Замена кронштейна рессоры газель своими руками

Замена кронштейна рессоры газель своими руками

ncix666666 › Блог › Ревизия Газели и не только. Часть 1. Ремонт и усиление рамы, установка пневмоподушек, а также другой сопутствующий ремонт.

Имеется Газель 2003 года выпуска 4,20м. Пробег 300т.км. Было решено провести ревизию рамы, двигателя и ходовой. Сняли платформу с тентом. Приступили к осмотру. Сразу были замечены трещины в местах крепления «куриных ног». Не везде, всего 5 штук, но везде масштаб был разный.
Где-то немного.

А кое-где даже выломало.

Причина этого проста: перевозил 3000 шлакоблока себе на поместье. А так-как загружал чаще карой то нагрузка была назад. От этого и выломало и пошли трещины сзади. При этом самый последний крепеж спасло то что были пластины прикручены. От этого и раму маленько выгнуло. Так что вскрытие показало что вскрытие было произведено вовремя.
Так-же было обнаружена трещина в стандартном для газелей месте — под кабиной.
При более тщательном осмотре были обнаружены трещины в 5-ой поперечине. Были срезаны заклепки удлинителя и 5-ой поперечины. Пришлось открутить кронштейны задних сайлентблоков(Они ведь на клепках с завода?)

После этого были заказаны 50 карданных болтов и установлена новая поперечина.

Путем консультации с отцом было решено установить усилители. Так-как их в наличии не было было решено заказать. Благо ждать не долго. Были заказаны 3 усилителя: под кабину, под удлинитель и под отбойник с амортизатором. А пока идут подготавливаем место под установку. Снимаем бензобак и газовый баллон с кронштейнами. Снимаем амортизаторы и стабилизатор. Зачищаем и грунтуем. Выравниваем место где был отбойник. Снимаем и выкидываем брусы задних фонарей.

И тут приходит гениальная идея о постановке воздушных подушек. Был заказан комплект с креплением.

Решил установить обратно задний удлинитель снятый из-за установки траверсы №5. Но вот родной крепеж меня не устроил. И покрутив туда сюда был заказан еще 1 усилитель для заднего амортизатора. Почему он? потому что ничего другого плотно входящего в удлинитель ненашел, а усилители пришли и я их примерил. Они чуть длиньше чем расстояние от 5-ой поперечины до конца. Входят плотно. А самое главное стоят не дорого и достать не проблема. Так что решено использовать именно их. И первая партия в 50 болтов заканчивается только на установку их. Причем я не делал сильно много отвестий для них. Большинтсво устанавливается штатные. Сверлить пришлось чаще сам усилитель нежели раму. Для сравнения будет фото. Это конечно не самый идеальный вариант, но самый оптмальный

Примеряю оставшиеся усилители и смотрю что мешает. Срезаю 3 траверсы №3 и примеряю первый усилитель под кабиной: Но неудача он немного задевает траверсу №2.

Пришлось вырезать небольшой кусочек. Попутно лежа под машиной замечаю несколько неприятных моментов: Это изношеный сайлентблок и убежавший сайлентблок. Но самое хреновое что он сточил 30% от серьги самой рессорой.

И я с отцом решаем заменить все сайлентблоки на газели. Но это чуть позднее ведь пришли подушки и я переключаюсь на них.

Кронштейн пытаюсь примерить и получается это хреново. Нет сам кронштейн тут не причем дело в раме. На ней образовалась «грыжа». А так как я установил усилитель то зазора между кронтейном и рамой не осталось и если первый болт без проблем закрутить то второй не влезет. Путем притягивания рамы болтом на 12 и небольшом приподнятии кронштейна болты(некомплектные) влезли с нятягом, но без осбых проблем. Более того «грыжа» слегка уменьшилась. Я успокоился и решил отложить их установку на некоторое время. Как после окажется зря успокоился. Оказалось что болты в самой подушке сделаны в упор. Их без проблем хватает что-бы установить на саму раму, но вот с усилителем при кривоватой раме возникают сложности в виде наживления этих болтов. И так-как они прихвачены сваркой да еще и за подлицо, то сменить их крайне проблематично. А учитывая что под потай не найдешь то это будет не хорошо. Что делать и как быть. Нужно что-бы кронштейн был был в супер позиции: притянут, но при этом нижние отверстия должны быть свободны, для установки самой подушки. Решено просверлить отверстие в центре кронштейна и рамы. Притянуть нижними болтами. Просверлить саму раму и закрутить болтом на 12. Сказано сделано. Таким образом удалось даже немного уменьшить грыжу. Оба кронштейна были установлены. Примеряем подушки: и опять проблема: вставка для 3 болта рассчитана под толщину рамы, а не рамы с усилителем. Выход был найден: взял остатки от кронштейна который был использован для соединения удлинителя. Немного выпрямлена 1 грань и отрезана по форме. Все подошло. Хотя и выпрямление заняло некоторое время. Закручены болты. К слову сначала пришлось затянуть 2 болта на раме, а уже потом вышел 3 болт и его удалось закрутить. Все отлично. Подушки встали на свое место.
Но беда не приходит одна и проблема вылезла при установке связывающей поперечины. Как оказалось(б***ь в который раз) кронштейны смотрят немного под наклоном в низ. А так как зазор под болты небольшой, то закрутить некоторые болты оказалось проблематично. На одной стороне туговато, но зашли. А вот на другой только 2 из 6. Путем перемещения траверсы туда сюда по прорезям удалось закрутить еще 2, но оставшиеся 2 никак не заходили. Выход оказался прост, но долгое время не приходил в голову: достаточно было ослабить все болты на одной из сторон и отодвинуть лопатку кронштейна монтировкой. Тем самым хватило места для того что бы болт встал наискосок и залез на резьбу.
После некоторых раздумий было решено прикрутить кронштейн еще на 2 болта каждый. Просверлены отверстия и затянуты. Моя логика проста: это будет играть роль дополнительной траверсы разгружая 4 и 5.

Далее заворачиваем полностью усилитель. Некоторые отверстич несовпадают и пришлось их рассверливать. В вот кронштейн амортизатора никак не хотел влазить в раму с усилителем. Но путем доработки сверхточным инструментом под названием кувалда он плотно зашел на свое место. Аналогично поступил и с кронштейном стабилизатора. Пока буду ставить старый, но планирую сменить на нового образца.

Устанавливаем обратно кронштейн рессор попутно заменив сайлентблок. А так же были куплены 2 набора болтов с серьгами и после замены сайлентблоков наживил все новыми болтами и серьгами. Почему не закрутил до конца? потому что сайлентблокам п****ц придет после загрузки. Надо хотя бы платформу поставить.

Замена кронштейна рессоры на Газели самостоятельно.

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Замена кронштейна рессоры, сайлентблок на Газели самостоятельно! Подробнее

Замена рычага рессоры газель Подробнее

Капитальный ремонт Газели 3 (кронштейн рессоры и бампера). Подробнее

Ремонт кронштейна ресори газель Подробнее

Лайфхак по откручиванию стремянок Подробнее

Кронштейн (передний) задней рессоры ГАЗЕЛЬ 3302 Подробнее

Дальнобой Замена кронштейна рессоры Подробнее

Завышение газели, замена сайлентблок! Подробнее

Установка вставок под задний кронштейн рессоры Рамы Газель Подробнее

Реставрация рессорных кронштейнов и серьги с автобуса ЭТАЛОН, БОГДАН Подробнее

Ремонт переднего кронштейна передней рессоры Газель 1 Подробнее

Ремонт переднего кронштейна передней рессоры Газель 2 Подробнее

Удаление заклепок рамы, снятие заводского усилителя (Газель / Соболь). Часть 2. Подробнее

Замена задней подвески Газель, так никто не делал Подробнее

замена рессоры газаль Подробнее

Как удалить заклепки рамы (Газель / Соболь), Часть 1 Подробнее

ГОВОРЯТ ЭТО СЛОЖНО И ДОРОГО нет вас надувают. Подробнее

Замена кронштейна рессоры газель своими руками

Замена рессор требуется при осадке или поломке листов рессоры

На автомобиль могут быть установлены трехлистовые рессоры с однолистовыми дополнительными рессорами или пятилистовые рессоры с трехлистовыми дополнительными рессорами.

У трехлистовых рессор между листами установлены пластмассовые прокладки.

стремянок. Между основной и дополнительной рессорой установлена пластмассовая прокладка.

Вам потребуются: ключ «на 22», головка «на 24», молоток, бородок, выколотка.

Ослабьте затяжку четырех гаек крепления стремянок.

Отсоедините нижнее крепление амортизатора, для этого головкой на 19 отворачиваем гайку нижнего крепления амортизатора

Отсоединяем нижнюю часть амортизатора.

Разгрузите рессору, приподняв заднюю часть автомобиля, и установите под заднюю часть рамы опору.

Отверните гайку пальца 1 крепления переднего конца рессоры к кронштейну на раме так, чтобы она осталась на пальце 1 заподлицо.

Обильно смочите шарнир и палец мыльным раствором или тормозной жидкостью и с помощью выколотки через монтажное отверстие в раме выбейте палец до касания гайки кронштейна 2.

Отверните гайку и выбейте окончательно палец 1 с помощью бородка, прикладывая усилие к торцу пальца.

Вместе с пальцем снимите две пружинные и одну упорную шайбы.

Отверните гайку пальца 1 крепления заднего конца рессоры к серьге 2.

Обильно смочите шарнир и палец 1 мыльным раствором или тормозной жидкостью.

Выбейте нижний палец 2, не повредив резьбы.

С помощью домкрата приподнимите заднюю часть автомобиля за раму так, чтобы концы рессоры вышли из кронштейна и серьги.

Отверните четыре гайки стремянок рессор.

Извлеките резинометаллические шарниры из проушин рессоры.

При необходимости замены резинометаллического шарнира серьги отверните гайку пальца 1 крепления, выбейте верхний палец 1, снимите щеки 2 серег и извлеките из кронштейна 3 шарнир

Очистите рессору от грязи. Очистите проушины рессоры от ржавчины.

Шарниры рессоры обязательно замените.

Осмотрите пальцы. Они не должны иметь видимых следов износа, деформации, ржавчины, грязи. Резьбовая часть пальцев не должна иметь повреждений.

Серьги рессоры и шайба переднего пальца не должны быть деформированы.

Осмотрите рессоры. Листы рессоры не должны иметь трещин. В случае обнаружения указанных дефектов замените рессору в сборе или, разобрав рессору, замените дефектные листы.

Проверьте прогиб рессоры в свободном состоянии.

Для этого натяните тонкую веревку или проволоку между центрами отверстий проушин рессоры и замерьте расстояние «а» от верхней поверхности первого листа у центрального болта до натянутой веревки.

Для трехлистовых рессор измеренное расстояние «а» должно быть 140–160 мм, а для пятилистовых — 130–140 мм.

Разность прогиба обеих задних рессор должна быть не более 10 мм.

Для проверки прогиба дополнительной рессоры натяните тонкую веревку или проволоку между торцами верхнего листа рессоры и измерьте расстояние «б» от верхней поверхности первого листа у центрального болта до натянутой веревки.

Для однолистовых рессор измеренное расстояние «б» должно быть 111–121 мм, для трехлистовых – 76–86 мм. Разность прогиба обеих дополнительных рессор должна быть не более 10 мм.

21. Установите рессору в порядке, обратном снятию. Для облегчения запрессовки резинометаллических шарниров смажьте их густым мыльным раствором.

При установке учтите, что короткий конец рессоры должен быть направлен вперед по ходу движения автомобиля.

Окончательно затяните резьбовые соединения крепления рессоры на стоящем на земле автомобиле моментом 120–150 Нм (12–15 кгсм).

Две гайки пальцев серьги затягивайте равномерно во избежание перекосов.

Разборка и сборка задней рессоры

Вам потребуются: ключ «на 17», молоток.

1. Промаркируйте ориентацию листов в рессоре.

2. Зажмите рессору в тиски как можно ближе к центровому болту.

3. Разогните и снимите стяжные хомуты с основной и дополнительной рессор.

4. Отверните гайку центрового болта и выньте центровой болт.

5. Медленно разожмите тиски, чтобы нагрузку с рессоры снять постепенно.

6. Соберите рессору в порядке, обратном разборке, предварительно смазав листы пятилистовой рессоры графитовой смазкой (на трехлистовых рессорах между листами установлены пластмассовые прокладки).

Между основной и дополнительной рессорой установите пластмассовую прокладку.

При этом отверстия листов основной и дополнительной рессор центрируйте с помощью металлического прутка, а потом, после сжатия всего пакета, пруток замените центровым болтом.

Головка болта должна быть снизу рессоры.

Если «просели» рессоры

Если «просели» рессоры задней подвески, а новых нет, не стоит править листы роликами, прессом или кувалдой, а также ставить дополнительные листы от «Волги», УАЗа и других автомобилей.

Гораздо лучше изготовить и установить удлиненные на 30–40 мм пластины серег.

Машина заметно поднимется и старые рессоры еще послужат.

Замена кронштейна рессоры на Газели самостоятельно.

KOMMENTARE • 18

Дурная голова, рукам покоя не дает ))

@Vlad Petrov ты сам себе уже ответил ))

Обоснуй свой посыл.))

болты конусные у токоря желательно выточить чтоб аж забивать и затягивать надо а не от руки шли резину жрать начнет с переди

За работу и труды лайк, как сейчас поживают болты, только честно?

Болты были от газелевского кардана. Любой болт можно сорвать, все зависит от длины воротка). При затяжке надо поймать момент, когда резьба только начинает течь и остановиться. Дальше тянуть нет смысла. Если чувствуешь, что данная точка недостаточно закреплена, просверли отверстие рядом и поставь еще болт.

@Vlad Petrov сейчас раму делаю, набрал разных болтов, от карданов и от маховиков, много от чего, прочность от 8.8 и 10.9 и ни одни затяжку не выдерживают, слизывает резьбу и тянуться очень.
Знаю мастеров которые в рамы ставят швеллер по всей длинне и крепят всё на хозяйственные болты 5.8, кто и как на них работает, не знаю

@Vlad Petrov какие болты и прочность была не помнишь?

Три года проблем не было. Сейчас судьба машины не известна, она была продана.

Здравствуйте! Скажите, нет ли проблем с болтами вместо клёпок? Приходилось ли подтягивать болты после определенного пробега?

Болты 100% надо ставить конусные, даже не знаю есть такие сейчас или нет. Должны быть ))) Конусный болт не залазит сразу до конца и не болтается, остается зазор до шляпки, а когда затягиваешь гайку он влазит до конца намертво. Бывал в старые времена где капиталили Зилы, полностью разбирали раму и собирали по новой на таких конусных болтах.

@Vlad Petrov кто что говорит, мастера в Челнах собирают рамы камаз на болты прочностью 8.8 и говорят не в коем случае ни на коленые болты, их сломает, рама играет и болт тоже должен быть прочный но не ломучий, а с хорошей тякучестью

Проблем не было, протяжка не требовалась. Но для самоуспокоения месяца через 2 можно протянуть. Болты должны быть каленые, от грузового кардана.

Не брызгайте ВД40, или солидолом, потом проворачиваються внутри

вдшка испрится там и вперемешку с водой там все заржавеет и збс буедт но лучше фери капнуть

Новый кронштейн похоже усиленный.
Может с другой стороны нужно двойную раму ставить чтоб не рвало.

И болты в итате лучше снаружи поставить с резьбой вы знаете почему Если она ослабнет чуть-чуть его брызгаешь вот этой который нержавейку ежевику снимает и легко снова подтянуть резьбой снаружи всегда ставить надо почистил подтянул если где нужно.

Сегодня доделал замену рессору и подушки головастик устал спасибо мужикам интернет я без матов.мороз. гараж недоделаный.на охоту надо.зверя нет.заломыш. новыкрутил.нагрел феном.

Замена кронштейна рессоры на Газели самостоятельно.

Показать панель управления

Комментарии • 18

Дурная голова, рукам покоя не дает ))

@Vlad Petrov ты сам себе уже ответил ))

Обоснуй свой посыл.))

болты конусные у токоря желательно выточить чтоб аж забивать и затягивать надо а не от руки шли резину жрать начнет с переди

За работу и труды лайк, как сейчас поживают болты, только честно?

Болты были от газелевского кардана. Любой болт можно сорвать, все зависит от длины воротка). При затяжке надо поймать момент, когда резьба только начинает течь и остановиться. Дальше тянуть нет смысла. Если чувствуешь, что данная точка недостаточно закреплена, просверли отверстие рядом и поставь еще болт.

@Vlad Petrov сейчас раму делаю, набрал разных болтов, от карданов и от маховиков, много от чего, прочность от 8.8 и 10.9 и ни одни затяжку не выдерживают, слизывает резьбу и тянуться очень.
Знаю мастеров которые в рамы ставят швеллер по всей длинне и крепят всё на хозяйственные болты 5.8, кто и как на них работает, не знаю

@Vlad Petrov какие болты и прочность была не помнишь?

Три года проблем не было. Сейчас судьба машины не известна, она была продана.

Здравствуйте! Скажите, нет ли проблем с болтами вместо клёпок? Приходилось ли подтягивать болты после определенного пробега?

Болты 100% надо ставить конусные, даже не знаю есть такие сейчас или нет. Должны быть ))) Конусный болт не залазит сразу до конца и не болтается, остается зазор до шляпки, а когда затягиваешь гайку он влазит до конца намертво. Бывал в старые времена где капиталили Зилы, полностью разбирали раму и собирали по новой на таких конусных болтах.

@Vlad Petrov кто что говорит, мастера в Челнах собирают рамы камаз на болты прочностью 8.8 и говорят не в коем случае ни на коленые болты, их сломает, рама играет и болт тоже должен быть прочный но не ломучий, а с хорошей тякучестью

Проблем не было, протяжка не требовалась. Но для самоуспокоения месяца через 2 можно протянуть. Болты должны быть каленые, от грузового кардана.

Не брызгайте ВД40, или солидолом, потом проворачиваються внутри

вдшка испрится там и вперемешку с водой там все заржавеет и збс буедт но лучше фери капнуть

Новый кронштейн похоже усиленный.
Может с другой стороны нужно двойную раму ставить чтоб не рвало.

И болты в итате лучше снаружи поставить с резьбой вы знаете почему Если она ослабнет чуть-чуть его брызгаешь вот этой который нержавейку ежевику снимает и легко снова подтянуть резьбой снаружи всегда ставить надо почистил подтянул если где нужно.

Сегодня доделал замену рессору и подушки головастик устал спасибо мужикам интернет я без матов.мороз. гараж недоделаный.на охоту надо.зверя нет.заломыш. новыкрутил.нагрел феном.

Источник