Замена ламп подсветки монитора своими руками

Замена ламп подсветки (Back Light) ЖК (LCD) панелей.

Автор: Игорь Пичугин
Опубликовано 08.12.2009

Год назад мир отметил знаковое событие, количество проданных ноутбуков превысило количество проданных персональных компьютеров (по данным северо-америкаского рынка). Конечно, в Росси и странах бывшего СССР такого ажиотажа пока не наблюдается, но парк ноутбуков на постсоветском пространстве неуклонно растет. Еще один свежий пример доминирования высоких технологий на потребительском рынке — массовое распространение ЖК мониторов и телевизоров, сильно потеснивших своих ЭЛТ собратьев, а в некоторых странах и вовсе вытеснивших их с полок магазинов. Все эти устройства объединяет один очень важный компонент, а именно ЖК (LCD) панель.

Описание одной из типичных неисправностей ЖК панели — выхода из строя лампы подсветки и методе ее устранения, будет посвящена эта статья.
Для выполнения операции по замене лампы вам понабятся следующие предметы и особенности вашего характера:
1. Пара рук заточенных под нужным углом и растущих из плеч.
2. Ясность сознания и сосредоточенность, а так же спокойствие только спокойствие. Внимание. Если вы вспыльчивы и нетерпеливы, то дальше можете не читать, ни к чему хорошему это не приведет (проверенно на собственном опыте и не раз).
3. Теромусадочный кембрик самого мальнько диаметра. Я использую диметром около 3мм, скальпель, пинцет и всевозможные отвертки.
4. Пара тонких, резиновых перчаток (обязательно)
5. Помещение с минимальным количеством пыли (хороший повод для уборки)

Прежде чем приступить к описанию технологии замены лампы, хочу немного поделиться с вами информацией о некоторые различиях и особенностях между ЖК панелями ноутбуков и мониторов. Обычно количество ламп подсветки в ноутбуках колеблется от одной до двух (больше не встречал). Количество светофильтров и призм в панели от 2 до 3, для современных и 3-4 для старых моделей экранов. Это связанно с тем, что ноутбук портативное устройство, способное работать от батареи, поэтому для уменьшения суммарной потребляемой мощности и сохранения той же яркости, производители уменьшают кол. фильтров. Основной выигрыш по толщине получается за счет уменьшение количества ламп. Все эти танцы с бубном конструкторов не могут, не сказывается на качестве картинки (цветовому охвату, цветопередачи и равномерности подсветки) ноутбуков, по сравнению с качеством картинки ЖК мониторов, хотя бывают и исключения. Самые лучшие представители панелей для ноутбуков содержат 2 лампы и от 3-4 фильтров и ставятся в машины для работы с цветом и графикой. Модели ноутбуков с такими панелями часто встречаются у Sony и HP и обладают не детской ценой от 2000US.
ЖК панели для мониторов намного толще, больше и тяжелее своих портативных собратьев, поэтому если вы меняете лампу в первый раз, то для приобретения первичных навыков по замене, лучшего «пациента» чем панель от монитора вам не найти. Количество ламп всегда 4, светофильтров от 3 до 5, хотя попадаются мониторы не известных производителей, где всего 2 фильтра. По конструкции: позиционированию фильтров в рамках, способу крепления пенала с лампами к световоду, способу фиксации собранной панели в корпусе (рамке) все панели очень похожи, поэтому заострять на этом внимания мы не будем, а предоставим тебе, %username%, изучить это на практике.
Типичные симптомы мертвой или умирающей лампы — это розовый свет экрана, который может со временем проходить или выключение подсветки (срабатывание защиты) сразу или в течении непродолжительного времени после начала работы. При этом изображение на экране просматривается, если поднести, близко к поверхности, настольную лампу или другой источник света. Срабатывание защиты может происходить как по вине лампы, так и инвертора (осторожно, выходное напряжение порядка 1000в. ). Метод подмены на заведомо исправную лампу, самый простой и надежный способ определить виновника. Если рабочей лампы под рукой нет, можно использовать сопротивление порядка 1кОм-2Вт (обычно без нагрузки инвертер не запускается).
И так, мы определили, какие из четырех ламп требуют замены. Теперь нам осталось самая трудоемкая часть работы, разобрать панель на элементы заменить лампы в пенале и собрать всю конструкцию обратно с минимальным количеством пыли и отпечатков пальцев внутри. На бумаге все не так уж и сложно, но в реальной жизни нас подстерегают различные мелочи и случайности, которые в итоге могут изменить ход дня, всей нашей жизни и работы по замене ламп в частности. Первый из таких подводных камней — это защитная пленка платы электроники. Не пытайтесь срезать ее у линий данных строк/столбцов (высока вероятность, что вы их повредите), лучше постарайтесь отклеить пленку от платы с помощью скальпеля и пинцета. Не тяните с силой, так как плата толщиной всего 1мм и гнется даже от сквозняка в квартире, к тому же вы рискуете оторвать линии данных от платы или матрицы, что равносильно вердикту «Ремонту не подлежит».

Теперь можно достать саму матрицу. Делать это надо в резиновых перчатках, опечатки пальцев, после сборки, будут бесить вас сильнее, чем битый пиксель, поверьте мне. Для уменьшения количества пыли, перекачующего после сборки в панель, матрицу лучше положить, ТЫЛЬНОЙ стороной, на разворот газеты. Как показывает житейский опыт, именно там меньше всего вероятность ее встретить. Смотри фото ниже.

На верхнем фото (слева) видна оставшаяся часть панели: черная рамка, фильтры, а под ними световод с пеналами ламп. Снимаем пакет фильтров (снимать лучше все сразу) и кладем их на другой разворот газеты (запоминая, какая из сторон идет наверх). У фильтров обе стороны работают на просвет, и пыль на любой из них может быть видна на экране. Поэтому сверху тоже накрываем газетой. Вытаскиваем световод с пеналами ламп, смотри фото ниже.

Сдергиваем пеналы (посажены с натягом на световод, за счет «игры» стенок пенала), фото прилагается.

Типичный вид сгоревших ламп, чему свидетельствуют черные полосы вокруг катодов, фото в доказательство.

Ну вот мы и подошли в плотную к лампам и как всегда немного теории для общего развития. В ЖК панелях применяются CCFL лампы, что на русском означает флуоресцентная лампа с холодным катодом. Принцип ее почти такой же, как и горячей (в простонародье «лампы дневного света»). Отличие лишь в том, что для получения плазмы в горячей используется первоначальный разогрев катодов, а в холодной плазма получается за счет высокого напряжения прикладываемое к катодам. Дальше плазма, имеющая ультрафиолетовый спектр излучения попадает на люминофор, белое покрытие которое вы видите через колбу, и преобразуется последним в видимое излучение (белый свет). Теперь несколько замечаний по замене. Менять CCFL в панелях от ноутбуков надо на лампу с такими же размерами, особенно по длине. Дело в том, что допуска на ноутбучные панели очень жесткие и впихнуть лампу большего размера просто не получится — сломаете или фильтры прогнете, из-за чего пойдут разводы по экрану. Можно поставить лампу меньшей длинны, но тогда появятся два темных участка в нижних углах (касается только панелей для ноутбуков с одной лампой). Если ламп две, то короткие лампы можно поставить со смещением, друг портив друга, тем самым распределив освещенность более равномерно. Так же не сильно заметно, если в пенале одна лампа короче другой, остальные вытягивают общую подсветку до приемлемого уровня. С лампами для мониторов все немного проще, допуска не такие жесткие и вполне реально впихнуть лампу с превышение длины до 2-3мм с каждой стороны и превышением диаметра до 1.5мм, но идти на это надо только в крайних случаях, время на подготовку пенала с нестандартными лампами возрастает в несколько раз. Существуют различные таблицы для выбора размеров ламп (смотри таблицу 1), но на практике они оказываются верны только в 80 случаев из 100. Так что, не разбирая панель, определить на 100% какая лампа вам нужна, увы, нельзя. В Интернете имеется огромное количество сайтов, где вы можете заказать лампы, но для этого у вас должна быть кредитная карточка, что для СНГ еще в диковинку, поэтому второй и намой взгляд более вероятный способ достать нужную вам лампу — это обратиться в ближайшую мастерскую по ремонту ноутбуков. Там всегда есть разбитые экраны доноры. В таблице 2 вы найдете все стандартные размеры ламп выпускающихся для ЖК панелей, которые помогут вам определиться с ее размером, после обмера.

После того как новые лампы установлены в пенал, можно производить сборку панели в обратной последовательности, смотри фото ниже.

Как видите замена ламп подсветки — это совсем не сложно. Обычно на замену ламп в панелях от мониторов, уходит порядка 1-2 часов, где львиная доля времени — это подготовка пенала. С панелями от ноутбуков время идет веселее и занимает порядка 30-40 минут, так как используются готовые лампы доноров с уже готовой обвязкой (провода, изоляция).
Не отчаивайтесь, если в первый раз все получится плохо — опыт и знание дело наживное. Еще год назад я был обычный %username%, просто читал, узнавал, потреблял, но ничего не писал. Интернет — это такое сообщество, где каждый склонен к потреблению. Типичный пример торрент раздачи, все стараются побольше скачать и поменьше отдать, но в один прекрасный момент начинают замечать, что качать и читать становиться как то меньше. Так что, если у тебя есть знание, ты пиши. Мы живем в эру Интернета Web 2.0, и не огорчайся, если в первый раз все пойдет не так гладко, ведь опыт и знание дело наживное.

Источник

Замена ламп подсветки в старом мониторе

Предисловие

Сразу предупрежу, я не имею опыта с заменой ламп подсветки в мониторах, использовать буду что под рукой есть в наличии.

Монитор я забирал сам, конечно же взял китайскую сумку подходящих размеров (один заказ в ней упаковали китайцы), все шло хорошо пока ручка сумки не порвалась прямо на пешеходном переходе благополучно уронив монитор на дорогу.

Впрочем, это падение упростило мне работу по разборке монитора, защелки корпуса сами раскрылись и мне оставалось дома только раскрыть корпус, чтобы проверить нет ли вспухших конденсаторов.

Заводские конденсаторы к слову оказались в идеальном состоянии, ESR, ёмкость и токи утечки на отличном уровне были (утечки на уровне 0.6% — 0.9% у большинства конденсаторов), ни одного конденсатора я не обнаружил с характеристиками хуже хороших.

Но обнаружил потемнение текстолита в зоне одного трансформатора питания ламп подсветки, что говорило о повышенно уровне нагрева, сами лампы очевидно изношены судя по яркости и неоднородности подсветки, еще я обнаружил болтающиеся разъемы подключения ламп подсветки.

Т.к. работу над обзором карт захвата я закончил, теперь займусь многострадальным монитором который успел поездить по асфальту, он мне нужен будет, так что рано еще на покой.

Правый нижний угол, я снял пластиковые части коннекторов, чтобы не потерять и приклеить их обратно, но в целом текстолит выглядит отлично, следов сильного перегрева почти нет:

Обзор и суть проблемы

Монитор как монитор, самый обычный в плане внешнего вида, немного поцарапан, но мне не критично, я не изображения редактировать его покупал.

Подсветка не сразу пропадает после включения, потому мне пришлось некоторое время подождать пока она потухнет, камера к слову не передает в полной мере яркость монитора, здесь яркость выше чем на глаз.

Замена ламп на светодиодную ленту

У меня нашлась китайская дешевая светодиодная лента теплого свечения, не лучший вариант, но лучше, чем ничего.

4 провода многожильного, капелька припоя с канифолью, немного пайки и все готово к установке.

Правда до установки нужно все разобрать, я подготавливал ленту уже в процессе разборки, хотя по-хорошему следовало это сделать заранее.

Первым делом нужно убрать все лишнее, после снятия защиты стоит работать аккуратнее обычного, чтобы не повредить шлейфы матрицы, это самый простой этап разборки пожалуй.

Следующий этап разборки это снятие железной оправы, я изначально пытался матрицей вниз разбирать, но вскоре понял что матрица должна смотреть вверх, просто не повторяйте этой мелкой ошибки если нужно будет разбирать эту модель монитора.

Причем стоит обратить внимание, что шлейф с контроллером лучше свесить со стола во время разборки/сборки железной оправы.

Далее у нас открыт «сэндвич» для дальнейшей разборки, снимаем матрицу и кладем на бумажные полотенца так же как и сняли с монитора, чтобы лишней пыли либо грязи не попало на матрицу.

Следующим препятствием будет пластиковая рамка, она на защелках, снимается уже не так страшно ибо матрица отдыхает на бумажных полотенцах, но пластиковая рамка не единственное препятствие, далее нас ждем липкая фольга, её нужно снять.

Можно подумать лампы уже доступны, но нет, нам нужно теперь все извлечь из железного корпуса, следим чтобы пленки никуда не улетели.

После того как все извлечено из железного корпуса можно с легкостью снять лампы подсветки, но опять следим за пленками, с нижней стороны есть пленка фиксируемая лампами.

Сами лампы очевидно говорят что уже устали от работы, провода аккуратно приклеены двухсторонней лентой к корпусу, и во время снятия было обнаружено два отгоревших провода, они судя по всему и были причиной отключения подсветки.

В любом случае лампы извлечены, настало время установки заранее отрезанной светодиодной ленты, но не тут то было, у меня лента немного не поместилась и мне пришлось её изгибать, чтобы затолкнуть в пространство.

Не забываем изолировать обрезанный край ленты, т.к. он может закоротить на корпус, хотя одну ленту я забыл изолировать и ничего не случилось пока что.

Далее частично собираю «сэндвич» следя за пленками чтобы не заломать ничего, проверяю светодиодные ленты повышающим преобразователем с литиевым аккумулятором, просто это было быстрее чем доставать блок питания.

После осталось положить матрицу (оставляем край стола чтобы контроллер на шлейфах свисал вниз), надеваем железную оправу, следим чтобы матрица никуда не сдвинулась и лежала плотно в своем месте, переворачиваем матрицей вниз и собираем дальше все.

Первое включение показало что матрица в порядке, я немного накосячил и пытался собрать когда матрица немного выпала из своей посадки сместившись в сторону, была вероятность повредить матрицу, но обошлось, просто не стоит применять излишнюю силу при сборке.

Я не шунтировал высоковольтные выходы питания ламп подсветки т.к. в этом не вижу необходимости, без нагрузки цепь отключена и не создает никаких проблем,

27 градусов после работы без ламп подсветки в ранее горячих точках когда лампы были подключены.

Примечание: камера неправильно передает цвета, на самом деле все не настолько желтое.

Но теперь встал вопрос о питании новой подсветки, я не стал усложнять себе жизнь подтягиванием питания от блока питания самого монитора, и просто прикрутил MOLEX в который подключаю блок питания от внешнего HDD контроллера.

Паяльником беспощадно выгрыз дырку в корпусе, чуток обработал канцелярским ножом и закрепил гнездо термоклеем.

В итоге получаю рабочий монитор, в реальности по цветопередаче выглядит как среднее между двумя следующими фотографиями:

На этом пока оставлю в покое монитор.

Итоги

Конечно результат получился далеко не идеальный мягко говоря, но оно работает, причем я никогда ранее не разбирал мониторы, чтобы менять подсветку, думаю для первого раза сойдет.

Подсветка получилась желтой и тусклой, ибо светодиодная лента максимально дешевая, еще и теплого свечения, насколько я помню за пару долларов заказывал в прошлом году 5 метров бобину, но мне монитор не для обработки фотографий так что сойдет и так, главное чтобы видно было.

В моем случае шунтировать высоковольтные выходы не пришлось, начинка в мониторе на удивление адекватная, даже заводские конденсаторы оказались в идеальном состоянии чего я точно не ожидал, только лампы подкачали, но монитору уже более 11 лет.

Не уверен, что буду снова этот монитор дорабатывать на более адекватную подсветку, это довольно рискованное занятие для самого монитора, хотя если вариантов нет то сделать такое дело вполне реально даже без опыта, главное иметь светодиодную ленту как можно более узкую, хотя бы шириной в 5 мм.

Источник

Замена ламп подсветки монитора своими руками