Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо.
Замена сцепления на ниве
Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь. Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.
Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.
Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.
Помниться в том году немного писал про промежуточный вал. Он стал причиной схода с трофи-рейда на первомайке. На фотографии новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его по сути стандартная «граната». Крестовинный старого образца в магазинах не найти, что печально. Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Сходу не купил, ездить было надо, взял опять стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль. На крестовинном старом промежуточном вале, по рассказам людей можно как-то медленно доехать до места ремонта.
Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.
Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад. Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки. Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины. Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.
Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно. Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами. Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться. Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.
А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась
Сняв КПП примеряю на нее подшибник.
Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.
А это новая корзинка
Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник. Без этой приспособы прикрутить симметрично диск сцепления внутри корзинки сложно. Но можно, используя подходящий по диаметру металлический прут или что-то такое. Криво установленное сцепление не даст вам прикрутить коробку к двигателю. Кривовато установленное заставит материться самыми грязными фразами в процессе стыковки кпп к движку :). Поэтому первичный вал для центровке крайне желателен
Кстати, все же у меня то пованивало, то глючило сцепление вовсе не из-за усталости диска сцепления. Я достал его, а он гад живехонький! Еще бы походил. Подшибник шелестел, но тоже бы проездил. Мог я просто ГЦС и РЦС обновить, систему прокачать, и проходило бы оно до лета, а там уже полная замена, всего что напрашивалось.
Вернемся к КПП. Почистил вилку с колоколом от грязи, поставил новый выжимной подшибник. Далее установка в обратном порядке. Самое трудное в одно лицо состыковать коробку с движком. Тут несколько советов — как можно точнее прикрутить сцепление. Воткнув первичный вал в центр маховика, зафиксируйте хвост коробки, подложите брус какой-то. Далее с помощью такой то матери немного покачивая кпп из стороны в сторону пропихиваем ее ближе к двигателю. Как только болты, крепящие кпп к движку начинают чуть-чуть достовать — победа близка. Притягиваем КПП к движку, с помощью болтов. Тут надо следить за перекосом. Когда один болт чуть прикрутиться к блоку, надо шатая коробку выставить ее как можно ровнее, и попробовать наживить болт крепления по диагонали. На практике конечно не все так гладко, но поставить можно. Я на ниве вообще первый раз в жизни сцепление менял, и ничего, вроде получилось.
замена рабочего цилиндра сцепления нива
Главный и рабочий цилиндр сцепления тоже могут стать причиной больших неприятностей. У меня потекший рцс давал эффект залипания сцепления. Иногда не получалось выключить передачу, иногда включить. Снимаем передний кардан, у нас он уже снят. Видно флянец переднего редуктора, т.е. если бы кардан был на месте, открутить рцс было бы нереально. Болты 13, две штуки. Желательно сфотографировать само крепление, как оно стояло. А то потом (через шесть часов) я его и в руках кручу и вспомнить не могу, как оно стояло.
Цилиндр весь в соплях, видно, что сдох. Код для покупки нового 2101-1602515
Все, цилиндр снят, новый стаится в обратном порядке. Но я сначала еще и главный поменял, он идет выше по шлангу.
Протягиваем тросик сцепления
На Ниву стараюсь покупать все заводское, от лада-имидж в сине-белых коробках. Новые рабочий и главные цилиндры.
замена главного цилиндра сцепления нива
Итак главный цилиндр сцепления классики. Код запчасти — 2101-1602615
Открутить цилиндр элементарно — отворачиваем справа и слева и готово. Хотя бывает проблемка со снятием — закисает штуцер на первом патрубке.
Вот теперь ГЦС на месте. Теперь надо прокачать систему, закачав новую тормозную жидкость. Качать лучше с напарником естественно. На этом замена сцепления на ниве завершено, можете расходиться 🙂
Внезапно уместилась длинная АКБ
Маленькая приятность — длинная АКБ, которую покупал на форд, уместилась на штатное место. Просто радость какая-то, хотел поболгарить, а там номерной элемент. У нивы вин рядом с аккумулятором.
5 thoughts on “ Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо. ”
Както менял на уазике рабочий,но стало тугим сцепление . я снял и при сравнении старого с новым заметил разницу в пропускных отверстиях от шланги , у нового оно было меньше. после того как рассверлил вернулась прежняя мягкость на педали
Поменял сцепление и пошла вибрация на холостых может где-то есть метки менял только диск
Источник
Замена ведомого и ведущего дисков сцепления. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ1. Контроль сцепления проводится на основании, которое имитирует маховик двигателя и имеет металлическое промежуточное кольцо 4 толщиной 8,2 мм, заменяющее ведомый диск (см. рис. Контроль сцепления). 2. Закрепив кожух сцепления, выполните четыре хода выключения, равного 8–9 мм.
Ходу выключения 8 мм должно соответствовать перемещение нажимного диска на 1, 6–1,7 мм (наименьшее допустимое – 1,4 мм). 3. Расстояние от основания до рабочей поверхности фрикционного кольца упорного фланца должно быть 40–43 мм. 4. В процессе работы за счет износа трущихся поверхностей дисков сцепления этот размер увеличивается. 5.
Если он достигнет 48 мм или перемещение нажимного диска будет меньше 1,4 мм, кожух сцепления в сборе с нажимным диском замените. 6. Фрикционные накладки ведомого диска замените при появлении растрескиваний, уменьшении расстояния между заклепкой и рабочей поверхностью до 0,2 мм, а также при односторонних задирах.
7. При ремонте ведомого диска 2 и замене фрикционных накладок пользуйтесь приспособлением 67.7822.9529 – 1 (3 – кондуктор 67.7822.9517).
8. Развальцованные заклепки не должны иметь разрывов. 9. Биение рабочей поверхности фрикционных накладок не должно превышать 0,5 мм.
10. Если оно больше, то диск выправьте или замените новым.
11. При появлении на ведомом диске или пружинах демпфера трещин, замените ведомый диск в сборе.содержание .. 41 42 43 ..
Замена ведомого и ведущего дисков сцепления. ваз 21213, 21214 (нива)
Снимаем коробку передач (см. Снятие коробки передач ). Для того чтобы болты крепления кожуха сцепления легко отвернулись, обстукиваем их головки медным молотком.
Вворачиваем болт крепления картера сцепления в отверстие блока цилиндров двигателя. Для того чтобы удержать маховик от проворачивания, опираемся монтажной лопаткой о болт и вставляем ее конец между зубьев венца маховика.
Головкой «на 13» отворачиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.
Болты отворачиваем равномерно, не более чем на один оборот каждый, чтобы не деформировать кожух сцепления.
Снимаем ведомый и ведущий диски сцепления.
Устанавливая сцепление, ориентируем ведомый диск выступающей частью в сторону ведущего диска, и вставляем центрирующую оправку в отверстие ступицы.
Вводим оправку в отверстие внутреннего кольца подшипника коленчатого вала и в этом положении закрепляем ведущий диск сцепления,…
…равномерно (по одному обороту за проход) затягивая болты требуемым моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений ).
Вынимаем центрирующую оправку из отверстия.
Замена сцепления
Сначала необходимо обеспечить доступ к машине снизу. Заменить механизм сцепления без демонтажа КПП не получится.
Кроме стандартного набора ключей и отверток вам понадобится правка для центровки ведомого диска и маркер. Это может быть первичный вал КПП или трубка (пруток) соответствующего диаметра.
Порядок выполнения работ:
Установить Ниву на смотровую яму, эстакаду или подъемник.
Демонтировать коробку переключения передач.
Снять выжимной подшипник и проверить его состояние. Он должен легко вращаться и не иметь следов подтекания смазки.
Маркером отметить положение корзины относительно маховика двигателя. Делать это нужно лишь в случае, если вы не планируете выполнять замену нажимного диска.
Рожковым или накидным ключом на 8 открутить болты, крепящие корзину к маховику. Для этого нужно зафиксировать последний, не давая ему провернуться.
Снять ведомый и нажимной диски.
Важно: осмотрите состояние фрикционных накладок. Если на них видны сколы или трещины, глубина залегания заклепок (расстояние от головок до поверхности) не превышает 0,2 мм – ведомый диск подлежит замене.
Проверить состояние пружин диска.
Убедиться в отсутствии задиров и износы шлицов ведомого диска.
По результатам осмотра по каждой из деталей сцепления принимается решение: оставить старую или установить новую. После этого остается лишь собрать узел и установить коробку передач. При установке корзины следует отцентрировать ведомый диск с помощью оправки. Далее нужно выставить нажимной подшипник так, чтобы грани муфты располагались строго горизонтально.
После замены ведомого диска, как и после установки новой вилки, необходимо отрегулировать сцепление.
Замена сцепления на ниве
Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь. Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.
Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.
Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.
Помниться в том году немного писал про промежуточный вал. Он стал причиной схода с трофи-рейда на первомайке. На фотографии новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его по сути стандартная «граната». Крестовинный старого образца в магазинах не найти, что печально. Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал.
Как поменять вилку без снятия коробки передач?
Заменить деталь можно, не снимая коробку переключения передач. Для этого даже не придется загонять автомобиль на яму или подъемник. Вам понадобится:
переноска или фонарь;
пассатижи;
молоток;
отвертка;
точило.
Последнее потребуется для небольшой доработки стандартной вилки. Иначе ее не получится поставить на место, не снимая КПП.
При помощи пассатижей демонтировать возвратную пружину.
Открутить болты крепления рабочего цилиндра сцепления.
Расшплинтовать шток и вынуть его из вилки.
Снять защитный чехол.
Вытащить старую вилку. Делать это нужно аккуратно, чтобы не сломать. Иначе операция осложняется.
Доработать на точиле новую вилку: сточить заклепки до высоты 1-1,5 мм, снять фаски на концах.
Подсветить фонарем или переноской в лючок.
Провернуть выжимной подшипник, выставить грани муфты в горизонтальное положение.
Повернуть кончики пружинки в сторону отверстия.
Направить вилку, вставить в лючок и аккуратно загнать внутрь, используя молоток.
Важно: пружину нужно поддерживать отверткой. Усики должны попадать строго между двумя ребрами вилки.
Убедиться, что деталь упирается в шаровую опору.
Направить усики пружины. Они должны обхватывать опору.
Установить защитный чехол.
Поставить на место шток и прикрутить рабочий цилиндр.
Установить на место возвратную пружину.
При необходимости отрегулировать свободный ход сцепления.
Нива замена сцепления. видео
На ремонт приехал автомобиль НИВА с полностью сгоревшим сцеплением, покажем как его поменять. Для этого снимаем клеммы с АКБ, патрубок со специальным регулятором зима-лето и гофра шланг, тепловые щиты. Откручиваем гайки выхлопной трубы (4 шт), затем откручиваем болты крепления стартера, откручиваем верхний болт крепления коробки передач (головкой на 19).
Чтобы снять раздатку, необходимо свести два рычага переключения один к другому:
Чтобы снять рукоятку переключения КПП, берёте тоненькую отвёртку и заводите её под ручку, там есть специальный «сухарь», вытаскиваем его и теперь можно тянуть ручку КПП на себя, снимается она очень легко.
Теперь переходим под машину и начинаем работать там. Снимаем карданные валы, чтобы они нам не мешали при работе и согласно видео инструкции откручиваем многочисленные крепления.
Видео как снять сцепление на НИВе:
Опубликовано 30 марта 2020
Пошаговая замена сцепления на Ниве. Как я менял сцепление.Как сцепление и выжимной, все работает? Себе такой же комплект взял, но чет выжимной на валу люфтит так нехило, вот в раздумьях.
Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива
Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)
Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)
Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск в сборе
Снижение усилия диафрагменной пружины
Замените нажимной диск в сборе с кожухом («корзину» сцепления)
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку Литол-24 или ШРУС-4
Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра сцепления
Разберите главный цилиндр, промойте и очистите детали. Замените его уплотнения и жидкость в гидроприводе
Поршень главного цилиндра сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет
Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее
Сцепление ведет (не полностью выключается) Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом
Принцип работы
Работает узел следующим образом:
При нажатии на педаль усилие передается через гидропривод сцепления на нажимную вилку. Она давит на выжимной подшипник, смещая его в сторону двигателя.
Последний сжимает лепестки пружин, установленных на корзине сцепления.
Ведущий и ведомый диски начинают вращаться независимо друг от друга, разрывая связь между мотором и КПП.
Когда педаль отпущена, детали сцепления под давлением пружин возвращаются в исходное положение.
Диски соединяются и вновь передают крутящий момент от двигателя к первичному валу коробки передач.
Фрикционные накладки, выжимной подшипник и прочие детали сцепления постепенно изнашиваются. В этом случае приходится менять отдельные части или узел целиком.
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления направляющих кронштейнов шлангов…
…и снимаем направляющие.
Головкой «на 14» отворачиваем перепускной болт тормозного шланга одного контура.
Отводим шланг с перепускным болтом.
Штуцер шланга с двух сторон уплотнен медными шайбами.
Аналогично отсоединяем тормозной шланг другого контура.
Снимаем блок цилиндров с суппортом тормоза (см. Замена передних тормозных колодок ).
Вынимаем тормозные колодки.
Зажав суппорт тормоза в тиски с накладками губок из мягкого металла, выколоткой страгиваем фиксатор блока цилиндров.
Одновременно утапливаем фиксатор блока цилиндров стержнем диаметром 3–4 мм и, ударяя молотком с пластмассовым бойком по блоку цилиндров, начинаем сдвигать блок по направляющим суппорта тормоза.
Сдвинув блок цилиндров на 1,5–2,0 мм, вынимаем стержень.
Молотком с пластмассовым бойком или киянкой выбиваем блок цилиндров из направляющих суппорта.
Блок цилиндров и суппорт тормоза.
Вынимаем фиксатор и его пружину из гнезда блока тормозных цилиндров.
Фиксатор входит в отверстие суппорта и ограничивает перемещения блока цилиндров.
Сборку и установку переднего тормозного механизма проводим в обратной последовательности.
Для облегчения сборки снимаем напильником фаски с направляющих блока цилиндров.
Утопив фиксатор в гнездо блока, вставляем блок в пазы суппорта.
Молотком с пластмассовым бойком забиваем блок цилиндров, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта.
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления переднего кожуха к направляющей колодок.
Зубилом расконтриваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку.
Ключом «на 17» отворачиваем нижний болт.
Верхний болт удобнее отвернуть головкой.
Снимаем передний кожух…
…и направляющую колодок.
Демонтировать тормозной диск и его защитный кожух можно только после снятия ступицы (см. Замена подшипников ступицы ).
При затяжке перепускных болтов обратите внимание, что положение тормозных шлангов определяют направляющие кронштейны.
Сборку проводим в обратной последовательности и прокачиваем тормозную систему (cм. Прокачка тормозов ).
Распространенные неисправности
Стук или вибрация при отпускании педали. Проблема возникает при деформации ведомого диска или износе его шлицов.Также неисправность проявляется, если двигатель плохо закреплен на опорах или деформировалась диафрагменная пружина корзины.
Педаль проваливается при нажатии. Это случается при поломке главного или рабочего цилиндров, завоздушивании гидропривода, поломке возвратной пружины либо нажимной вилки.
Сцепление не выключается, когда водитель нажимает педаль. Причиной этого может служить засорение либо повреждение трубопровода и цилиндров гидропривода, деформация ведомого диска, наличие задиров на его шлицах, поломка либо изменение формы нажимной вилки, диафрагменной пружины.
Сцепление буксует. Проблема появляется при замасливании или износе фрикционных накладок, закрепленных на ведом диске, засорении гидропривода, заедании или неправильной регулировке нажимной вилки.
Шум при нажатии педали. Скрежет, вой или свист при размыкании дисков возникает из-за неисправности выжимного подшипника.
Для устранения большинства поломок необходимо заменить отдельные детали или сцепление в целом.
