Колодки стояночного тормоза (Фрилендер 2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Если колодки стояночного тормоза или тормозные диски были сняты для получения доступа к другим элементам, НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ процедуру приработки.
Снятие
1. Поднимите и подоприте автомобиль.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не работайте на автомобиле и под автомобилем, опирающимся только на домкрат. Обязательно установите под автомобиль надежные опоры.
2. Снимите колеса. Обратитесь к процедуре: Колесо и шина (204-04 Колеса и шины, Снятие и установка).
3. Снимите оба задних тормозных диска. Обратитесь к процедуре: Тормозной диск (206-04 Задний дисковый тормоз, Снятие и установка).
4. Повторите описанную выше процедуру с другой стороны автомобиля.
Установка
1. Очистите опорный щит и нанесите смазку на контактные поверхности тормозных колодок. Очистите регулятор и установите его на минимальную длину.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте сжатый воздух для очистки элементов тормозов. Пыль от фрикционных материалов приносит вред при попадании в легкие.
2. Установите вторичную тормозную колодку.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Проследите за тем, чтобы пружина тормозной колодки не была чрезмерно растянута.
3. Подсоедините трос стояночного тормоза.
4. Присоедините пружину троса стояночного тормоза к рычагу привода колодок, проследив за тем, чтобы пружина не была перекручена.
5. Установите пружинный фиксатор и штифт.
- Установите первичную тормозную колодку.
- Установите разжимную пластину и пружину.
- Установите возвратную пружину.
- Установите пружинный фиксатор и штифт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь в том, что возвратная пружина и пружина регулятора правильно установлены на первичную колодку.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Проследите за тем, чтобы пружина тормозной колодки не была чрезмерно растянута.
7. Установите регулятор тормозных колодок.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Проследите за тем, чтобы пружина тормозной колодки не была чрезмерно растянута.
8. Повторите описанную выше процедуру с другой стороны автомобиля.
9. Установите оба задних тормозных диска. Обратитесь к процедуре: Тормозной диск (206-04 Задний дисковый тормоз, Снятие и установка).
10. Установите колеса. Обратитесь к процедуре: Колесо и шина (204-04 Колеса и шины, Снятие и установка).
11. При необходимости выполните процедуру приработки колодок стояночного тормоза. Обратитесь к процедуре: Приработка колодок стояночного тормоза (206-05 Стояночный тормоз и привод стояночного тормоза, Общие процедуры).
Источник
Регулировка и профилактика механизмов стояночного тормоза Freelander 2
В данной статье хотелось осветить процедуру, которую Вы можете выполнить своими силами — это регулировка и профилактика механизмов стояночного тормоза на Freelander 2.
Когда Вы соберетесь поменять задние тормозные диски и колодки, то хотелось бы обратить Ваше внимание на следующие моменты: когда Вы снимите тормозной диск, то можете увидеть плачевное состояние тормозных колодок стояночного тормоза, потому что, кроме основных тормозных колодок, у Вас внутри заднего тормозного диска есть еще колодки стояночного тормоза и Вы можете увидеть закисание механизма развода тормозных колодок стояночного тормоза. Поэтому при замене тормозного диска обязательно нужно производить профилактику и регулировку колодок стояночного тормоза. По факту определить это можно только тогда, когда будет снят задний тормозной диск. Это актуально только для автомобилей Freelander 2 до 2013 модельного года. На моделях после 2013 модельного года механизма развода тормозных колодок стояночного тормоза нет, он интегрирован в основной тормоз.
Для демонтажа тормозного диска необходимо открутить стопорящую гайку и через контрольное отверстие свести колодки стояночного тормоза до минимального размера.
Снимаем защитный колпачок с контрольного отверстия и откручиваем стопорящую гайку.
Дальше нужно повернуть тормозной диск так, чтобы контрольное отверстие было напротив разводной части. Механизм развода тормозных колодок находится с противоположной стороны от троса. То есть благодаря этому отверстию мы и регулируем, и разводим колодки стояночного тормоза.
В отверстие можно увидеть храповичок с насечками.
Берем большую шлицевую отвертку и через это отверстие стягиваем колодки ручного стояночного тормоза до минимального размера.
Теперь просто снимаем диск. В данном случае его может удерживать только ржавчина.
В нашем конкретном случае после демонтажа тормозного диска видим, что механизм ручного стояночного тормоза не работал и не был задействован. Это говорит о том, что колодки либо неработающие, либо клиент не пользуется стояночным тормозом. Этот автомобиль с автоматической коробкой передач и скорее всего его владелец машину ставит на паркинг и стояночным тормозом не пользуется.
Видим, что тормозные колодки в хорошем состоянии, они не стерты, единственное опасение вызывает тормозной механизм, который не эксплуатировался и возможно заржавел. Его необходимо проверить на подвижность. При необходимости нужно будет восстановить подвижность, смазать или заменить его.
Подвижность механизма можно проверить сымитировав нажатием на тросик. Для этого аккуратно отверткой нажимаем на тросик и отпускаем, он должен вернуться в исходное положение. В данном случае он заклинивает, т.е. он нажался и остался в нажатом положении. Если бы мы делали это из салона автомобиля, то мы подняли бы ручку стояночного тормоза, тормозные колодки разошлись бы и заклинили в этом положении. Что в этом случае произойдет? Произойдет перегрев тормозного диска и затем самопроизвольное торможение. В таких случаях надо снимать механизм развода и либо ремонтировать его, если это возможно, либо менять на новый.
Обращаем Ваше внимание на то, что при замене колодок ручного тормоза, замене тормозных дисков обязательно нужно обращать внимание на то, чтобы механизм развода тормозных колодок был подвижный. Также обращаем Ваше внимание на то, что для того, чтобы исправно работал механизм ручного тормоза, его трос должен быть подвижным.
Ступица и диск у нас металлические, а металлические поверхности, соответственно, ржавеют и появляется неприятный момент в виде окалины. Именно из-за этой окалины может произойти неровность установки новых колодок. Поэтому перед установкой проверяется чистота посадочного места ступицы на отсутствие окалины, желательно нанести смазку (медную или алюминиевую), которая предотвратит ржавление.
После установки диск прижимается стопорящей гайкой. Большой момент затяжки не нужен, потому что основной момент приходится на колесные гайки.
После установки диска поворачиваем отверстие на регулировку. Поворачиваем колесико большой шлицевой отверткой в направлении развода тормозных колодок до момента максимального их прижатия, т.е. до того момента когда они начнут непосредственно соприкасаться с тормозным диском.
Проверяем, диск не вращается, колодки его прижали. После этого в обратную сторону отворачиваем один оборот. Один оборот соответствует семи перекидным щелкам. Проверяем, диск должен свободно проворачиваться без заеданий. Это и есть регулировка стояночного тормоза.
Далее вставляем защитный колпачок, но этот колпачок не защищает от попадания воды, так что, если Вы используете автомобиль в режимах off road Вам необходимо после таких покатушек каждый раз снимать и производить очистку механизмов стояночного тормоза. Многие просто об этом забывают.
Источник
LRmanual.ru
Вы здесь
Задние тормозные колодки Freelander 2
Снятие
- 1. Поднимите и подоприте автомобиль. Снимите колесо. Обратитесь к процедуре: Колесо и шина (204-04 Колеса и шины, Снятие и установка).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.
- 2. Выверните нижний болт крепления тормозного суппорта.
- 3. Снимите тормозные колодки.
- 4. Снимите зажимы тормозных колодок.
Установка
- Очистите тормозной суппорт и опорную пластину чистой тормозной жидкостью.
- Осмотрите уплотнительные кольца поршня суппорта и направляющих пальцев на наличие повреждений.
- Погрузите конец трубки для удаления воздуха в подходящую емкость, содержащую небольшое количество предписанной тормозной жидкости. Наденьте трубку для удаления воздуха на штуцер прокачки и немного отверните штуцер.
4. Введите поршень в корпус суппорта и затяните винт выпуска воздуха. Момент затяжки: 10 Nm
- 5. Отсоедините трубку для удаления воздуха и уберите емкость.
6. Установите зажимы тормозных колодок. Установите тормозные колодки. Закрепите тормозной суппорт. Момент затяжки: 35 Nm
При установке новых тормозных колодок в нижнее положение следует установить новый зажим золотистого цвета. На автомобили с бензиновыми двигателями устанавливается зажим с одним отверстием. На автомобили с дизельными двигателями устанавливается зажим с двумя отверстиями. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению автомобиля.
При установке новых тормозных колодок в верхнее положение следует установить новый зажим черного цвета. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению автомобиля.
- 7. Повторите описанную выше процедуру на другой стороне.
- 8. Установите колеса. Обратитесь к процедуре: Колесо и шина (204-04 Колеса и шины, Снятие и установка).
- 9. Выжмите педаль тормоза, проверьте уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов и при необходимости долейте.
Замена задних тормозных колодок и дисков на Ленд Ровер Фрилендер 2
Регулировка стояночного тормоза на Ленд Ровер Фрилендер 2
Замена тормозных колодок Land Rover Freelander 2
Ленд Ровер Фрилендер 2 замена колодок стояночного тормоза \\ Replacement of parking brake pads
Замена передних тормозных колодок и тормозных дисков на Ленд Ровер Фрилендер 2
Ленд Ровер Фрилендер 2 СР_Обслуживание задних тормозов
Источник
Замена задних тормозных колодок и дисков на Freelander 2
В этой статье мы расскажем Вам как заменить задние тормозные колодки и диски на Freelander 2 своими руками.
Снимаем колесо и видим перед собой тормозной диск и суппорт с тормозными колодками.
Отворачиваем две направляющие суппорта. Зачем мы отворачиваем обе направляющие? Некоторые считают, что достаточно отвернуть одну. Ну во-первых, демонтаж будет значительно проще, а во-вторых, каждую направляющую можно будет индивидуально проверить, она не должна заедать и должна свободно перемещаться. У Freelander 2 и направляющая, и втулка направляющей металлические, поэтому здесь используется консистентная смазка, но не простая, а высокотемпературная, которая должна идти в комплекте с тормозными колодками, потому что не всякая смазка сюда подойдет. Также каждая направляющая защищена резиновой гофрой. Гофра должна быть целая и неповрежденная. Если она треснута или еще как-то повреждена, то направляющая начнет заедать.
Резиновая гофро-защита направляющей
Снимаем подвижную часть суппорта.
Если колодки давно не менялись, то скорее всего будет прилипание колодки по направляющим колодцам. Колодки надо снять, а направляющие колодцы очистить.
Когда мы сняли колодки, то смотрим их на равномерность износа. Дело в том, что если у нас будет неравномерный износ, то это может говорить о кривых направляющих, либо подклинивает суппорт. Также нужно сравнивать износ колодок между правым и левым колесом. Если предположим, что на правом колесе колодки будут изношены больше, чем на левом, то это говорит о том, что на правом колесе подклинивает суппорт. При снятии колодок Вы увидите, что внешняя колодка чуть толще, чем внутренняя. Так оно всегда и бывает, внутренняя колодка изнашивается чуть больше.
После снятия подвижной части суппорта осматриваем его пыльник. Если пыльник поврежден, то его обязательно нужно менять. Компания Land Rover дефектует подвижную часть суппорта как единую деталь, пыльник отдельно не дефектуется. Чтобы клиенту не покупать новую подвижную часть суппорта в сборе (стоит 9 000 рублей) мы в нашем сервисе меняем ее отдельно, конечно она не оригинальная. Если оставить поврежденный пыльник не замененным, то в поршень суппорта будет попадать грязь, влага, образовываться ржавчина и в итоге произойдет заклинивание поршня суппорта.
Хотелось бы обратить Ваше внимание на накладные направляющие по которым двигаются колодки. Под них попадает грязь и влага, со временем они увеличиваются в объеме и колодка начинает клинить. Поэтому при замене тормозных колодок необходимо, либо менять эти направляющие, либо снимать и очищать их, чтобы колодка скользила. В комплекте оригинальных колодок эти направляющие всегда есть в наличие. Посадочные места под эти направляющие зачищаются металлической щеткой. Также сюда можно нанести смазку, это значительно замедлит процесс старения.
Отворачиваем два тормозных болта и снимаем прижимную скобу. Когда скоба у нас снята, то очень удобно чистить направляющие по которым скользят колодки.
Снимаем старый и устанавливаем новый тормозной диск. Это было описано в статье «Регулировка стояночного тормоза на Freelander 2».
Перед тем как устанавливать направляющие суппорта надо проверить их на предмет изгиба. Бывает, что при снятии их гнут, и колодка после 50% износа начинает заедать. Направляющая должна быть ровная. Вставляем направляющие суппорта предварительно смазав их специальной высокотемпературной смазкой, крутим и смотрим, чтобы они крутились без всевозможных неровностей.
Устанавливаем накладные направляющие по которым происходит движение колодки. Одна направляющая у нас просто металлическая неокрашенная, вторая — окрашенная (черного цвета). Окрашенная направляющая ставится на верхнюю часть прижимной скобы, а неокрашенная — на нижнюю часть.
Устанавливаем прижимную скобу двумя тормозными болтами. Хотелось бы обратить внимание на то, что эти болты имеют цветовое напыление — это резьбовой герметик. Он необходим для того, чтобы болт был хорошо зафиксирован и ни при каких обстоятельствах сам не отвернулся. Нужно помнить, что после двух-трех раз их отворачивания необходимо будет этот герметик нанести дополнительно. По технологии эти болты одноразового применения. Но из нашей практики меняем только по необходимости.
Тормозные болты затягиваются определенным моментом, т.к. болты имеют свой предел текучести. Момент затяжки их достаточно высокий, потому что тормозные механизмы удерживают большие нагрузки. Для правильной затяжки рекомендуем использовать динамометрический ключ.
Приступаем к установке самих тормозных колодок. Иногда в наборе с тормозными колодками вложены пластинки напоминающие по форме колодки — это теплоотводящие пластинки. Тормозная колодка при работе нагревается до очень высокой температуры, а эта пластинка позволяет часть тепла отводить на себя и в атмосферу, тем самым не передавая ее на суппорт. Таким образом она уменьшает теплопередачу.
Тормозная колодка имеет рабочую (шершавую) поверхность, и гладкую металлическую. Теплоотводящая пластинка приклеивается к гладкой металлической поверхности при помощи специального термического клея. А устанавливается колодка рабочей (шершавой) поверхностью к тормозному диску. Колодка должна вставляться от руки без всяких усилий. Таким образом устанавливаем внешнюю и внутреннюю колодки.
Разводим поршень подвижной части суппорта, если это необходимо.
Устанавливаем направляющие суппорта предварительно смазав их специальной смазкой. Направляющие проворачиваются, чтобы смазка равномерно распределилась и защелкиваются.
Теперь устанавливаем подвижную часть суппорта. Обращаем Ваше внимание на то, что тормозной шланг нужно вставить правильно, на свое место, без перегибов петелькой вверх. Иначе он перетрется о колесный диск и тормозная жидкость вытечет.
Закрепляем подвижную часть суппорта двумя направляющими. Момент затяжки направляющих суппорта 35÷40 Нм.
Поверхность тормозного диска может нагреваться до 10000С, поэтому основное свойство тормозной жидкости, чтобы при нагреве она не расширялась, либо было минимальное тепловое расширение. Поэтому она подбирается таким образом, чтобы в нем было минимальное количество влаги. По своей природе тормозная жидкость очень гигроскопична, поэтому она втягивает влагу из воздуха, и примерно раз в три года она теряет свои свойства выдерживать высокие температуры. Что получается, вода которая попала в тормозную жидкость закипает, увеличивается в объеме и происходит самоторможение. Вот это очень опасный момент — это может произойти на крутых спусках, на горных дорогах. Поэтому менять тормозную жидкость раз в три года это не пустые слова.
Тормозные шланги выдерживают очень высокое давление. Что получается, что те микротрещины, которые мы не видим взглядом они все же присутствуют. Тормозные шланги — это резина, и она подвержена воздействию внешней среды, а изнутри мы ее посмотреть не можем. Дать гарантию на то, что в экстренной ситуации его не разорвет, вот завод изготовитель считает, что 6 лет срок эксплуатации этого изделия. Нужно стараться придерживаться этих условий. Мы рекомендуем: если Ваша машина старше 6 лет, то просто по факту нужно менять тормозные шланги. Но так как клиент любое предложение воспринимает как некий развод, поэтому мы никогда не настаиваем, мы просто это оговариваем. В конечном итоге ЭТО ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ.
Источник