичностью около 30-ти сантиметров. В эти отверстия должны входить заранее заготовленные трубы. Их вбивают в землю на 5-ти сантиметровую глубину, так предотвращается их выворачивание из опалубки под действием раствора бетона.
• Канализационные трубы. выводящиеся из дома, продеваются в опалубку, попадая внутрь котлована.

Работы по возведению монолитного септика

Чтобы сделать эффективный септик без откачки своими руками, следует подготовить бетонный раствор. Для его приготовления требуется обзавестись такими материалами:

• портланд-цементом, всего понадобится около 400 кг;
• песком, вполне хватает 600 кг;
• хорошим жидким пластификатором марки С-3, достаточно пяти литров;
• обычной водой около 200 литров.

Перед тем как заливать бетонный раствор в опалубку, нужно установить в неё специальную арматуру или подобные заменяемые элементы. Такое действие требуется произвести для усиления прочности конечной конструкции.

Заливка бетонным раствором корпуса выгребной ямы

Что нужно делать дальше:

• в первую часть котлована нужно залить раствор, это место установки опалубки. Чтобы конструкция обрела прочностные характеристики, нужно подождать несколько дней для его затвердения;
• когда раствор окончательно затвердел, можно смело демонтировать опалубку и выстраивать её на следующую сторону вырытого котлована;
• далее по такому же алгоритму снова заливают раствор и ждут несколько дней.

Разделение конструкции на отдельные очистительные отсеки

Когда изготовлен корпус очистной конструкции, можно его разделить на две одинаковые области:

• в первом отсеке будут собираться твёрдые фракции из канализационных вод и осадки в виде ила;
• во втором отсеке будут скапливаться жидкие загрязнения, которые будут проходить в землю через фильтрующее дно.

Рекомендовано к прочтению: Как выкачать выгребную яму?

Конечно, все хотят в процессе сооружения бетонного септика как-то сэкономить, и возведение разделяющей стенки не является исключением. Если в этом есть потребность, то её можно сделать из любых имеющихся материалов, например из кирпича, камня, блоков бетона и т.д.

В этом деле важно соблюдать высоту размещения отверстий, предназначенных для перелива. Эта высота должна быть ниже 0,5 метра уровня входного отверстия.

Специалисты рекомендуют устанавливать в отверстие перелива простой тройник, который часто используется для устройства канализационной разводки. Если вода будет подходить снизу, то при таком расположении трубки тяжелые частицы канализационных стоков не в состоянии будут побороть гравитационные силы. Если крупные фракции остаются в первой очистной камере, то общая эффективность сооружения значительно повысится.

Чем перекрывать септик и как его обслуживать?

Чтобы застывший раствор приобрёл необходимую прочность и чтобы септик смог спокойно выдерживать вертикальные нагрузки от перекрытия, нужно выждать около двух недель. Не редко в стенах сооружения появляются мелкие трещины и дефекты, но не стоит беспокоиться по этому поводу. Их можно легко затереть простым раствором бетона, только в этом растворе должно быть цемента 1/3 части.

После хорошего затвердевания конструкции можно переходить к процессу перекрытия септика. Итак, работы требуется осуществлять в определённой последовательности:

• для начала устанавливают швеллеры, именно на них предусматривается фиксация перекрытия;
• на швеллеры закрепляется щит из деревянных досок с боковыми бортиками. Эти бортики и будут являться границами отверстия люка, который планируется разместить над разделяющей стенкой. В результате появляется возможность обслуживать две половины септика через этот люк. Также неплохим вариантом для разделения отсеков является плоский шифер;
• после этого процесса можно монтировать две трубы, а именно для нагнетания и выхода;
• теперь в образованную горизонтальную опалубку нужно проложить арматуру, которая используется для обеспечения необходимой прочности перекрытия;
• по окончанию вышеперечисленных работ заливают бетонный раствор.

Выполняя все предписания и следуя инструкции, можно без особого труда сделать монолитный септик без откачки из железобетона. Такая конструкция очень удобна в использовании, и её строительство обходится сравнительно не дорого.

Заливка бетоном перекрытия септика

Такой способ устройства септика подходит не только для дачи, но и для загородных домов, только важно правильно высчитать необходимый объём сооружения. Пользуясь советами специалистов и мастеров, можно самостоятельно построить надёжное сооружение, которое безотказно прослужит много лет.

Какой же септик всё-таки лучше?

Напоследок рассмотрим, какой же септик считается лучшим для конкретного случая, учитывая среднегодовую стоимость очистки одного куба сточных вод:

• для летнего варианта дачи, где люди находятся только выходные дни, достаточно самодельного септика из бочек;
• если же на даче люди проживают сезонами, то вполне хватает небольшого двухкамерного бетонного септика, выполненного по принципу выгребной ямы;
• если в загородном доме проживает среднеобеспеченная семья, то подходящим вариантом будет очистная конструкция их бетонных колец или покупная анаэробная модель;
• если предусматривается обслуживание одновременно нескольких домов, то целесообразно установить аэробный вариант септика.

Все покупные варианты в обязательном порядке проходят жесткий контроль качества, поэтому можно не беспокоиться по поводу их производительности и безопасности для окружающей среды.

Источник