Замена балки ваз 2107 своими руками инжектор

Самостоятельно ремонтируем переднюю балку на ВАЗ 2107

Кузов ВАЗовской «семерки» в процессе интенсивной эксплуатации подвергается значительным нагрузкам и негативному воздействию неблагоприятных факторов среды. В металле, из которого изготовлены детали несущей конструкции автомобиля ВАЗ 2107, постепенно накапливаются усталостные напряжения. Вследствие этого в корпусе передней балки образуются трещины, что может привести к полному разрушению элемента. Лучшее решение проблемы — замена детали.

Данный узел представляет собой объемную конструкцию изготовленную из стального листа с использованием технологии штамповки и сварки. Данный элемент соединяет между собой передние лонжероны ВАЗ 2107 и служит опорой для двигателя. Кроме того, к обоим концам детали крепятся оси нижних рычагов. Замена данной конструкции – довольно сложная и требует специфических навыков.

Передняя балка ВАЗ 2107, где находится и как устроена

Передняя балка ВАЗ 2107 является объемной конструкцией, технологический процесс ее изготовления включает штамповочные работы и сварочные. Материал ее изготовления — стальной лист.

Расположена она в моторном отсеке, в поперечном положении. По этой причине ее часто называют поперечной. Она объединяет передние лонжероны, ее концы служат площадкой для крепления осей нижних рычагов подвески. Кроме того, поперечная балка является опорой для мотора автомобиля.

Заменяем нижние сайлентблоки

Эта процедура значительно труднее. Все действия придется выполнять прямо на машине. Процедуру производим в следующем порядке:

• Откручиваются все гайки, крепящие ось рычага;
• На любую из сторон накручивается съемник, и сайлентблок выдавливается из гнезда. Точно так следует поступить и с другой стороны;
• Напрессовываем детали на замену;
• Накрутить гайки, но не стоит их сильно затягивать;
• Ставим колесо, опускаем машину с домкрата. Гайки затягиваем максимально.

Для быстрого проведения работы вы не сможете обойтись без съемника. Если его не оказалось под рукой, то придется снимать рычаг вместе с остальными деталями подвески. На снятом рычаге сайлентблоки просто выбиваются молотком. Заключение

. Ремонт подвески знаком каждому владельцу «Жигулей». Этот элемент конструкции на автомобиле не очень надежен. Поэтому, замена сайлентблоков на ВАЗ 2107, требуется сравнительно регулярно. Благо особых проблем работа не вызывает даже у новичков. При наличии необходимых инструментов ремонт производится быстро. Важно, при выборе деталей на замену, обращать внимание на материал, из которого они изготовлены.

Почему в корпусе передней балки появляется трещины, в чем опасность

Поскольку поперечная балка — деталь цельнометаллическая, служит она долгие годы. Особого техобслуживания не требует. Но при проведении ТО-2 обязателен визуальный осмотр детали, с целью выявления деформаций и трещин. Такой же проверки требуют детали, имеющие с балкой непосредственный контакт.

Часто встречающимися неисправностями, которые выявляются при таких осмотрах оказываются деформации, возникают они в результате:

• повышенных статических или ударных нагрузок
• усталостных напряжений металла, вызывающих появление трещин
• износа крепежных элементов

В чем же заключается опасность:

• нарушается точность установки передних колес
• снижается чувствительность автомобиля к управлению
• уменьшается безопасность перемещения автомобиля на дороге
• возникает угроза полного разрушения детали

Естественно, устранение такой неполадки должно быть выполнено в самые короткие сроки. При обнаружении незначительных деформаций можно предпринять попытку исправить погнутую балку на специальном станке.

Выбор рабочего места

Если обнаруженные деформации серьезные — оптимальный вариант — полная замена детали.

Процедура замены достаточно трудоемкий процесс, в него входят:

• демонтаж
• установка новой балки
• проверка точности регулировок элементов подвески

Чтобы выполнить работу потребуется подвесить двигатель на тали или траверсу, процесс следует выполнять или на подъемнике, или же на яме, т.е. оптимальным местом для работы будет оснащенный надлежащим образом бокс.

Лучший вариант — заручиться поддержкой и помощью друга-напарника.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Из инструментов и запчастей желательно запастись:

• ключами гаечными, в комплекте с удлинителем и воротком
• домкратом необходимой грузоподъемности
• талью с крепежной конструкцией
• монтировкой
• переноской — чтобы качественно осветить рабочее место
• стяжками пружин
• новой передней балкой
• новыми крепежными деталями

Демонтаж передней балки ВАЗ 2107, поэтапно

При необходимости замены балки используются подъемные приспособления и слесарные инструменты. Сначала машину загоняют на смотровую яму, ставят ее на ручник. Под колеса рекомендуется установить противооткатные упоры.

Сначала снимают амортизаторы, для чего откручивают сначала верхние, затем нижние гайки. Предупредить прокручивание штока при этом можно удерживая его рожковым ключом.

Действия выполняются в такой последовательности:

• передняя часть авто вывешивается, выполняется снятие передних колес, под кузов аккуратно устанавливаются надежные опоры
• снимается стальной лист, служащий для защиты двигателя и брызговики
• чтобы случайно не повредить капот — также рекомендуется его снять
• выполняется демонтаж двигателя, но предварительно его обязательно надо укрепить на тали, для этого используют проушину на головке блока цилиндров, находящуюся между тройником и карбюратором
• разбирается с обеих сторон передняя подвеска, выполняется демонтаж пружин и нижних рычагов с осями
• откручиваются крепежные элементы и снимаются сами подушки двигателя
• использовав подручные средства, желательно подпереть балку — после того, как мы открутим лонжероны она должна остаться на месте
• теперь осталось снять крепление балки и переместить ее в сторону

Меняем сайлентблоки сверху

Замена сайлентблоков не представляет особой сложности, поэтому автовладелец сможет поменять верхние сайлентблоки за час, максимум полтора.

Автовладельцу необходимо открутить вертикальный вал, который фиксирует бампер и мешает снять ось. Откручиваем фиксирующую гайку и съемником выпрессовываем палец из сошки.

Далее ключом на 22 необходимо открутить гайку, фиксирующую верхний рычаг. Далее лбычно зажимают в тисках снятый рычаг и съемником выпрессовывают изношенные детали. На их место следует запрессовать новые резиновые или полиуретановые сайлентблоки.

Последующая сборка выполняется в обратной последовательности.

Профессиональные советы по облегчению демонтажных работ

Если специальных подъемных механизмов нет — можно поместить прочную опору под картер двигателя, но при этом рекомендуется подложить под него кусок доски — следует подстаховаться от возможности деформации детали.

Чтобы не повредить воздушный фильтр, его рекомендуется также демонтировать.

При выполнении демонтажных работ следует запоминать очередность снятия деталей — при сборке потребуется в точности повторить все свои действия, только в обратном порядке.

Монтаж передней балки ВАЗ 2107 (подробно)

Несложно догадаться, что порядок выполнения монтажных работ будет обратным, нежели тот, который применялся при демонтаже. Изначально следует проверить как расположены шпильки подушек — при установке они должны войти в крепежные отверстия.

Если стяжек для пружин нет — их заменяют проволокой, также используют домкрат, такой который обычно используют при выполнении ремонтных работ на «Жигулях» или «Москвичах».

Сама процедура должна выполняться с особой осторожностью — разрыв проволоки может стать причиной выстреливания пружины.

Если говорить подробно, то:

• планку домкрата поднимают вверх, на высоту, которая позволит вставить пружину
• несколькими проволочными петлями пружину притягивают к домкрату, это позволит избежать выгибания проволоки или выскакивание ее в процессе сжатия
• путем плавного опускания планки домкрата требуется добиться сжатия пружины
• сжатую пружину потребуется прочно зафиксировать при помощи проволочных скруток

Удаление проволочных скруток производят после установки пружины на место. Удаляют их с особой аккуратностью.

Все работы выполняются в последовательности, обратной демонтажу.

В качестве крепежных рекомендуется использовать исключительно новые элементы. Все имеющие дефекты и повреждения узлы также следует заменить новыми, особенно это касается шаровых опор и сайлент-блоков.

Такой подход считается более рациональным, ведь он избавит от необходимости выполнения повторных ремонтов в ближайшее время.

Что выбрать для замены?

Купить сайлент-блоки сегодня можно в любом магазине запчастей. В продаже есть обычные резиновые и разноцветные полиуретановые изделия. Какие лучше?

Полиуретан, по сравнению с резиной, имеет лучшие показатели по механическим свойствам, более стоек к воздействию масла и бензина, лучше переносит низкие температуры, имеет больший ресурс. Из недостатков пользователи, оставившие отзывы, отмечают высокую стоимость, некоторые трудности при монтаже и излишнюю жесткость.

Характеристики полиуретана и резины

Да, подвеска с полиуретановыми втулками становится несколько жестче. Зато, рулевое управление становиться острее – это из-за различия в свойствах резины и полиуретана. Более точно подобрать сайлент-блоки по жесткости помогает из цвет. Единого стандарта здесь нет, но производители придерживаются вот таких правил: — в самые жесткие сайлент-блоки добавляют красный краситель; — средние окрашивают в синий или зеленый цвета; — самые мягкие окрашены в желтый или оранжевый цвет.

Кроме цвета очень важно выбрать качественные изделия, а их выпускают надежные и проверенные временем производители. Найти таких с помощью Интернет проблем не составит.

Средние по жесткости сайлент-блоки

Техника безопасности

Выполнение работ по демонтажу и монтажу связано с требованиями безопасности.

При снятии двигателя потребуется надежно укрепить его на талях, убедиться в том, что крепление является достаточно прочным.

Специалисты рекомендуют при установке новой балки для фиксации пружин использовать специальные стяжки, к использованию проволоки и домкрата прибегать только в крайнем случае.

Сжатие пружины следует делать ровно насколько, чтобы была возможность ее установить, но не более. В противном случае могут возникнуть проблемы в процессе удаления скруток.

(К) Передняя подвеска | Автор темы: Bhim

Вчера ехал смотрю, правая сторона вниз как провалилась сначала думал колесо пробил — проверил нормально, думал может амортизатор или пружина лопнул пошатал вроде нормально.

Vitaly (Flavien) думаю балку надо менять. Лопнула она у тебя.

Vladimir (Hakeem) просто вниз вжалась, шаровая весит вроде, там вкладыш или как он там называеться резиновый на ней сплющился в лепешку. балка это каторая?

Vitaly (Flavien) балка как правило не варят (хотя есть кто варит но я в это не верю — хоть сам и сварщик).

верхний вкладыш под пружину?

Vladimir (Hakeem) https://vkontakte.ru/photo11713957_141955443

Vladimir (Hakeem) вот посмотрите подскажите пожалуйста!

Vladimir (Hakeem) Владимир Ну короче тебе Прийдеться минять нижний рычаг, и нижнюю шаровую полюбому а там походу дела уже розберешся что еще делать.

Профессиональные советы по обследованию шаровых опор и сайлентблоков

Необходимо заменить подушки стабилизатора, если они имеют растрескивания, разбитые отверстия.

Обязательной замене подлежат сайлентблоки, имеющие разрыв или изношенные с одной стороны. Вопрос с износом этих деталей достаточно важен, т.к. он может выступать в качестве причины препятствующей качественной регулировке угла развала колес.

Чтобы убедиться в исправном состоянии сайлентблока потребуется измерить радиальное смещение упорной шайбы относительно торца втулки и определить расстояние между внутренним торцом упорной шайбы и наружной втулки.

Оптимальный показатель радиального смещения — в пределах 2,5 мм для рычагов передней подвески, при этом показатели расстояния между втулками (торцами) могут составлять 3-7,5 мм (для нижнего рычага передней подвески), от 1,5 до 5 мм (для верхнего рычага передней подвески).

Несоответствие вторых параметров рекомендуемым означает, что необходимо убедиться в правильности запрессовки сайлентблока в рычаг передней подвески.

Потребуют замены шаровые опоры — в случае, если будет обнаружено порванные защитные чехлы.

Чтобы убедиться в пригодности верхней шаровой опоры следует: при помощи монтажной лопатки покачать верхний рычаг передней подвески, в вертикальном направлении. При этом следует обратить внимание на то, имеется ли люфт между корпусом шаровой опоры и пальцем. Если он присутствует — шаровую опору следует заменить.

Если авто на смотровой яме — определить состояние нижней шаровой опоры можно использовав глубиномер штангенциркуля, при этом замеряют расстояние между сферической поверхностью шарового кольца и нижним торцом шаровой опоры.

Если авто стоит на площадке, то в качестве измерительного прибора можно использовать кусочек проволоки. Ее следует вставить в шаровую опору после отворачивания пробки.

На уровне торца шаровой опоры на проволоку наносим яркую отметину.

Далее потребуется измерить длину отмеченного отрезка.

Максимально допустимое значение — менее 11,8 мм, превышение показателя означает, что шаровую опору следует заменить.

Вспомогательная опора силового агрегата

Цель дополнения штатных моторных опор еще одним вспомогательным модулем заключается в минимизации амплитудных колебаний двигателя при резких торможениях, ускорениях и преодолении дорожных возвышенностей или ям.

Её наличие исключает так называемые «клевания» — инерционные явления, происходящие во время эксплуатации автомашины.

Наличие вспомогательной опоры также препятствует самопроизвольному отключению передач трансмиссионной коробки.

Это в значительной мере снижает риск возникновения неприятных инцидентов, прямым образом влияющих на безопасность.

Как правило, установить этот компонент самостоятельно трудно.

Требуется наличие определенного навыка, который имеется у рядового автолюбителя далеко не всегда.

Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры лишь после переноса блока зажигания.

Это, с одной стороны, дополнительная трудность, но, с другой, она значительно улучшает условия эксплуатации электронного модуля, отдаляя его от дороги, снижая тем самым количество попадаемой на него грязи.

Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается в ходе тюнинга подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.

Почему после замены передней балки необходимо сделать развал-схождение колес

Если работы по замене передней балки вполне реально выполнить своими руками, то по вопросу регулировки развала схождения рекомендуется обращаться в сервисный центр. Дело в том, что при замене несущих элементов кузова, или любых манипуляциях с механизмами рулевого управления, установка развала обязательно нарушится.

Регулировка развал-схождения — отображение результатов измерения.

Своевременное обращение по поводу регулировки развала схождения предупредит преждевременный износ покрышек и будет гарантировать корректность поведения авто в условиях скользкой дороги.

Определить с точностью нарушения в параметрах установки колес можно только применив компьютерную диагностику, но о необходимости посещения автосервиса могут свидетельствовать следующие симптомы:

• поворот руля выполняется с переменными усилиями
• автомобиль в процессе движения «уводит»
• неравномерность износа протектора на покрышках
• повышения уровня шума, создаваемого колесами

Замена резиновых втулок реактивных тяг.

Что бы вытащить резиновую втулку, нам нужно выбить металлическую внутреннюю обойму (втулку). Покопавшись в ящике с инструментами, я нашел подходящую наставку. Не знаю что это такое, но подошло как раз. замена тормозных колодок тормозных механизмов задних колес на автомобиле ваз 2107. Замена сайлентблоков ваз 2107 своими руками. По-моему это инструмент для пробивания дырок в стене, типа древний перфоратор:).

Дальше я воспользовался тисками как подставкой. После нескольких хороших ударов молотком, втулка пошла на выход.

Советы профи

Если решили получить экономию на ремонтно-восстановительных работах, то выполнить замену передней балки можно своими руками. Но специалисты не рекомендуют экономить на регулировке развала схождения.

Выполнить эту процедуру качественно самостоятельно невозможно, более того, без соответствующего оборудования, в условиях гаража, с такой работой едва-ли смогут справиться народные умельцы. Современные требования к качественному результату предполагают, что при регулировке будут учитываться не только целые градусы, но и десятые и сотые части единицы.

Более того, чтобы в максимальной степени обезопасить себя на трассе опытные водители рекомендуют посещать компьютерную диагностику регулировки развала схождения через каждые 10-15 тыс. км пробега.

Источник