Снятие и установка коробки передач
Эти указания касаются механической коробки передач. Отличия в демонтаже автоматической коробки передач излагаются отдельно.
Снятие
Отсоединить провод массы (-) аккумуляторной батареи. Аккумуляторная батарея находится в багажном отсеке за правой боковой облицовкой.
Внимание: При этом стирается содержимое запоминающих устройств, например, устройства запоминания кода радио. Следовать указаниям, приведенным в главе «Снятие и установка аккумуляторной батареи».
Автомобиль поднять и снять систему выпуска отработавших газов, см. с. 66.
Отсоединить у коробки передач провод выключателя фар заднего хода.
Отвернуть у коробки передач крепление дискового шарнира. Чтобы не напрягать дисковый шарнир, при отпускании отворачивать только гайки, болты не поворачивать.
Карданный вал отклонить в сторону и снять с центрирующих пальцев.
Внимание: Подвязать карданный вал к днищу кузова проволокой, не давать ему возможность упасть.
Отвернуть крепление кронштейнов -1- и -2- для нижнего кожуха моторного отсека, а также крепление теплозащитного экрана -3-.
Снять рабочий цилиндр сцепления.
Внимание: Трубопровод гидравлической системы не отсоединять.
Отвернуть от стабилизатора с двух сторон крепление нажимных штанг. Шаровой шарнир удерживать от поворачивания за лыски гаечным ключом. Стабилизатор отклонить вверх.
Внимание: С помощью гаражного домкрата коробку передач немного поднять и подпереть. Лишь после этого отвернуть крепление поперечной балки и коробки передач -стрелки-.
Чтобы не повредить масляный поддон двигателя, зажать между поддоном и балкой переднего моста подходящую деревянную прокладку или приспособление фирмы BMW 117 370.
С помощью гаражного домкрата опустить коробку передач.
Двигатель спереди подпереть вторым гаражным домкратом, поскольку он после снятия коробки передач может опрокинуться вперед.
Снять с тяги выбора передач стопорную скобу -4-, удалить с обеих сторон тяги шайбы -5- и тягу выбора передач вытащить.
С помощью отвертки за крепление наклонить ось тяги выбора передач вперед. Ось вытащить.
Автоматическая коробка передач
Вжать проволочный зажим и отсоединить от коробки передач электрический штекер.
Отвернуть от поддона двигателя держатель трубопроводов масляного радиатора коробки передач.
Отпустить у коробки передач крепление трубопроводов масляного радиатора. Трубопроводы снять.
Внимание: Под вытекающее масло подставить подходящий сосуд. Чтобы в маслопроводы не попала грязь, их концы закрыть полиэтиленовыми пакетами и стянуть пакеты резиновыми кольцами.
Удалить сбоку картера двигателя крышку отверстия -1-. Последовательно вывернуть узким торцовым ключом 3 болта преобразователя крутящего момента и позаботиться, чтобы болты не упали в картер. Чтобы болты оказывались напротив отверстия, коленчатый вал двигателя поворачивать за шестигранник ременного шкива.
Подпереть коробку передач с нижней стороны автомобиля с помощью гаражного домкрата и подходящего приспособления. Подпирать коробку передач допускается только через корпус, нельзя подпирать ее через масляный поддон.
Отвернуть крепление коробки передач к двигателю. Расположение болтов крепления такое же, как и в случае механической коробки передач.
Принять меры против выскальзывания преобразователя крутящего момента, для чего у картера коробки передач приставить к преобразователю плоской стороной -1- щипцы и таким образом его зафиксировать. Если щипцы вставить нельзя, при снятии коробки передач проследить за тем, чтобы преобразователь из коробки передач не выскользнул. Снять коробку передач с двигателя.
Болты крепления коробки передач вывернуть торцовым ключом с шлицевой головкой (torx-ключ).
Коробку передач отсоединить от двигателя и вместе с помощником движением вниз снять.
Установка
Подшипник выключения сцепления проверить на легкость хода. Подшипник в местах скольжения обработать смазкой Molykote Longtherm 2.
Пазы шлицевого зацепления ведущего вала легко смазать смазкой Microlube GL 261. Не наносить смазки слишком много, т. к. ее излишки выбрасываются на поверхности трения сцепления, что ведет к возникновению неисправностей в его работе. Требуемое количество смазки по объему не превышает размера зерна риса.
Рычагом переключения передач включить передачу.
Внимание: Проверить, имеются ли между картером двигателя и коробкой передач направляющие втулки для центрирования -1- и -2-. Коробку передач приподнять и в горизонтальном положении завести в сцепление. В случае, если при установке ведущий вал коробки передач не входит в шлицы ведомого диска сцепления, то от руки повернуть ведущий вал за фланец для карданного вала до совпадения шлицев.
Под шлицевые головки болтов для крепления коробки передач к двигателю во всех случаях подкладывать шайбы.
Моменты затяжки болтов со шлицевыми головками:
- М8 — 25 Нм;
- М10 — 45 Нм;
- М12 — 70 Нм.
Моменты затяжки болтов с шестигранными головками:
- М8 — 25 Нм;
- М10 — 50 Нм;
- М12 — 80 Нм.
Коробку передач поднять и затянуть болты крепления поперечной балки моментом 25 Нм.
Ось тяги выбора передач обработать смазкой Kliiber Polylub GLY В01 и вставить. Крепление наклонить вниз.
Вставить тягу выбора передач. Надеть на палец шайбы и зафиксировать тягу выбора передач стопорной скобой.
Подсоединить провод выключателя фар заднего хода.
Автоматическая коробка передач
Преобразователь крутящего момента у коробки передач повернуть так, чтобы отверстии накладок располагались по центру отверстий в маховике. Ввернуть в накладку специальное приспособление (штифт).
При стыковке двигатели и коробки передач три накладки креплении у преобразователи крутящего момента совпали с тремя выемками на кожухе маховика двигатели. Дополнительное выравнивание невозможно и могло бы привести к повреждениям.
Автоматическую коробку приставить и осторожно завести штифт в отверстие захвата. После заворачивании болтов крепления коробки передач вывернуть штифт из накладки по направлению вперед.
Удалить с картера колобки передач щипцы и через отверстие в картере -1- ввернуть 3 болта преобразователи крутящего момента. Затянуть болты моментом 45 Нм. При замене использовать только оригинальные болты.
Удалить защищающие от грязи полиэтиленовые пакеты, вставить маслопроводы в коробку передач с новыми уплотнительными прокладками, закрепить маслопроводы в держателе.
Привернуть держатели маслопровода к масляному поддону двигатели.
Подсоединить к коробке передач электрический штекер и зафиксировать.
Установить карданный вал, см. следующую главу.
Крепление поперечной траверсы к днищу кузова и коробке передач затянуть моментом 50 Нм. Удалить из-под коробки передач гаражный домкрат.
Привернуть теплозащитный экран.
Стабилизатор к нажимным тягам привернуть новыми самоконтрящимися гайками и затянуть их моментом 60 Нм.
Установить нижний кожух моторного отсека.
Подсоединить провод массы (-) аккумуляторной батареи. Настроить часы, настроить радио на передающие радиостанции.
Источник
Замена акпп бмв е39 своими руками
Всем доброго времени суток.
Сломался у меня коробас. Сначала была микропаника, потом постепенно пришёл к выводу. что ничего страшного не случилось. Покопавшись в тырнете нашёл много полезной информации и решил сам перебрать коробку. Сначала хотел сделать отчёт о ремонте, но этого добра в тырнете уйма, а вот о снятии/установке АКПП инфы очень мало, и всё обобщённо и лаконично. Конечно TIS никто не отменял, но я расскажу, как это получилось у меня.
Для демонтажа/монтажа коробки был сооружён домкрат. Даже двоим дюжим молодцам сложно справиться с таким весом, т.к. необходимо всё делать очень аккуратно, иначе можно легко повредить передний сальник коробки или даже масляный насос. Ещё был приобретён набор съёмников стопорных колец. И так, поехали:
Устанавливаем коробку на домкрат, и вставляем бублик.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Бублик вставляется на глубину не менее 31мм. Если расстояние меньше, то бублик не встал на место, и надо, прокручивая, пытаться вставить его глубже. У меня получилось 36мм, но это не страшно, т.к. позже он притянется к пластине, и всё будет норм.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Кстати о пластине. Когда я снял коробку, то, мягко говоря, был обескуражен. Одно крепление на пластине было просто отломлено. Причём довольно давно. Сколько времени я так катался, не знаю. Возможно отломили его ещё давно на сервисе, т.к. коробку судя по всему снимали. Но зачем ставить такую пластину обратно. Пришлось покупать новую пластину.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Ещё до кучи я поменял задний сальник коленвала. Он уже немного потел, ну и для профилактики.)
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Далее устанавливаем маховик и прикручиваем пластину. Проще это делать вот с такой приспособой. Соответственно, при откручивании болтов её нужно повернуть в другую сторону. [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Затем совмещаем одно из отверстий в пластине с отверстием в картере.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Делаем шпильку М10 длиной примерно 50-60мм и вкручиваем в одно из мест крепления бублика. Вставляем четыре болта М12 головка torx14 в соответствующие отверстия. Короткие болты в верхние отверстия, длинные болты в нижние. [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Далее совмещаем шпильку на бублике с отверстием в пластине и пытаемся соединить коробку с двигателем, обращая внимание на центрирующие втулки, которые должны быть установлены в картере двигателя. У меня при снятии они остались в картере коробки. Пришлось их вынимать и устанавливать на двигатель. Ну и когда картеры коробки и двигателя соединятся без щелей, закручиваем два нижних болта.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
С обратной стороны должно получиться вот так. И лучше попробовать слегка поболтать гидротранформатор за шпильку вверх-вниз. Шпилька (вместе с бубликом) должна свободно болтаться в отверстии пластины. Если этого не происходит, значит бублик где-то перекошен или зажат.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Затем закручиваем два верхних болта, слегка приопустив коробку и наклонив двиг назад. Кстати, для этого пришлось снять воздушный фильтр, вискомуфту и верхнюю декоративную накладку на двигатель, которая прикрывает форсунки. Для закручивания верхних болтов пришлось применить аж три удлинителя. Два длинных, один покороче. [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Причём у последнего квадрат сферический, для того, чтоб головка могла слегка изменять своё положение.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Далее прикручиваем бублик к пластине. Чтоб болт не вылетел из головки, я лепил на него изоленту. Прокручивал я маховик отвёрткой за зубья в отверстии снизу. Сначала все три болта накрутил не затягивая, а потом уже протянул окончательно. [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Потом устанавливаем стартёр. Болты М10 torx12. Для удобства были сняты DISA и резиновая гофра с заслонки. Естественно потом призводим подключение.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Присоединяем маслопровод радиатора к коробке. Колечки естессьна новые. Кстати, пока коробка ещё была снята, я из радиатора выдул около 0,5л старого масла.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Кронштейн, который крепит маслопровод к двигателю тоже был разрушен. Купил новый. [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Когда все болты крепления коробки к двигателю (нижние болты М8 torx10) и стартёра будут прикручены и подсоединён маслопровод, можно уже устанавливать заднюю опору коробки и крепить её к кузову. До этого коробка у меня была для удобства чуть наклонена. Кстати, пока коробка наклонена, прокладываем проводку и закрепляем разъёмы на коробке.
Далее, поддомкратив промежуточную опору карданного вала прикручиваем (не до конца) сам вал к эластичной муфте. Для этого переводим рычаг переключения режимов работы коробки (который находится на самой коробке) из крайнего левого положения на 1-2 щелчка вправо. Это нужно для снятия блокировки выходного вала, чтоб его можно было прокручивать. Ещё надо снять одно заднее колесо, чтоб кардан тоже можно было крутить.
Муфта на фланец выходного вала коробки устанавливается в строго определённом положении. Купил новую СВАГ. Отдал 2800рэ. Оригинал около 10-ти тыр весит, лимфа больше 5-ти тыр. Пришла с затёртостями, где на оригинале надписи bmw. [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Затем закрепляем саму опору и окончательно притягиваем вал к муфте. [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Далее крепим тягу к рычагу переключения режимов работы коробки. Для этого переводим рычаг на коробке в крайнее левое положение и прикручиваем тягу. При этом ручка переключения режимов коробки в салоне должна стоять в положении «Р». [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Потом устанавливаем термозащитный экран. Он крепится на трёх саморезах, два на переднем плане, один на заднем слева, если смотреть от сюда.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Далее начинаем установку глушителя. При снятии последнего я сломал две шпильки. Третья уже была отломана до меня. Соответственно в живых осталась только одна шпилька. Остальное пришлось высверлить и подобрать болты нужной длины. Прокладки есьнна новые. [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Я сначала глушитель крепил сзади. Там две точки крепления. Одна прямо около левого крыла (на фото), другая ближе к середине. [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Затем наживил глушитель на штаны. На гайку не смотрите)), просто ориг сжаты немного, и их так не накрутишь. Потом гайки конечно же оригинальные поставил.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Ну и далее установил центральную опору глушителя. [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Вот такой раздрай у меня был в подкапотном пространстве.)) Это ещё до установки коробаса на место. [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Я воспользовался вот таким набором прокладок. Хороший набор. Фрикционы тоже не ZF взял. Спец сказал, что не ориг тоже норм. [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Ещё прикупил новые пробки. Показалось, что на старых шестигранники сорваны. Оказалось, что показалось. ) Ну да ладно, купил так купил. Не выбрасывать же. [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
А вот и вал обгонки. Видны следы затёртости.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
И с сухариками в районе цифр тоже беда. Перекосило их хорошо. [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Как оказалось, из фрикционов были подтёрты только диски сцепления С. Очивидимо из-за этого был ощутимый толчок при переключении со 2-й на 3-тью скорость. Заменил я естесьно все диски, но старые оказались как новые. Даже надписи на некоторых остались. [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Вот мухарайки, при помощи которых я разбирал/собирал барабаны сцеплений. Центральная шпилька М12Х400, болты М8Х100, диаметр кольца около 90мм. У второй приспособы диаметр трубки 50мм. На ней я разбирал барабан сцепления Е. Не сфоткал я этот прцесс, но в одном из фотоотчётов примерно показано. Барабан вставляется турбинным валом в трубу, извлекаются фрикционы. Далее кладём на внутреннюю пластину наружную обойму от старого подшипника подходящего диаметра и высоты, и сжимаем с двух сторон струбцинами. Потом извлекаем стопорное кольцо и разбираем барабан. [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Сразу скажу, что не пожалел, что залез в коробку. Во-первых выявилось множество косяков, которые были успешно исправлены, во-вторых были приобретены бесценный опыт и знания, ну и в-третьих- хочешь сделать хорошо-сделай сам. Никто бы не стал на СТО так тщательно промывать и продувать чужой коробас. За одно ещё и гидроблок помыл и заменил все резинки.
Тут сцылки, при помощи которых я ремонтил коробку.
Видео (правда всё на другом языке, но в общем-то понятно).Там у этих ребят продолжение ещё есть, если покопаться:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
И фото (там не всё про мой коробас, но принцип-то один):
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Ну и у нас на форуме отчётец имеется.
Вот [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться] я купил ремкомплекты, муфту взял б/у на СТО.
Вот в общем-то и всё. 
Источник