Замена крепления генератора своими руками

Крепление генератора

Приветствую автолюбителей и просто любителей! Сегодня я хочу поделиться с Вами интересной идеей, как самому, можно сделать крепление генератора к двигателю, которое было разбито, по банальной причине – болт крепления генератора просто не был зажат.

Эта идея уже воплощена в жизнь и довольно не плохо себя зарекомендовала в процессе эксплуатации.

Дело в том, что блок двигателя имеет целостность с креплением генератора (оно отлито вместе с блоком двигателя).

И в этом заключается одна из самых больших проблем автомобилей с таким блоком. Дело в том, что при поломке кронштейна генератора заменить его просто невозможно.

А при кривом креплении происходит преждевременный выход ремня генератора из строя или вообще его разрыв, так же это приводит к тому, что подшипники генератора изнашиваются с сумасшедшей скоростью.

Дело в том, что кронштейн крепления генератора невозможно снять и заменить – придется или использовать аргонную сварку и пытаться заварить разбитое отверстие крепления генератора, а потом сверлить новое отверстие, или менять блок двигателя целиком из за разбитого кронштейна генератора.

Использование аргонной сварки на мой взгляд это самый дорогой и очень трудоемкий процесс.

Но не менять же блок двигателя из за чьей то дурной головы, которая изобрела такое.

На мой взгляд я нашел выход немного попроще но не менее трудоемкий, скажем так, он более доступен нежели первый вариант, где применяется сварка аргоном.

Суть изобретения заключается в изготовлении нового крепления генератора, которое будет надеваться на старое разбитое крепление.

Изготовление крепления генератора

Вырезаем 3 пластины толщиной не менее 3 — 4 мм, иначе вся эта конструкция не выдержит дальнейшую эксплуатацию.

Привариваем пластины между собой буквой «П», таким образом, что бы боковые пластины вплотную заходили на раздолбаное крепление, естественно, что верхняя пластина должна быть чуть больше чем основной кронштейн крепления генератора (потом, где мешает обрежется).

Затем получившуюся заготовку насаживаем на старое крепление.

И вот тут вам придется точно наметить, а затем просверлить сквозное отверстие в двух боковых пластинах, что бы болт крепления генератора проходил свободно насквозь, но при этом, что бы крепление седело жестко и его не подымало и не опускало.

На этом этапе абсолютно не важно, криво или идеально ровно находиться новое крепление генератора по отношению к двигателю, здесь самое главное, что бы крепление село жестко.

Болт крепления генератора должен свободно проходить насквозь для последующей затяжки его гайкой.

Далее берем втулку, которая должна плотно зайти между проушин генератора, но при этом идеальный вариант, чтобы болт крепления генератора не имел движения вообще (люфта), когда вы его просуните сквозь втулку.

В общем у втулки внутренний диаметр должен быть такой, что бы болт проходящий внутри ее был без люфта.

На фотографиях показаны отверстия, которые просверлены для нового крепления генератора к старому разбитому креплению, а так же втулка вставляющаяся между проушин генератора, которая на фотографиях уже приварена.

Следующий этап будет весьма ответственным, придется выставить генератор ровно в трех плоскостях + выставить ровно по отношению к шкиву двигателя + все это прихватить сваркой.

Хочу сразу предупредить не стоит приблизительно прикидывать и на столе приваривать (проверено, все криво и косо получается). Это надо делать прямо на двигателе.

Достаньте из задницы третью руку, которая вам все подержит и фонариком посветит там, где плохо видно, и приступайте к этому ответственному заданию.

Вот эту самую втулку, которая на фотографиях уже приварена и надо прихватывать сваркой к новому креплению, которое должно быть прикручено к старому креплению генератора.

Хорошо в этом деле помогает предмет типа линейка, она выравнивает ваше изобретение во всех плоскостях и по отношению к шкиву двигателя тоже.

В общем без этой линейки вам не обойтись.

Смысл заключается в том, чтобы приложить один конец линейки к шкиву двигателя, а другой к шкиву генератора, при чем шкив двигателя, и шкив генератора должны полностью прилегать к линейке.

Если вы сделаете, как написано то все получится с первого раза.

Саму втулку необходимо слегка поджать в проушинах генератора перед прихваткой к новому креплению генератора.

Когда втулка будет прихвачена конструкцию надо разобрать и снять с двигателя. И вот только после этого на столе это все хорошенько обварить.

После всех этих манипуляций у вас должно получиться, так же как на фотографии.

Идеальной сваркой я похвастаться не могу, потому что я не сварщик, но на мой взгляд получилось довольно не плохо, тем более, что все лишнее обрезается и зачищается.

Естественно, что размер ремня скорее всего станет другим и вам потребуется экспериментальным способом подобрать его новый размер.

На этом история с модернизацией могла бы и закончится но дело в том, что натяжной механизм генератора может не стать обратно из за того, что крепление генератора стало выше.

И поэтому было принято решение чуть-чуть доработать конструкцию.

Как видно по фотографиям добавилось еще одно отверстие и небольшой уголок с одной стороны крепления.

Пришлось крепление генератора установить немного по другому, что бы натяжной механизм не мешал генератору и в то же время выполнял свою функцию.

Поэтому и пришлось сделать другие отверстия под болт крепления генератора, а само крепление повернуть в сторону капота (положить).

Установка крепления на блок двигателя

Таким образом посадка генератора осталось прежней, как при родном креплении но немного увеличилось расстояние в длину, что конечно скажется на длине ремня генератора, но это как раз таки и не большая проблема.

Как видно на фото дополнительно приваренная пластина ложиться на блок установки масляного фильтра большей площадью, что в свою очередь ведет к предотвращению смещения нового крепления во время эксплуатации.

Крепление не может двигаться ни вверх ни в низ и стоит очень жестко.

На фотографии чуть повыше показано крепление вместе с установленным на него генератором.

На этом фото стрелками показано, что втулка крепления генератора опущена слегка в право по отношению к самому креплению и это правильно.

Так как родное крепление разбито то новая конструкция на нем заняла свое положение и создается визуальный обман того, что втулка уходит вниз.

На самом деле я приваривал точнее прихватывал ее, как описано выше и шкивы генератора и двигателя находятся в одной плоскости.

Вот таким не хитрым способом была решена достаточно серьезная проблема с перекосом генератора на разбитом кронштейне крепления генератора.

На этом все. Всем пока и до новых встреч.

C уважением автор блога: Doctor Shmi

Источник

Как снять генератор

Иногда случается, что автомобильный генератор полностью выходит из строя и его невозможно отремонтировать. Такое происходит в двух случаях, после серьёзной аварии, когда корпус генератора разбит или когда корпус разваливается от старости. В таких случаях ремонт генератора является нецелесообразным и проще его заменить новым. Бывает и так, что установив на автомобиль мощную акустическую систему, владелец начинает замечать, что штатный генератор не успевает заряжать аккумулятор. В этом случае генератор заменяется на более мощный.

Часто на старых автомобилях установлены простые и надёжные генераторы, которые работают десятилетиями без замены. При снятии таких агрегатов зачастую приходится срезать элементы крепления, так как они буквально «прикипают».

Замена генератора, особенно на старых автомобилях – процедура достаточно сложная и проблематичная. Нужно заранее запастись набором инструментов, которые помогут самостоятельно снять генератор с машины. На некоторых иномарках генератор можно снять сверху, у других приходится работать через колёсную арку или даже снизу. Предварительно нужно определиться, каким образом легче будет снять генератор на конкретном автомобиле. Для того, чтобы исключить слом креплений, все крепёжные элементы необходимо обработать жидкостью WD-40. Чтобы упростить процесс снятия генератора, работы желательно проводить на яме или подъёмнике.

Генератор можно снять тремя способами:

1. Вверх, вытаскивая его на себя;
2. Вниз, заводя его под двигатель;
3. Или вниз, выводя его через колёсную арку.

Как достать генератор, нужно определять на месте, исходя из модели вашего автомобиля. Если у вас имеется инструкция по эксплуатации автомобиля, там будут отмечены эти нюансы.

Порядок процедуры снятия генератора своими руками

Снимая генератор, нужно придерживаться такой последовательности:

1. С двигателя снимаются все агрегаты, перекрывающие доступ к генератору;
2. Снимается приводной ремень со шкива генератора;
3. Откручиваются крепления генератора ;
4. Извлекается генератор.

Мешать снятию может термостат, аккумулятор и различные провода и патрубки. Если не промаркировать провода при снятии, могут возникнуть проблемы при подключении генератора (если у вас имеется схема установки и подключения генератора, провода можно не маркировать).

Для снятия ремня генератора нужно ослабить крепление генератора и изменить положение натяжного ролика. После этого можно легко снять ремень. Перед тем, как приступить к процедуре откручивания болтов, на которых держится генератор, следует побрызгать крепления вэдэшкой. Если всё сделано правильно, генератор легко достанется из моторного отсека.

Детальная инструкция, как снять генератор своими руками на примере генератора ВАЗ 2107

Пошаговая схема снятия генератора ВАЗ 2107 выглядит так:

1. До начала работ необходимо полностью обесточить автомобиль, для этого нужно просто снять минусовую клемму от аккумулятора;
2. Снимается защита двигателя с правой стороны и брызговик;
3. От генератора нужно отсоединить все провода, запомнив при этом их расположение (если у вас имеется схема установки, можно не запоминать);
4. Теперь необходимо отсоединить генератор от корпуса двигателя (с этим определённо возникнут трудности);
5. Достаём генератор. Если он не откручивается, заливаем крепления вэдэшкой, а болт выбиваем с помощью молотка (бить нужно не сильно, иначе можно вырвать крепления).

Если болт не желает выбиваться, генератор придётся снимать вместе с его креплениями. Для снятия креплений необходимо выкрутить два болта. Иногда попадаются и трёхболтовые крепежи.

Часто для снятия генератора в сборе с креплениями приходится снимать радиатор охлаждения. Только не стоит извлекать его наружу и демонтировать все патрубки радиатора, достаточно просто отодвинуть его в сторону, чтобы получить доступ к кронштейнам. Устранив все препятствия, можно легко достать генератор с креплениями.

Иногда снятие и установка генератора проходит по более простой схеме, это случается при замене относительно нового генератора на более мощный или когда автомобиль ещё новый. В этом случае некоторые специалисты умудряются вытащить его через правую колёсную арку. Процедура снятия ни чем не отличается от вышеизложенной, только не нужно будет снимать радиатор. Для извлечения генератора через колёсную арку нужно вывернуть руль до упора. Перед тем, как достать генератор не забудьте снять приводной ремень со шкива.

Схема подключения генератора ВАЗ 2107

Для автомобиля ВАЗ 2107 используются два типа генераторов. Они отличаются друг от друга рядом особенностей, но процесс их установки и подключения абсолютно идентичные. Электрическая схема подключения имеет некоторые отличия, связанные с их конструкцией.

Монтаж нового генератора

Новый генератор следует устанавливать в соответствии со схемой установки. Сначала устанавливается на своё место генератор, потом зажимаются болты креплений. Потом надевается ремень генератора, который нужно будет впоследствии отрегулировать, подключаются все фишки и провода. Защиту одевать пока не стоит, нужно будет ещё провести регулировку ремня. При проведении процедуры регулировки нужно натянуть ремень строго по инструкции установки.

При установке нужно обратить внимание на состояние роликов, натяжной планки и нижнего болта. Лучше сразу заменить их, если они имеют люфты (ролики) и повреждённую резьбу (болты). Следует помнить, что ролики должны быть установлены без перекосов.

Особенности регулировки ремня генератора

Для стабильной работы генератора приводной ремень должен быть натянут в соответствии с мануалом. Слабое натяжение приведёт к пробуксовке ремня, и аккумулятор будет заряжаться не полностью, что приведёт к его выходу из строя. При повышенном потреблении энергии аккумулятор может сесть даже при кратковременной остановке.

Процедура регулировки натяжения ремня занимает не более 15 минут (при наличии опыта). Не стоит отдавать деньги на станции техобслуживания, данная процедура делается с помощью пары гаечных ключей.

1. Нужно слегка ослабить контргайку на натяжной планке. Если этого не сделать, не получится провернуть регулировочный болт. Если мешает бачок омывателя, можно его демонтировать, но это не обязательное условие;
2. Вращая болт натяжителя, следует добиться момента оптимального натяжения клиновидного ремня генератора;
3. В завершении процедуры остаётся с усилием закрутить контргайку на натяжной планке;
4. Остаётся лишь проверить натяжение ремня.

Процедура проверки должна проводиться в обязательном порядке, чтобы убедиться в корректно выполненной работе по натяжению ремня. Нужно включить зажигание и осмотреть приборную панель, где должна загореться лампочка зарядки аккумулятора. После этого нужно завести мотор и дать машине поработать на холостом ходу. Если лампочка заряда аккумулятора погаснет через несколько секунд, значит ремень натянут правильно. Если же лампочка будет периодически зажигаться и гаснуть, то стоит натянуть ремень сильнее.

Регулировку ремня может выполнить даже начинающий автолюбитель. Главное — строго следовать пунктам инструкции и проводить диагностику натяжения ремня.

Замены генератора можно избежать, если вовремя проводить профилактику данного узла. Не стоит вспоминать про генератор, когда он полностью перестанет выполнять свою работу, иначе можно вывести из строя даже новый аккумулятор.

Источник