Замена лазерной трубки со2 своими руками

Инструкция по замене лазерной трубки

Одним из основных элементов лазерного станка, является лазерная трубка. При эксплуатации, со временем у лазерной трубки заканчивается ресурс и как следствие лазерная трубка подлежит замене. Чтобы заменить лазерную трубку требуются навыки владения паяльными устройствами (паяльник, паяльная станция) и знания по работе с высоковольтными напряжениями.

В этой статье мы расскажем, как пошагово заменить лазерную трубку и какие нюансы и тонкости нужно учесть при замене лазерной трубки.

Шаг 1: Обесточивание станка.

Перед осуществлением замены лазерной трубки лазерный станок должен находиться в выключенном состоянии не менее 1 часа, так как лазерная трубка работает от блока высокого напряжения, в котором есть накопительные конденсаторы, которые могут поразить током (зависимости от мощности блока (блок 80W – 18000 Вольт)), Поэтому в целях безопасности настоятельно рекомендуем Вам отключить лазерный станок и дождаться указанного выше времени.

Шаг 2: Откручивание скобы зажима лазерной трубки

Берем крестообразную отвертку и откручиваем четыре винта крепления зажима лазерной трубки, снимаем крепление.

Шаг 3: Отсоединение шлангов охлаждения лазерной трубки

Аккуратно отсоединить силиконовые трубки охлаждения лазерной трубки от входного и выходного стеклянного патрубка. Сначала нужно отсоединить входной патрубок, затем приподняв трубку немного к верху слить жидкость находящуюся внутри лазерной трубки, как только жидкость слилась, отсоедините выходной патрубок. Положите лазерную трубку в горизонтальное положение на крепление.

Шаг 4: Отсоединение контактов «+» и «-» от лазерной трубки

Существует три вида крепления контактов к лазерной трубке , виды можно определить не вооруженным глазом:

Припаянные контакты. Демонтаж.

Снимаем аккуратно самовулканизирующуюся изоленту. Берем нагретый паяльник и аккуратно, не повредив (не перегрев) стекло отпаиваем контакты катода и анода лазерной трубки.

Монтаж.

Аккуратно устанавливаем лазерную трубку в крепление. Вокруг контактов анода и катода обворачивается тонкая жила стального или медного провода, по методу резьбы, плотно. Далее разогретой паяльником канифолью, либо флюсом, тонким слоем покрывается намотанная жила (аккуратно без перегрева стекла иначе стекло вокруг контакта может лопнуть и трубка выйдет из строя). Далее зачищается «+» и «-» от изоляции на 1 – 1,2 см. Далее разогретым паяльником на «+» и «-» наносится канифоль, либо флюс и припой (припой должен лечь тонким слоем на зачищенные провода).

Далее берем на паяльник припой и аккуратно, кратко временно припаиваем провод к контакту, один за другим, затем самовулканизирующейся изолентой изолируем контакт (обращаем ваше внимание, изолента должна быть обязательно самовулканизирующейся иначе будут пробои на корпус оборудования с соответствующими последствиями).

Контакты лазерных трубок Reci. Винтовые контакты.

На лазерных трубках фирмы Reci установлены винтовые контакты, то есть контакты к лазерной трубке крепятся при помощи винтов.

Монтаж.

Зачищается «+» и «-» от изоляции на 1 – 1,2 см. и обмотав контакт (анод и катод) вокруг винта, винт вкручивается в лазерную трубку в надлежащее для нее место. На плюсовой контакт обязательно одевается пластиковый колпачок (изолятор корпуса станка от высоковольтного напряжения).

Крепление контактов вида «колокольчики».

В некоторых разновидностях станков в базовой комплектации установлены крепления контактов вида «колокольчики». Это достаточно просто крепление, внутри контакта «колокольчики» есть зажим который зажимает между двух пластин катод и анод. Минус такого зажима в том, что по истечению некоторого времени зажимы внутри «колокольчиков» выходят из строя, таким образом приходиться переходить либо к первому виду крепления, либо по истечению срока службы лазерной трубки покупать лазерную трубку Reci, и переходить ко второму виду крепления, в обоих случаях «колокольчики» откусываются «бокорезами», либо другим подручным инструментом.

Демонтаж осуществляется просто, снимаем «колокольчик» с контакта, проверяем его на целостность, вынимаем старую лазерную трубку из креплений, ставим новую лазерную трубку в крепления и одеваем «колокольчики в обратной последовательности.После демонтажа и монтажа лазерной трубки подключаются трубки охлаждения в обратной последовательности.

Шаг 5. Проверяется взглядом, подключение всех систем

Надежное подключение шлангов охлаждения

Надежное крепление верхней скобы крепления лазерной трубки к нижней (главное не перетянуть иначе либо лопнет лазерная трубка, либо может быть искажение лазерного луча) Лазерная трубка должна быть выставлена по уровню, в «горизонте». После того, как все тщательно проверено, можно запускать станок и приступать к процессу юстировки.

Источник

Меняем лазерную трубку: инструкция и правила замены

Лазерная трубка представляет собой колбу из прочного стекла с запаянной внутри нее активной средой. Наиболее часто компонентами смеси выступают углекислый газ, азот и гелий. Эти газы максимально восприимчивы к воздействию электроразрядов и после инициации испускают стабильное узконаправленное излучение, состоящее из лазерных частиц.

Газоразрядная трубка является одним из основных расходных элементов углекислотных лазеров, так как в процессе эксплуатации смесь медленно разряжается и обедняется. В результате лазерный луч постепенно теряет свои мощностные характеристики и через определенный промежуток времени пропадает совсем (срок эксплуатации для каждой модели устанавливает производитель устройства), после чего трубка подлежит замене.

Лазерная трубка фиксируется на крепежном ложе станка специальными зажимными скобами. Для обеспечения работоспособности к ней подсоединены шланги водоотведения и контактные провода высоковольтного блока розжига

Как поменять трубку в CO2 лазерном оборудовании?

Замена лазерной трубки не вызывает больших трудностей и не требует специальных знаний — достаточно следовать несложной инструкции и, как и при контакте с любым электрооборудованием, соблюдать технику безопасности (единственное, что необходимо уметь — это пользоваться паяльником и то, при условии, что контактные провода устройства крепятся методом напаивания). Процесс замены трубки состоит из двух фаз: демонтаж старой и установка новой. Ниже будет приведена пошаговая инструкция по выполнению обеих операций.

Снятие использованного газоразрядного излучателя

• Отключить станок от сети.
• Выдержать временной интервал (около 1 часа) для того, чтобы из высоковольтных анодных цепей трубки вышло остаточное напряжение. Второй вариант — использовать специальный провод-разрядник, представляющий собой два высоковольтных щупа, объединенных проводом примерно метровой длины. Один из щупов следует прижать к станине, а второй к аноду лампы, создав короткое замыкание, которое за пару секунд погасит напряжение.
• Используя крестообразную отвертку открутить две зажимные скобы, фиксирующие трубку к креплению в ложе станка.
• Отключить систему охлаждения, подсоединенную к стеклянным патрубкам колбы силиконовыми шлангами. Операцию необходимо проводить в следующей последовательности:
  • отсоединить шланг для поступления жидкости;
  • удалить остатки воды, слегка приподняв трубку вверх;
  • отключить шланг, отвечающий за выход жидкости из колбы в охлаждающую емкость;
  • вернуть излучатель в горизонтальное положение и установить на крепление.
• Демонтировать контактные провода, подсоединенные к «+» и «-» устройства. Метод отсоединения зависит от типа креплений: винтовая система откручивается, напаянные провода отделяются при помощи паяльной станции, колпачковые зажимы снимаются.

После этих манипуляций использованную лазерную трубку можно убирать и приступать к монтажу новой.

Источник

Инструкция по замене лазерного излучателя

1) Знания о работе высоковольтных напряжений (навыки обращения с ними)
2) Наличие паяльника и умение им пользоваться.

Замена лазерной трубки проходит в несколько этапов.

Обесточивание станка

Еще до начала работ устройство должно быть отключено от источника питания. Приступать к следующему шагу можно лишь через несколько часов. В ином случае существует риск пострадать от тока. Он связан с особенностями конструкции лазерного станка. А точнее – блока высоко напряжения, который постепенно накапливает электроэнергию и так же постепенно от нее избавляется. Иными словами – в этом деле лучше не спешить.

Отсоединение скобы зажима

На данном этапе вам понадобится отвертка (крестовая). С ее помощью нужно открутить винты крепления зажима лазерной трубки. После чего снять само крепление.

Удаление шлангов охлаждения

К этой работе нужно подходить с большой аккуратностью. Она состоит из следующих шагов:

• Отсоединение входного патрубка;
• Слитие жидкости внутри лазерной трубки;
• Удаление выходного патрубка;
• Установка лазерной трубки в горизонтальном положении (на креплении);

Отсоединение контактов «–» и «+» от лазерной трубки

Прежде чем приступить к работе, необходимо определить тип крепления контактов к лазерной трубке. Именно от него зависит перечень действий, которые необходимо выполнить. К счастью, существует лишь три разновидности крепления. Их легко отличить даже невооруженным взглядом.

Припаянные контакты.

Для осуществления демонтажа лазерной трубки необходимо сначала снять самовулканизирующуюся ленту. Затем с помощью паяльника отпаять контакты у анода и катода лазерной трубки. Последнее нужно делать с большой аккуратностью. В ином случае существует риск перегреть стекло лазерной трубки.
Далее плавно переходим к монтажу. Сначала нужно вставить лазерную трубку в крепление. Вслед за этим вокруг контактов катода и анода оборачивается тонкая медная и стальная жила. Она прикрепляется по методу резьбы, плотно. Жилу нужно покрыть канифолью или флюсом (перед этим нагрев их паяльником). Все эти действия осуществляются с большой аккуратностью (существует риск перегрева стекла).
Следующий шаг – зачистка «–» и «+» от изоляции (примерно на 1.1-1.2 см). После этого, с помощью нагретого паяльника на них наносится флюс и припой или канифоль. Далее, с помощью того же паяльника один за другим припаиваем провода к контакту. На завершение – берем самовулканизирующуюся изоленту и изолируем контакт.

Лазерные трубки Reci.

На них размещены особые винтовые контакты. Иными словами – контакты прикреплены к лазерной трубке с помощью винтов. По большому счету демонтаж данного типа не отличается от предыдущего. Что же касается монтажа, он осуществляется следующим способом:

«-» и «+» нужно зачистить от изоляции (примерно на 1.1-1.2 см). Далее – обмотать анод и катод вокруг винта. Сам винт вкрутить в лазерную трубку (там есть специально отведенное для него место). Наконец – плюсовой контакт оснащается специальным колпачком из пластика, который изолирует корпус станка от высоковольтного напряжения.

Колокольчики

Особый вид крепления с интересной конструкцией. Исходя из названия, сами крепления имеют форму колокольчиков. Внутри их расположен зажим, зажимающий между двух пластин анод и катод.

Данные изделия обладают одним существенным недостатком – спустя некоторое количество время их внутренние зажимы ломаются. Починить их невозможно. В результате приходится заменять их припаянными контактами или винтами. Их демонтаж осуществляется с помощью подручных инструментов.
Сначала колокольчик удаляется с контакта, далее нужно проверить его состояние. Следующий шаг – вынимание лазерной трубки и ее замена. Наконец – колокольчики нужно установить в обратной последовательности, либо же использовать винты или припаянные контакты.

Заключение

Перед тем как начать непосредственную эксплуатацию устройства, необходимо проверить, все ли сделано правильно. Обратите внимание следующие моменты:

• Надежно ли подключены шланги охлаждения?
• Хорошо ли установлена лазерная трубка (в идеале она должна быть расположена по уровню, в самом «горизонте»)?
• Состояние контактов.
• Насколько грамотно выполнено крепление верхней скобы лазерной трубки к нижней скобе? От этого зависит эффективность работы данной детали.

Итак, если проверка завершена и все работает как надо – поздравляем, процесс замены лазерной трубки завершен.

Источник

Замена лазерной трубки со2 своими руками

По вопросам ремонта и другим техническим вопросам сюда. Ремонт бытовой и офисной техники.

Инструкция по замене лазерной трубки за 30 мин.

Шаг 1: Обесточить станок. Вынуть шнур питания с розетки.

Шаг2. Разрядить высоковольтные анодные цепи лампы. Проводом — разрядником, на несколько секунд соединить корпус с «+» лампы.

Провод — разрядник состоит из высоковольтных щупов соединенных куском провода, около метра. В одном щупе впаяно двух ваттный резистор на 100кОм. При КЗ, разрядный ток будет порядка 3А, что вполне достаточно для разряда высоковольтных цепей за доли секунды.

Шаг 3: Открутите скобы держателей лазерной трубки, обычно две.

Шаг 4: Отсоединените шланги охлаждения лазерной трубки.

Аккуратно отсоединить силиконовые трубки охлаждения лазерной трубки от входного и выходного стеклянного патрубка. Сначала нужно отсоединить входной патрубок, затем приподняв трубку немного к верху слить жидкость находящуюся внутри лазерной трубки, как только жидкость слилась, отсоедините выходной патрубок. Положите лазерную трубку в горизонтальное положение на крепление.

Шаг 5: Отсоединение контактов «+» и «-» от лазерной трубки.

Существует три вида крепления контактов к лазерной трубке, это пайка, на винтах, нп зпжимах.

Шаг 1: Аккуратно положить лазерную трубку в посадочные места.

Шаг 2: Можно проверить целостность стеклянной колбы. Берется монетка и легко цокается по колбе в разных местах. Звук ложен быть звонкий, однотонный. Любые призвуки и искажения свидетельствуют о трещинах и дефектах. Ухо можно приставить к колбе. Проверить цвет и прозрачность полупрозрачной линзы анода. Цвет линзы одолжен быть светлым.

Шаг 3: Подключаем провода. Стеклянная колба лампы боится перегрева и механических усилий. Винты сильно не затягиваются, от самооткручивания, резьбы смазать силиконом. Места подключения залить прозрачным силиконом, или обмотать самовулканизирующейся изолентой. Не забываем надеть изоляторы на анод.

Шаг 4: Подключите трубки охлаждения в обратной последовательности.

Шаг 5: Лампа должна лежать параллельно станине, тогда легче юстировать направляющую луч систему зеркал. Для этого проверить горизонтальность лампы и станины уровнем.

Шаг 6: Самый главный! Все еще раз проверить и запускать.

Шаг 7: Включить, прокачать охлаждающую жидкость, отюстировать систему зеркал. Охлаждающая жидкость может быть дисцилированная вода, тосол, а самый лучший вариант это трансформаторное масло.

Работы проводить в тонких хб перчатках, чтобы руки были чувствительны. Если колба трубки в пятнах, несколько раз протереть изопропиловым спиртом. Он не оставляет следов после высыхания.

Опытный мастер, замена длится 20-30 минут.

В процессе юстировки, по размерам и форме прожигаемого пятна, можно определить качество установленной трубки и предсказать ее долговечность. Пятно должно быть небольшое, иметь правильную круглую форму с четкими краями. Если же пятно приобрело любую другую форму, или расплывчое, значит трубка долго не протянет.

Далее все по инструкции.

С ув. Белецкий А. И. 010.10.2016г. Кубань Краснодар.

Источник