Замена масла 9g tronic своими руками

Техническое обслуживание АКПП Mercedes-Benz 9G-Tronic (725.0)

Последние поколения автомобилей марки Мерседес-Бенц оснащались автоматическими девятиступенчатыми коробками переключения передач 725.0

С 2014 года АКПП 9G-Tronic устанавливается на автомобили E-class (в том числе купе/кабриолет) и CLS-class, с 2015 — GLC, GLE (в том числе купе) и GLS-class. С 2016 года коробка стала доступна на C-class и SL-class.

9G-Tronic (заводское обозначение W9A NAG3 700)

В данной статье представляем, вашему вниманию, услугу по замене фильтра (поддона) АКПП и масла с допуском 236.17 (желтое).

Процесс замены масла в коробке, типа 725, стал сложнее и материально затратнее, в сравнении с предыдушей 722.9 (7G-Tronic).

Первое — фильтр продается вместе с масляным картером (поддон). Если в остальных АКПП фильтр всегда реализовался отдельно как позиция, а поддоны меняли по-необходимости (чаще всего коррозия, т.к. поддоны были металические), то в АКПП 9G, фильтр интегрирован в пластиковый поддон, который к счастью не гниет с долголетием, НО требует замены с каждым последующим ТО коробки передач. В свою очередь цена на фильтрирующий элемент в сравнении с 7G-Tronic возросла в десять раз и аналог, только Китай если кто-то хочет сэкономить. Поэтому нами устанавливается только оригинальная запчасть. Качественных аналогов на сегодняшний день, нет.

OEM genuine part number: A 725 270 37 07 (поддон-фильтр).

Второе — масло. Масло дорогое, допуск свой (236.17), аналогов, также, кроме FEBI, нет. Используем, значит, только оригинальное масло.

Третье — сам процесс замены усложнен дополнительными действиями как механическими, так и программными и специализированным инструментом (на следуещем фото спец. инструмент).

Для сравнения, визуального, состояние масла нового и слитое при пробеге семидесяти двух тысяч километров.

Источник

+7 (343) 298-38-21

Замена масла в АКПП 9G-Tronic Мерседес ⭐

Ремонт дизельного двигателя Mercedes ОМ651

Октавия

Первые четыре передачи «укоротились», прямой вместо пятой стала шестая, а передаточное отношение высшей передачи теперь не 0,73, а 0,60 — в итоге при 120 км/ч частота вращения коленвала составляет всего 1350 об/мин. Силовой диапазон (то есть отношение передаточных чисел высшей и низшей передач) по сравнению с трансмиссией 7G-Tronic увеличился с 6,06 до 9,15. Правда, это не рекорд — у девятиступенчатой гидромеханической трансмиссии ZF 9НР силовой диапазон составляет 9,68. Правда, агрегат ZF создан для автомобилей с поперечным расположением силового агрегата и выдерживает входной крутящий момент до 480 Нм, поэтому пока устанавливается лишь на небольшие кроссоверы — новый Jeep Cherokee и Range Rover Evoque.
A 9G-Tronic рассчитан аж на 1000 Нм! То есть он сможет заменить не только «гражданские» трансмиссии, но и заслуженный пятиступенчатый «автомат» AMG Speedshift образца 2004 года, который до сих пор был единственной коробкой, способной работать с битурбомоторами V12 на «шестисотом» S-классе и автомобилях отделения AMG («потолок» трансмиссии 7G-Tronic — 735 Нм).
Кстати, на 1000 Нм рассчитан и восьмиступенчатый автомат ZF 8HP, которым оснащаются автомобили Audi, BMW и Bentley, но его силовой диапазон — «всего» 7,04.

Номера запчастей для замены масла АКПП (справочно, точно только по VIN) :

— поддон АКПП — А7252703707 ;
— болты поддона — А0029909503 (10 шт.) — необязательно;
— масло АКПП MB 236.17 — А002989060311 (11 литров).

Инструмент для замены:

• Набор переходников (3 предмета) для заправки и слива масла, откручивания и закручивания болта.
• Переходник (мама) М12х1.5 подходит к с маслораспределителю.
• Применение: BENZ 9G-TRONIC, трансмиссия 725.
• Оригинальный номер: 725589029000, 725589009000.

Источник

Замена масла в АКПП 09G (инструкция)

Опытный

Описанная методика подходит для всех модификаций АКПП Aisin 09G/K/M (такие как KGV, KGJ, MFZ, JUH, KPH и прочие), установленных на 1.6, 2.0 и 1.8TSI двигателях Seat, Audi A3, VW Polo, VW Golf, VW Passat и прочих, включая АКПП последних ревизий, таких как QDM, QNQ идущих с ДВС CWVA 1.6 MPI (Octavia A7, Rapid 2016).

Список необходимых запчастей:

ATF — на свой выбор, любая жидкость спецификации JWS3309, а также T-IV или по желанию — любая совместимая с ней (включая мульти-жидкости) (Для коробок нового образца — читайте соответствующие записи)
Для одной частичной замены со снятием поддона — нужно 4 литра ATF (округляю в большую сторону) далее умножаем на количество таких циклов, на данный момент оптимальной считаю «двойную» частичную замену если вы не меняли АТФ 30 и более тысяч км назад.

Для 1.6 — в идеале рекомендуется каждые 20-25К менять одной частичной заменой или 40-50К двойной заменой
Для 1.8Т — в идеале рекомендуется менять каждые 15-20К одной частичной заменой или каждые 30К двойной заменой
(но лучше чаще по одной частичной чем реже пусть и двойной заменой)

Фильтр оригинал — 09G325429A (подходит для коробок KGV, KGJ, JUH, KPH и прочих подобных — проверенно) т.е. для коробок платформы PQ35 (!)
Фильтр оригинал — 09G325429 — для MFZ, KGG, QAW т.е. для коробок платформы PQ25 (!)
Прокладка оригинал — 09G 321 370
колечко уплотнительное — 09D 321 181B
Пробка — WHT 000 310 A
Болты M6x1x21 поддона АКПП (8 шт) — WHT 000 309

Для TF60-SN / 09G существует два разных варианта фильтра.
Фильтр рекомендуется менять при каждой смене масла АКПП (ATF). Объём трансмиссионной жидкости заливаемой при полной замене — приблизительно 7 литров. Объём заливаемого при стандартной (частичной) смене, соответственно, несколько меньше. Величина пробега между частичной заменой масла вполне стандартна т. е. не более 60–80 тыс. км.

В некоторых моделях VW выпуска 2004–2005 годов охлаждение масла было организовано путём установки на АКПП кулера-теплообменника, что, как и в большинстве автоматических трансмиссии оборудованных теплообменниками, приводит к риску перегрева. В этих АКПП масло и фильтр рекомендуется менять чаще — т.е. после каждых 40–60 тыс. км. Кроме того, настоятельно рекомендуется установить дополнительный радиатор охлаждения АКПП.

На более современных версиях АКПП система охлаждения выполнена другим образом и лишена проблем с перегревом:

Плюсом такой системы можно считать только один пункт — удобная транспортировка АКПП с уже залитой (с завода) ATF и сохранение рабочего объема ATF при авариях (контур ATF не проходит через внешний радиатор, который при ударе, часто, теряет герметичность).

Для того, чтобы осуществить замену на, так называемых, «старых поколениях» АКПП 09G (которые используют ATF с кодом G 055 025 A2),
нужно приобрести Фильтр АКПП (тут сразу отмечаю, что (по Elcats.ru) фильтры у коробок с индексом KGV и KGJ отличаются, НО по факту выяснилось, что и в KGJ и в KGV стоит один и тот же фильтр):

Фильтр 09G325429A идет для коробок KGV, KGJ, JUH, KPH
Фильтр 09G325429 установлен в коробке MFZ, KGG, QAW

Вообще различие между двумя этими фильтрами заключается в толщине и форме отверстия для забора жидкости:

слева 09G325429, справа 09G325429A

Также нужно отметить, что фильтры разные только со стороны забора жидкости.
Посадочное место — абсолютно одинаковое!

Но скажем у MFZ (из-за другого фильтра) трубка уровня отличается (длиннее) от трубки установленной в KGV и KGJ

Отсюда можно сделать вывод, что если вы вместо фильтра 09G325429A поставите 09G325429, то в очень глубокой теории, возможна ситуация, когда фильтр (из-за меньшей толщины) начнет подсасывать воздух (в сильно нагруженном режиме) со всеми вытекающими последствиями. А вот наоборот (вместо 09G325429 поставить 09G325429A), можно, но толстый фильтр «A» стоит немного дороже и он относительно впритык становится к дну поддона — что тоже не очень хорошо — но это очень просто решается — можно подогнуть «губы».

Теперь поговорим о самой методике замены.

Рассмотрим официальный вариант замены жидкости через сливную пробку, который даёт ELSA. Есть и другие варианты, но этот подойдёт всем без исключения модификациями АКПП 09G (любых периодов выпуска). Итак по порядку:

1) Слив ATF: Выкручиваем «сливную» пробку (1), а следом выкручиваем трубку уровня (2) — так сливается все что можно слить не снимая поддон (пробка и трубка откручиваются шестигранником на 5), затем снимаем поддон, снимаем фильтр (если его нужно менять) если не нужно — просто немного открутите болты. В итоге сольется максимальный объем жидкости, который можно слить без всяких дополнительных работ. Обязательно измерьте весь слитый объем старой ATF.

Далее ставим новый фильтр (или затягиваем старый), одеваем на поддон новую прокладку поддона и прикручиваем поддон на место, вкручиваем на место трубку уровня. Не забываем соблюдать моменты затяжки болтов, трубок и пробок.

2) У Volkswagen существует специальная система для заливки жидкости, состоящая из адаптера, который вкручивается в поддон АКПП, и специальная система для насадки банок с жидкостью ATF с другой стороны. Банка переворачивается, поднимается выше уровня АКПП и жижа также течет в АКПП, причем система предполагает сжатие банки рукой для увеличения давления. Некоторые механики ОД, что бы не давить, могут подключать к трубке шланг от компрессора и ускорять процесс закачки АТФ в коробку.

Заливать нужно на 200 мл больше, чем было слито, а затем осуществляем проверку:

3) Проверка уровня залитой жидкости.
Перед процедурой необходимо соблюсти некоторые условия (по ELSA):
— КПП не должна быть на аварийном ходу.
— Автомобиль должен стоять строго горизонтально.
— Рычаг управления в „P“, двигатель запустить на холостом ходу.
— Кондиционер и отопление отключено.

Далее подключаем диагностику и выбираем последовательно — „самодиагностика автомобиля“ — „автомобильная система“ — „02 — Электроника КПП“.

— Температура ATF к началу испытания не должна быть выше 30 °C, при необходимости необходимо сначала охладить КПП.
— Температура ATF считывается диагностикой.
— Уровень ATF изменяется в зависимости от температуры ATF.
— Переполнение и не заполнение нарушают работу КПП (но поверьте, тут ВАГ очень сильно лукавит)

Уровень ATF корректен, если при температуре ATF на контрольном винте ATF между 35° и 45 °C (в жарких странах 50 °C) происходит легкая утечка жидкости (обусловленная повышением уровня жидкости при потеплении).

Запускаем двигатель и даём поработать ему на холостом ходу, а когда достигается температура ATF в 35 °C, выкручиваем контрольный винт ATF -A- (1), при этом уплотнительное кольцо для контрольного винта ATF нужно обязательно заменить.

Сначала выходит ATF из сливной трубки (трубка уровня), а если через сливную трубу продолжает капать ATF из контрольного отверстия ATF (прим. 1 капля в секунду), прежде чем ATF достигла 40 °C, то уровень ATF в порядке. В контрольный винт ATF (A) вставить новый уплотнитель (B) и затянуть моментом затяжки 27нМ.

Таким образом, заканчивается проверка уровня ATF. Контрольный винт ATF должен быть снова закрыт самое позднее при 45 °C (в жарких странах 50 °C). Если до 45 °C ATF не выходит из контрольного отверстия ATF, то необходимо долить ATF.

Источник

Замена масла 9g tronic своими руками

Максимально развернуто по всем аспектам этой процедуры по состоянию на 2021 год

Нужно ли менять масло и как часто?

Уже 20 лет как существуют Ауди с АКПП вариатор мультитроник и все это время самый частый вопрос владельцев — о замене масла. Большая путаница присутствует в этом вопросе:

• Нужно ли менять масло вообще
• Как часто?
• Что и сколько заливать?
• Какая процедура замены?
• А что с редуктором?
• А что с фильтрами?
• Как проверить уровень масла?
• Куда девается масло из коробки?

Это те вопросы, которые мне задают постоянно. С другой стороны, по неясным причинам легенда о том, что масло в вариаторе лучше не менять, если с коробкой все в порядке или даже о том, что после замены масла могут быть проблемы, никуда из голов “мастеров” и автовладельцев не исчезла. Источник видимо в негативном опыте не правильной замены масла либо в нежелании или не знании как это сделать.

Также путаницу внес и сам производитель. Вероятно, когда уже после появления нормальных АКПП, в которых масло заливалось на весь срок службы (что тоже спорно), появился МУЛЬТИТРОНИК, в котором требуется регулярная замена масла, маркетологи сильно сморщились, и Ауди не очень пропагандировала необходимость этой процедуры. Многократно люди сообщали, что, например , звонили официальному дилеру и спрашивали об этом, на что получали ответ- масло не меняется. Хотя даже в сервисной книжке на ТО 60000 км. эта процедура прописана.

Еще раз. В отличии от традиционных автоматов, коробки мультитроник требуют регулярной замены жидкости АТФ . Будем для удобства называть ее маслом. Согласно требованиям Ауди, замена масла должна производится каждые 60000 км. Но, как показывает практика, этот интервал актуален разве что для новой коробки и первой смены масла. В дальнейшем масло необходимо менять чаще, раз в 30-40 тыс. км. Отчасти причина в том, что при замене не возможно удалить все старое масло, “аппарат” тут не помогает, и сменяется только 2/3 части старого масла. В дальнейшем, при сливе масла после пробега в 60тыс. состояние его обычно ужасное.

Интересный вопрос – а что будет с коробкой, если масло вообще не менять никогда, с нуля? Таких машин тоже хватало. Примерно 150-180 тысяч они ездят, потом коробка приходит в негодность. Наверное, и такое кого-то могло устроить. Разобрав много тысяч этих коробок на разных пробегах, могу с уверенностью утверждать, что при частой замене масла ресурс коробки продляется в 1.5-2 раза! Но, к сожалению, обычно происходит наоборот, при ремонте коробки на относительно небольших пробегах, владелец подтверждает, что замены масла пропускались или просрочивались.

Можно смело сказать, что чем чаще вы будете менять масло, тем больше ресурс будет у АКПП. Используя ХОРОШИЕ заменители, это не очень затратно.

Ауди в качестве АТФ для наших коробок использует жидкость G052180A2 (A2- литровая банка) и G052516A2 для 0AW. По большому счету, жидкости подобные, кажется, что 516-е масло получше качества, по крайней мере использовать 516 вместо 180 точно можно. К сожалению, купить ИДЕНТИЧНОЕ оригинальному это масло от другого поставщика невозможно. То есть, все возможные “аналоги” конечно, не аналоги, а в разной степени похожи на оригинальное масло. Но цена за литр 516 масла кусается – около 1500 р и дороже, а с другой стороны существуют некоторые заменители очень приличного качества. Сейчас мало кто пользуется оригинальной жидкостью и вопрос выбора заменителя весьма актуален.

Несколько лет мы используем масло RAVENOL CVT. К нему нет никаких претензий. Масло производится в Германии, правда цена уже тоже не очень дешевая и его не просто найти в магазинах. В последнее время также мы заливаем достаточно новое масло SHELL SPIRAX S5 CVT X. Имеет спецификацию G052516, очень прилично выглядит и пахнет. Максимально похоже на оригинал 516. Делают в России, как и весть Шелл. Цена пока очень разумная. Мне оно очень нравится, видимо будем переходить на него. По поводу других заменителей- я в меру своих возможностей проверял их, но больше ничего не приглянулось, могу однозначно сказать, что не стоит использовать жидкости Febi и Swag, японские жидкости и жидкости отличных цветов. Наше масло желто-коричневое, как среднее пиво, без оттенков зеленого, синего и красного.

Объём масла для замены

Масло меняется только ЧАСТИЧНО. Полный объём масла в системе- у коробок 01J – 7.5 литров, у коробок 0AW – 8 литров. Это для информации. Такое количество для замены не требуется. Зато существует целый рынок по торговле “сэкономленным” маслом.

Сколько масла требуется для замены? Очень просто, никаких вариантов. Для всех коробок 01J- 5 литров, для всех коробок 0AW- 6, редко 6.5 литров. То есть меняется примерно 2/3 масла. По-другому не выйдет и не требуется. Некоторые сервисы по АКПП ( обычно не профильные по Ауди) предлагают якобы полную замену масла аппаратом методом замещения. При этой процедуре заменяется еще меньшая часть масла и кроме этого, “врезание” в разные участки магистралей чревато различными осложнениями. Не рекомендуется.

Масло для дифференциала

В редукторе, дифференциале залито совсем другое масло, даже подмешивание его в АТФ опасно. Оно быстро разрушает ЭБУ, гидроблок. Оригинальный номер масла G052190A2, объем 1.3 литра. Можно использовать любую синтетику для дифференциалов 75W90. Можно смешивать с оригиналом. Замены это масло вообще не требует ни на каком пробеге. Действительно. При большом желании, конечно, можно поменять, но слить старое масло с редуктора технически очень не просто. Масло доливается при нехватке. Пробка находится на крышке дифференциала сбоку коробки слева, на 0AW – справа. Правильный уровень- примерно на 1 см ниже края заливного отверстия. Но можно заливать и по отверстие, не важно.

По поводу замены фильтров

По коробке 01J

В коробке установлен внутренний фильтр, замена которого не предусмотрена и представляет из себя не простую задачу. Как известно, поддона у этой коробки нет, и чтобы добраться до фильтра необходимо снять и полностью разобрать коробку. На коробках “нового образца” начиная с 2005 модельного года, это сделать конечно возможно без последствий. Но бюджет такой операции, БЕЗ УЧЕТА масла может составить около 20000 рублей и больше, по сравнению с 1500 р за обычную замену масла. Но на коробках до 2005 года последствием такой процедуры почти всегда будет выход из строя гидроблока, а это совсем дорого. Не стоит менять внутренний фильтр 01J.

Кроме внутреннего существует и внешний фильтр 01J. Их множество абсолютно различных разновидностей, больше 20 и установлены они совсем в различных местах в зависимости от авто- слева или справа на АКПП, в переднем бампере, на радиаторе МОТОРА. Этот фильтр представляет из себя масляную магистраль в утолщении которой стоит фильтр. Узел не разборный, давление масла внутри при работе может достигать 10 бар и выше. Фильтр непростой, похож по строению на топливный и оборудован байпасным клапаном. Деталь достаточно дорогая, в районе 20000 рублей. Мало кому приходит в голову его заменить. И замена его также не требуется.

Иногда, не часто, на дизелях его приходится менять по показаниям перепада давлений, и это проблема. Фильтры на А6 С5 уже не доступны к заказу! 15 лет после окончания выпуска модели…Промывка, продувка этого фильтра нефрасом под давлением в обе стороны возможна, но смоется только незначительная часть включений. Еще одна история. В последнее время мне неоднократно рассказывают, что вместо наружного оригинального фильтра устанавливают пластиковый от какой-то азиатской машины, на шлангах и хомутах. Вероятно, в интернете появилась какая-то инструкция. Это большая ошибка. Такой фильтр ничего не дает, мешает работе коробки, а главное, что любая конструкция из пластика и хомутов разрушится, это вопрос времени.

Очень высокое давление. Если фильтр не проходим, а другой не найти, в крайнем случае уж лучше полностью удалить его, разрезав колбу пополам, стряхнув картридж и аккуратно заварив все обратно. По этой же причине НЕЛЬЗЯ и НЕ ТРЕБУЕТСЯ установка дополнительного радиатора на АКПП по аналогии с некоторыми японцами. Это глупость и диверсия.

По коробке 0AW

Установлен подобный старому внутренний фильтр, замена которого также не предусмотрена и технически еще сложнее. Их два вида, в зависимости от года выпуска.

Внешний фильтр – колба-картридж, одинаковый у всех этих коробок. Номер для заказа 0AW301516H. Цена его в районе 2200-3000 рублей. Появились китайские фильтры, по цене около 1500 р. Покупать не стоит! Оригинальный фильтр поставляется в белой коробочке с голографической наклейкой.

Нюансы, трудности замены внешнего фильтра на 0AW

Официального мнения по замене этого фильтра нет. Многие сервисы и владельцы пытаются менять фильтр при каждой замене масла, оф. дилер обычно меняет фильтр по желанию владельца. Отслеживая состояние этих фильтров на протяжении многих лет, могу утверждать, что никаких следов загрязнений на нем обычно нет. Моя позиция- не стоит менять этот фильтр при каждой замене масла. Достаточно раз в 100-120 тыс. км. Кроме этого, есть дополнительные риски, связанные с заменой фильтра.

Фильтр крепится к корпусу АКПП тремя алюминиевыми болтами, которые многие обрывают при затягивании. Момент затяжки минимальный! У многих машин уже оторван один из болтов или установлен какой- ни будь нештатный, уже на другую резьбу.

Замена фильтра из-под капота, без снятия АКПП не очень удобна, сложно проконтролировать плотное прилегание фильтра к корпусу, правильную посадку трубок, состояние уплотнительных колец на трубках (необходимо менять их при каждой замене фильтра! Номер для заказа N90666003)

При вытаскивании трубок из фильтра, мастера почти никогда не откручивают следующее по ходу крепление трубок к корпусу, отгибая и деформируя трубки, что приводит с перекосу их при установке обратно.

На 6-цилиндровых моторах замена фильтра без снятия АКПП не возможна.

Истории с моментальной полной потерей масла после замены фильтра — это частая история. Трубки не докручивают, вставляют криво, рвут колечки и т.д. Это приводит к дорогому ремонту. Постоянная небольшая потеря масла из-за неплотно вставленных трубок еще опасней и может привести к выходу коробки из строя через несколько месяцев, когда “кончится” масло.

Резюмируя все это, напрашивается вывод, что вероятность неблагоприятных последствий замены фильтра не окупает эффект слишком частой этой процедуры.

Процедура замены масла

По инструкции VAG (выпущена в 2000 году) масло в вариаторе после слива заливается при помощи “спец.канистры”. Это обычная пластиковая канистра с краником и длинным шлангом, которую, залив в нее 5,5 литров масла, нужно повесить на крюк открытого капота (именно так!) , а конец шланга со штуцером вставить в заливное отверстие АКПП. Затем открыть краник и ждать, пока все масло не перетекает в коробку. Потом завести, поставить на передачу и слить лишнее. Способ неудобный, медленный. Вероятно, идея была в защите от дурака и унификации процедур. Данная “кастрюля” использовалась и для других АКПП. Этим методом практически никто не пользуется

Процедура замены масла для коробки 01J

Все очень просто, занимает 10 минут.

Сразу оговорюсь – адаптацию после замены масла делать не требуется! Прочитайте статью как делать адаптацию.

Для работы потребуется:

1. 5 литров масла
2. Шприц для масла, лучше литровый
3. Головка для откручивания сливной пробки (многогранник на 16 с дыркой внутри, Продается в магазинах инструментов повсеместно)
4. 6-гранник на 10 для заливной пробки
5. Новые пробки могут понадобится только если у старый сорваны шлицы

Перед заменой жидкости, желательно покататься на разных режимах, ускоряться и тормозить на разных передачах. Перемешать масло. Естественно, глушим мотор и все операции кроме окончательного контроля уровня только на неработающем двигателе. Заводить машину без масла в АКПП нельзя.

Желательно не менять масло на абсолютно холодной и очень горячей коробке. В старом мануале написано, что окончательный контроль уровня должен быть при 30-40 градусах. Но это не столь важно, так как обычно залив новое (холодное) масло в горячую коробку, ее температура как раз и опускается до этих цифр. И к тому же, путем элементарных измерений оказалось, что уровень на горячей коробке отличается от уровня на холодной коробке лишь грамм на 100. А это вообще не важно.

Внизу коробки находятся две пробки (рисунок внизу)-одна (А) под спец. ключ – он продается в инструментальных магазинах, служит для слива. Осторожно с этой пробкой, она в старых коробках под конус, алюминиевая, можно сорвать). Вторая (В) –под шестигранник для залива (отверстие с контролем уровня)

Сняв заднюю маленькую защиту (большую моторную снимать не надо, если она не сплошная), подставляем посуду и откручиваем сливную пробку (А). Жидкость полностью сливается за пару минут, закручиваем пробку обратно. Далее, открутив заливную пробку (В), подходящим шприцом заливаем жидкость, пока она не потечет обратно оттуда-же. Удобнее предварительно вылить весь объём масла из литровых банок в одну посуду и оттуда набирать. Чтобы носик шприца прилегал к отверстию, и чтобы избежать пролива масла, можно просто намотать на носик тряпочку. Существуют переходники, продаются на алиэкспресс. Должно залиться около 4 литров. После этого заводите двигатель, ставите на передачу и доливаете жидкость, пока она опять не потечет. Обычно входит еще 0,5- 1 литр масла. Этого очень часто не делают и ездят на меньшем уровне масла. Закручиваете пробку. Всего в среднем должно входить около 4.7 литра. Существенные отклонения подозрительны.

Процедура замены масла для коробки 0AW

Для работы потребуется:

1. 6 литров масла
2. Головка для откручивания пробки. Существует два вида пробок в зависимости от года выпуска, не взаимозаменяемых, под разные головки(Старая- Torx T55 , новая- TorxT60) Инструмент, крючок для вытаскивания мерного носика
3. Шприц для масла
4. Пробки и носики только в случае повреждения, обычно не требуются. Два вида каждого в зависимости от года выпуска. Каталожные номера пробок: старая WHT002468, новая WHT005623A . Номера мерных носиков — старый 0AW301685B, новый 0AW301685C.

Также можно покататься, перемешать масло перед заменой. Не менять на холодной машине, если на очень горячей- дать чуть остыть или добавить грамм на 100- 200 масла больше уровня .

Снимаем маленькую защиту. Откручиваем единственную пробку внизу по центру коробки, подставив посуду. Сольется чуть-чуть масла. После этого, любым подходящим инструментом, согнутой проволокой, отверткой, чем угодно, цепляем пластиковый мерный носик и вытаскиваем его вниз.

На ранних коробках этот носик длинный, изогнутый, на остальных- короткий прямой. После этого масло вытекает мощной струей, можно обжечься. После полного слива масла, осмотрев носик на предмет повреждения, плотно вставляем его обратно. Со “старыми” носиками надо смотреть внимательно- там есть шпонка, он входит только в одном положении. Новые носики вставляются без проблем. Далее заливаем шприцом масло, пока оно не побежит обратно ( 4.5- 5 литров), заводим двигатель, ставим коробку на передачу и еще доливаем масло, пока оно не побежит наружу из отверстия. Быстро закручиваем пробку. Всего входит около 6 литров масла. На этом всё.

Проверка уровня масла в АКПП мультитроник

Важное отступление. Коробки мультитроник и 01J и 0AW не сильно чувствительны к уровню масла! Нехватка вплоть до 3х литров масла особо не отражается на работе АКПП. Ну может масло теряет свойства быстрее. И это никак не проявляется!

Не будет никаких ошибок и т.д. Датчика уровня масла в АКПП нет. Лишь при критическом падении уровня, когда он падает ниже уровня забора фильтром, начинаются проблемы. Зато сразу очень большие. Насос, гидроблок сосет воздух, не дает давление прижима и коробка повреждается очень быстро.

Перелив масла абсолютно ничем не опасен. Периодически приезжают машины, у которых сливается по 9-10 литров масла (после предыдущей замены аппаратом и т.д.). Никаких последствий это не имеет. Ну может из сапуна немного выльется наружу.

Вопрос по контролю уровня АТФ не такой простой. Мне часто говорят, что уровень масла проверен и в норме. Но если порасспрашивать подробнее – обычно выясняется, что открутили заливную пробку, что-то там понюхали-посмотрели и сделали вывод по уровню масла. На самом деле, глянув на картинку КПП в разрезе становится понятно, что если после откручивания заливной пробки, после слива 20-50 мл масла из самого стаканчика больше масло не течет – это ничего не значит! Никакого вывода об уровне масла из этого сделать нельзя. Оно может быть и в норме, и ниже нормы. Вывод из этого простой.

Измерить уровень масла можно только путем пробного долива. То есть, при теплой коробке, на заведенную, НА ПЕРЕДАЧЕ, откручиваем заливную пробку и смотрим. Если масло сливается больше 50 грамм- то это было лишнее масло, перелив. В этом случае дальше ничего не делаем. Если сливается совсем мало, берем шприц с маслом и начинаем доливать, как при замене, пока оно нет побежит обратно. Сколько вошло- столько и не хватало.

Еще более правильный способ определения уровня масла (как делаем и мы) — это слить масло из коробки в чистую посуду, измерить его объем, оценить состояние, а потом уже решать, что делать. Либо залить его обратно, выставив уровень, либо залить новое, либо лезть в коробку (если, например слился 1 литр и нет смысла тратить масло на заливку в заведомо убитую коробку).

Критическая потеря масла является одной из самых частых причин поломки коробки. Надо разделять одномоментную, внезапную потерю масла и “хроническую” медленную течь, при которой машина может месяцами нормально ездить без проблем, а потом потихоньку умирать, если уровень становится критически низким. Второй вариант часто приводит к более серьезным последствиям.

Моментальная потеря масла на ходу, если ее сразу заметить, заглушить двигатель и остановиться, если повезет, может пройти без последствий. Обычно причина — это разрыв шланга на внешней магистрали или вырывание трубки из радиатора или фильтра (на 0AW). Также на 0AW может лопнуть или перетереться металлическая трубка маслопровода

Почему со временем может падать уровень масла, куда оно может деваться? Чаще СУЩЕСТВЕННЫЕ течи АТФ появляются не из самой коробки, а из внешних магистралей. Масляные трубки, выходящие из коробки, находятся под большим давлением, имеют несколько соединений и в конце вставляются в радиатор мотора, внутри которого имеется теплообменник для АТФ. Наиболее частое место течи — это нижнее отверстие радиатора, где в него входит трубка маслопровода. Хорошо видно глазами впереди мотора снизу. Также надо внимательно осмотреть все соединение трубок. Из самого корпуса коробки частые течи из района разъема ЭБУ, обычно абсолютно не существенные и из-под задней крышки, тоже не принципиальные. Течи из других мест не характерны. Если вы видите, что вся коробка в масле- обычно это НЕ течь АТФ, а что-то другое, чаще масло с двигателя ветром сдувает на коробку.

В заключение. Меняйте масло чаще. Это главное, что вы можете сделать чтобы продлить жизнь коробки мультитроник

Источник