Улучшаем характеристики видеорегистратора — часть первая
От природы я такой человек, который не может спокойно жить, если руки чем-нибудь не заняты. А тут, как специально, подплавилось крепление у моего видеорегистратора, и нарушилась резкость картинки у самого гаджета. Вот и добрались у меня руки до видеорегистратора. Смотрите фото ниже, чтобы понять, что случилось с креплением.
Как можно видеть на фото, расстояние от присоски до пластикового упора не менее пяти миллиметров. И это в защелкнутом состоянии. Ну ведь так не годится. Он на то и упор, чтобы присоска видеорегистратора уперлась в него и создала вакуум в центре, за счет которого и держится. Но шток присоски вытянулся, упор немного расплавился от постоянного пребывания на солнце, вот и результат. Как я исправлял недостатки крепления регистратора, я опишу в следующей заметке (подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить).
Другая проблема, это ухудшилась резкость у видеорегистратора. Когда покупал его, она была совсем неплохой, но в последние дни видео стало радовать меня все меньше и меньше. И вот наконец-то пришел час… Ну не Валеры конечно, но отвертки и чего потяжелее точно.
Внимание. Все, что описано далее, не является руководством к действию. Если вы решились усовершенствовать свой видеорегистратор, вы делаете это на свой страх и риск. Автор отчета никакой ответственности за ваши действия не несет.
Начинаем разбирать видеорегистратор. Конечно же, сразу забываем, что такое гарантия, так как после всего проделанного может наступить не гарантийный случай, и вам уже никто, кроме магазинов по продаже новых видеорегистраторов, не поможет. Итак, начнем разбирать видеорегистратор, чтобы наконец-то улучшить его характеристики. Кстати вот он, мой тихий товарищ DVR-037, или как его там зовут.
Для начала нам понадобится маленькая плоская отвертка. Мой регистратор весь собран на шурупах одинаковой шляпки и разной длины.
Первое, что нужно сделать, это вытащить аккумулятор. Он нам будет мешать, да и сломать что-нибудь с ним можем.
Далее необходимо убрать все шурупы, крепящие корпус видеорегистратора. У меня их четыре, но при разборке не забудьте убедиться, что у вас нету шурупов под пломбами или пластилином, как это обычно бывает. Если хотите, чтобы после ремонта видеорегистратор выглядел по-прежнему эстетично, найдите отвертку такого размера, который бы позволил ей пройти в отверстие свободно.
Поддеваем стык корпуса, чтобы освободить защелки. От тонкости инструмента и вашей аккуратности будет зависеть, останутся ли следы от разбора видеорегистратора, и выживут ли сами защелки. Поэтому если корпус не хочет располовиниваться, что-то вы делаете не так. Возможно, стоит сменить направление поддевания.
Ну вот корпус и располовинен. Будьте осторожнее. Не стоит дергать крышку в сторону, поддаваясь порывам радости. Как правило, на крышках обязательно что-нибудь прикреплено, и к этому чему-нибудь идут провода. В моем случае к крышке прицеплен динамик. И в моих интересах оставить провода к динамику в целости и сохранности.
Поддеваем динамик отверткой, благо я знаю, что все это добро приклеивается, как правило, на скотч, или прикручивается так, что заметно. Поддев динамик, мне уже ничего не мешает убрать половинку корпуса в сторону. Надо кстати еще подумать, что делать с корпусом, ведь пластик у него дешевый, и на солнце долго не проживет — расплавится. Скорее всего я его армирую. Как армирую корпус, обязательно напишу. Не пропустите. Для этого есть форма подписки. Как только появится новая тема, вам придет письмо с уведомлением.
После того, как половина корпуса убрана, стоит убрать в сторонку все запчасти, которые ничем теперь не удерживаются. В моем случае это кнопки. Как же меня достал треск этих кнопок при езде, особенно по кочкам. Не видеорегистратор, а бубен какой-то получается. Надо будет кнопочки усовершенствовать. Как буду собирать видеорегистратор, обязательно напишу, что и как делал.
Вот я и добрался до основной платы видеорегистратора. Крепится в моем случае на двух шурупах. Их я и откручиваю. Стоит обратить внимание на аккуратность работ непосредственно рядом с платой. Если отвертка сорвется и царапнет плату, может потребоваться замена деталей или ремонт дорожек. Этого я не умею, да и инструмента для пайки такого рода нету. Поэтому побережем плату видеорегистратора.
Болты убраны и я нежненько поднимаю плату над корпусом. Нежность — залог здоровья видеорегистратора. И вот мы видим, что снизу идет шлейф на монитор. А монитор в видеорегистраторе штука полезная, и после сборки должна показывать в штатном режиме. Поэтому шлейф надо аккуратненько отцепить.
Для этого необходимо развернуть плату так, чтобы стало понятно, как отцепить провода. Ведь понятно же, что шлейф просто так крепиться не может, и его что-то удерживает. Развернул я плату и увидел стандартное крепление для плоских шлейфов. Блин. Вроде обычный китайский видеорегистратор, а потроха достаточно добротно сделаны. Шлейф убран в сторону и теперь уже плату ничего не удерживает.
А вот и инфракрасная подсветка видеорегистратора. У меня это две платки, которые штейкерно установлены на плату матрицы. Чтобы с этими платками ничего не случилось, уберем их в сторону. Кстати свобода полная. Можно и пару ног подогнуть, чтобы инфракрасная подсветка не включалась, а можно и вместо светодиодов припаять провода и вывести их на релюху внешнего источника света, к примеру инфракрасной батареи светодиодов которые выдадут намного больше чем то, что выдают эти четыре позорных пыхтелки)))
Плата матрицы в моем видеорегистраторе крепится при помощи штейкера. И мне ничего не помешало аккуратненько вытащить плату матрицы видеорегистратора. Работать то в первую очередь мне с ней, поэтому остальным рисковать я не стану. Заметьте, что я не резким движением выдернул штейкер из гнезда, а легкими движениями помогал отверточкой. Все вышло без каких либо звуков.
С обратной стороны платы матрицы видеорегистратора я увидел два шурупа, которые крепят объектив к плате. Следовательно, мне нужно открутить объектив от платы, чтобы работать чисто с ним. Выкручиваем шурупы так же нежно, помня, что запасной платы у нас нету.
Вот плата матрицы и стала свободной. Убираем её в какую-нибудь коробочку, чтобы на матрицу не налетела пыль и чтобы не поцарапать её случайно. А объектив и его обойма, или крепление, у меня в руках и наступает время выкрутить объектив из обоймы.
Ну понятно, что просто так объектив не выкрутится, так как его что то удерживает. Для этого вспомним про фиксатор резьбы и становится понятно, что выкрутить объектив можно при помощи нагрева. Я проверил все материалы объектива, а именно корпус и две линзы (передняя и задняя) и убедился, что ничего при нагреве не расплавится. И начал греть резьбу. Сразу скажу, что сделал я это не очень аккуратно, и подплавил немного обойму, но хуже ей от этого сильно не станет, поэтому я не переживаю особо. Кстати на этом этапе имеется риск того, что внутри объектива видеорегистратора окажется что-либо пластмассовое и оно расплавится. Хуже всего, если это будет линза, хотя объектив умрет при любом перекосе. Но я решил рисковать)))
Итак, я нагрел резьбу достаточно хорошо, но пальцами теперь за объектив не взяться. Я прибегнул к помощи плоскогубцев (не очень хорошая идея, читайте дальше и поймете).
Короче лично я учел не все, при разборе видеорегистратора. Оказалось, что передняя гайка объектива была тонкой (а не толстой, как мне показалось) и сразу за ней стояла линза, которая была немного шире самого объектива. Да еще и линза тонкая. В общем, при сжатии плоскогубцами линза лопнула.
Только после этого я выкрутил переднюю гайку и передняя линза, точнее её осколки выпали. Я ожидал немного другой конструкции, за что и поплатился. Если будете выкручивать объектив, сначала уберите переднюю гайку и линзу. Корпус объектива видеорегистратора намного прочнее передней гайки. Кстати учтите, что без передней гайки внутренности объектива ничего удерживать не будет. Поэтому при неловком наклоне оставшиеся компоненты объектива высыпятся. У меня в объективе 4 линзы и две прослойки. И собирать их можно долго.
Убрав переднюю гайку и переднюю линзу, я продолжил выкручивать объектив. Конечно же его надо повторно греть, ведь фиксатор успел застыть за это время.
Ну понятно, что объектив мне теперь не починить. Линзы я отливать не умею) Но зато я выяснил, что этот объектив есть ни что иное, как стандартный объектив для CCTV камер наблюдения. В моем случае исполнение для инфракрасных матриц. Для ИК матриц они красные, на просвет, а для обычных прозрачные. Позвонил в магазины, которые занимаются видеонаблюдением, поспрашивал объективы с резьбой М12 и шагом 0.5 мм. В одном магазине нашел что-то похожее, но с большим фокусным расстоянием. Мне нужно примерно 1,8мм для того чтобы был угол по горизонту 150-170 градусов, а они могли предложить только фокус 2,5 мм. Кстати если вам не хватает угла охвата, можете менять объектив. Самое главное чтобы он был совместим с матрицами 1/3 или 1/2 дюйма. Ну и фокусное расстояние начинается с 1.9мм и заканчивается 1.5 мм. Это самые широкие углы. Объектив я брать не стал, зато заказал в интернете нужный мне фокус. Искать объектив надо по запросу CCTV lens 1.8 mm. Стоимость такого объектива не будет превышать 300р, зато улучшит характеристики недорогого видеорегистратора в разы. Главное чтобы видеорегистратор снимал не хуже чем 720 линий, или в HD качестве. Установить объектив правильно надо в два этапа. В первом этапе необходимо настроить резкость и сделать насечки на обойме объектива и на корпусе (чтобы их потом совместить), а после этого капнуть на резьбу объектива лака для ногтей (тот же фиксатор резьбы) и быстро вкрутить, совместив при этом насечки на корпусе и на обойме. Резкость видеорегистратора настраивать я не придумал ничего лучше, чем предварительно выставить по монитору, а после этого сделать точную настройку дергая карту памяти с компьютера в видеорегистратор и обратно. Когда придут объективы я опишу процесс настройки резкости подробнее.
Эх. Хотел написать такой красивый отчет. Да вроде и получилось почти все. Но промашка так промашка. Ну ничего. Скоро уже объективы придут и все станет хорошо. В планах еще армировать корпус, усовершенствовать кнопки, чтобы они не гремели и делали свое дело, придумать что-нибудь с обоймой объектива. Уж не нравится мне, что она совсем пластмассовая и опять расплавится на солнце. Ну и надо довести до ума крепление видеорегистратора к лобовому стеклу. В общем, это только начало отчета. Подписывайтесь на обновления в блоге и скоро сможете прочитать все то, что не вошло в этот отчет.
Не забывайте делиться найденным с друзьями. Для этого немного ниже есть кнопки «Поделиться». Ну и подписывайтесь на обновления. Этот блог не планирует скучных заметок. Удачи и всем привет)
РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:
Источник
Проект 3: замена штатного объектива в автомобильных видеорегистраторах
Zizitop
Начинающий
Небольшая инструкция по замене штатного объектива на широкоугольный на камерах F200/F500. Может быть, сгодится и для других камер.
1. Обязательно вытаскиваем аккумулятор.
2. Снимаем пластиковую накладку, отвернув три самореза – один спереди под крышкой и два сбоку.
3. Откручиваем четыре длинных самореза с обратной стороны камеры и аккуратно располовиниваем верхнюю часть с объективом. Не оборвите провода микрофона.
4. Отцепляем шлейф от платы с объективом, для этого края защелки шлейфа тянем вверх параллельно плате.
5. Отвернув два самореза с обратной стороны платы, аккуратно снимаем держатель c объективом. Оставшуюся плату с матрицей положите в какое-нибудь непыльное место. К матрице пальцами не прикасаться.
6. Если вам удалось достать объектив с ИК фильтром, то этот пункт можете пропустить. Т.к. заказанный объектив не имеет ИК фильтра, а он необходим во избежание цветовых искажений, то его необходимо установить на новый объектив. Если вы хотите сохранить штатный объектив в целости и сохранности (вдруг пригодится), то можете поискать ИК фильтры в различных оптических приборах, в частности в IP камерах. Я, например, взял стеклянный ИК фильтр из камеры Dlink DCS-2000 (неисправной, естественно). Правда он был квадратный и его пришлось немного обточить по краям на алмазном круге. Если штатного объектива не жалко, то ИК фильтр можно достать из него. Для этого отвинчиваем подпружиненные саморезы, чтобы получить лучший доступ к фильтру.
[attachment=p:109254:e68368cb5a4c]
Фильтр держится в пяти пластиковых защелках. Нужно аккуратно срезать канцелярским ножом три защелки и подцепив фильтр острой зубочисткой, достать его. Если не хотите резать, то можно попробовать отогнуть защелки ногтями. Т.к. фильтр пластиковый, то будьте осторожны, не поцарапайте его. Найденный/вытащенный ИК фильтр крепим на новую линзу при помощи акрилового или силиконового герметика. Не используйте цианакрилатный клей (суперклей) или клеи, содержащие летучие растворители, т.к. при их использовании возможно помутнение фильтра. Крепить фильтр на самоклеящийся скотч я не рекомендую, т.к. на летнем солнце камера сильно нагревается, и скотч может «поплыть» или вообще отвалится.
7. Далее берем плату с матрицей и растачиваем отверстия под размер крепежных винтов держалки. При данной операции плату нужно держать матрицей вниз, чтобы на нее попало как можно меньше пыли. Осторожно – не повредите дорожки на плате. Попавшую на матрицу пыль нужно сдуть резиновой грушей.
[attachment=p:109255:995b8152b6fe]
8. На резьбовых отверстиях держалки необходимо немного снять фаску, чтобы обеспечить ее более плотное прилегание к прокладке. Также рекомендую, несколько раз закрутить-выкрутить объектив, чтобы притереть резьбу и потом металлические опилки не сыпались на матрицу.
[attachment=p:109256:d1dd472b9851]
9. Вытаскиваем пластиковое стекло из верхней части корпуса камеры. Для этого изнутри пальцем надавливаем на стекло и в образовавшуюся снаружи щель, засовываем зубочистку или кусочек пластика, осторожно приподнимаем и отклеиваем стекло с самоклейки. Далее сверлом или напильником растачиваем отверстие под диаметр новой держалки (16мм). Не оборвите провода микрофона.
[attachment=p:109257:a0002c812584]
10 . Берем объектив и наматываем на него несколько витков ФУМ ленты. Я наматывал три витка ленты толщиной 0,075мм.
11. Теперь все готово к установке нового объектива.
[attachment=p:109258:6086b6032660]
Для крепления держалки я не стал использовать винты идущие в комплекте, а заменил их на винты с более плоской головкой, чтобы они не продавливали шлейф. Под винты обязательно используем пластиковые или картонные шайбы, чтобы не повредить дорожки на плате. Прокладка под держалку самоклеящаяся, но клеить ее не нужно, просто положите ее под держалку. Завинчиваем винты, но без затяжки, а так чтобы обеспечить небольшой ход держалки влево-вправо. Навинчиваем объектив.
[attachment=p:109259:726bf8392653]
12. Цепляем шлейф, ставим аккумулятор, включаем камеру. Включаем режим «фото» или видео 1280х720. Крутим объектив, пока не появится более-менее резкое изображение. Смотрим на углы изображения. Если видите затенение в углу/углах (фокус объектива смещен относительно центра матрицы), то аккуратно, придерживая плату с матрицей, двигаем держалку влево-вправо, пока не пропадет затенение. Выключаем камеру, вытаскиваем аккум и отцепляем шлейф, затягиваем винты крепления держалки.
13. Собираем камеру. Использовать винты для фиксации объектива не нужно. Во-первых они мешаются при установке, а во-вторых из-за них происходит небольшой перекос объектива. При сборке сначала установите плату с объективом в верхнюю часть корпуса (которая с микрофоном), а потом уже все вместе устанавливаете на нижнюю часть, так проще собирать. Завинчивать сразу все саморезы не надо (вдруг придется разбирать).
14. Фокусировка. Фокусировать объектив можно при помощи телевизора с большой диагональю и поддержкой HDMI или непосредственно на камере (как я и делал). Для этого включаем режим видео 1280х720, делаем максимальное увеличение и наводим камеру на хорошо освещенный неподвижный объект метрах в 10 (лучше на чистый номер машины). Крутим объектив и добиваемся максимальной резкости. Включаем режим видео 1980х720, записываем, смотрим полученное видео. Особо обращаем внимание на периферийные участки. Если объект съемки хорошо освещен, то резкость должна быть более-менее одинаковая по всему изображению. Если резкость недостаточная, то повторяем процедуру фокусировки. Если отфокусировать камеру не удается и наблюдается замыливание по краям, то возможно придется повторить п. 12. После того как сделали фокусировку, фиксируем объектив, капнув на резьбу каплю клея «Момент» или лака для ногтей.
15. Для того чтобы закрыть щель между корпусом и держалкой, и придать камере более эстетичный вид, я использовал кольцо из мягкой резины.
[attachment=p:109260:38623015240f]
Кольцо просто натягивается на объектив, при этом оно сидит очень плотно, закрывает все щели и заодно дурацкое блестящее кольцо на самой камере. Резиновое кольцо я снял с резинового (прижимного) вала термоузла принтера HP1320. Оно применяется там для съема статического электричества с термопленки.
[attachment=p:109261:55f450cc95d1]
Это кольцо также можно взять в принтерах HP1160, HP2410/2420, P2015, P3005 / M3027 / M3035.
Вот что получилось
[attachment=p:109262:03100d675496]
Кадры из видеороликов в ясную и пасмурную погоду (1920х1080, без редактирования)
1.
[attachment=p:109263:ac6c55aa2af0]
2.
[attachment=p:109264:a9bd985b1414]
3.
[attachment=p:109265:a9b637bf720b]
Источник