Замена масла к9к своими руками

Дизельный Рено Дастер 1,5 dCi. Как заменить масло и фильтр своими руками

Когда менять масло, сколько лить в двигатель Рено Дастер дизель

Ресурс турбодизеля Рено Дастер зависит не столько от качества масла, сколько от интервала его замены. Как правило, пробег до капремонта составляет около 200 тысяч км, но некоторые умудряются протянуть и до 300 тысяч, обслуживая двигатель вдвое чаще рекомендованного заводом. Заводской регламент замены масла составляет 10 тысяч км пробега . Тем не менее бездумно подходить к этому интервалу не стоит.

В зависимости от того, в каких условиях эксплуатируется дизельный Дастер, замена масла может быть необходима и на 5-7 тысяч км пробега. Если машина эксплуатируется в тяжёлых условиях, в условиях жаркого климата, запылённости и под высокой нагрузкой, естественно, периодичность замены сокращается. Вместе с маслом меняется масляный фильтр и прокладка пробки сливного отверстия в картере. Объем масла для замены на турбодизеле Рено Дастер 1,5 dCi — 4,5 литра.

Какое масло лучше лить в дизельный Дастер, какой фильтр лучше

Мы много говорили о выборе моторных масел как для бензиновых, так и для дизельных моторов. Тем не менее для конкретного дизельного агрегата К9К завод настаивает на масле Renault RN0720 или аналогичным по составу ELF Solaris DPF 5W-30, MOTUL Specific 0720 5W-30 . Впрочем, какое масло лучше лить в дизельный Дастер может решить каждый водитель индивидуально. Единственное важное условие — оно должно быть идентично по допускам RENAULT RN0700, RN0710, 0720: Gulf Formula RNX 5W-30, Comma Ecoren 5W30 и другие масла для дизелей с сажевым фильтром.

Кроме масла, необходимо менять и масляный фильтр. Оригинальный фильтр Renault 82 00 768 927 стоит около 100-120 гривен. Можно поискать заменители подешевле. К примеру, за 60 гривен можно купить масляный фильтр Master-sport 75/3-OF-PCS-MS, фильтр Rider RD.1430WL7427 обойдётся в 70 гривен, а за 80 гривен нам достанется Jc Premium B15020PR . Хорошие отзывы о фильтрах Blue Print ADN12121 , он стоит 110-120 гривен, неплохие Muller filter FO385 , но стоит ли переплачивать и отдавать 140 гривен за него или 200 гривен за MANN-FILTER W 79 , решает каждый индивидуально.

Замена масла на дизельном Рено Дастер своими руками

Кроме масла и фильтра, было бы неплохо хотя бы каждую вторую замену масла менять прокладку сливной пробки. Копеечная деталь, но может принести кучу неприятностей, если потеряет способность герметизировать пробку. Размеры уплотнительного кольца — 16,7х24х1,5 мм, в продаже их можно найти около 20 наименований. К примеру — Renault 110265505R, Elring 834.823, Reinz 70-33769-00, Corteco 006339S и так далее.

Уплотнительное кольцо желательно заменить тоже

Ещё неплохо бы иметь съёмник для фильтра, поскольку руками его открутить получается не всегда. Съёмник тоже не дефицит. Внутренний диаметр 76 мм. Вот только несколько из них — Renault 7711381992, Force 61917-7612, MANOVER MRLOGAN 7612 .

Для того, чтобы выкрутить пробку слива масла, нужно иметь квадратный ключ 8х8 мм. Они тоже есть в продаже: Force 5051-4 под головку на 19, King Tony 401408M, JTC JW0266. Если все есть под руками, начинаем замену масла по такой технологии:

1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
2. Открываем маслозаливную горловину и вынимаем щуп.
   
3. Откручиваем сливную пробку. Делаем это аккуратно, поскольку масло горячее.
4. Дождёмся, пока все масло сольётся в приготовленную ёмкость.
   
5. Откручиваем масляный фильтр с помощью съёмника.
6. Протираем ветошью место посадки фильтра.
7. Надеваем новое уплотнительное кольцо на пробку.
   
8. Заливаем свежее масло в новый фильтр и обильно смазываем тем же маслом уплотнительное резиновое кольцо.
9. Закручиваем сливную пробку и фильтр.

Заливаем 4,5 л масла, запускаем двигатель на несколько секунд, после чего глушим и даём маслу стечь. Через 5-10 мин проверяем уровень масла, при необходимости доливаем. Проверяем пробку и фильтр на предмет течи, если везде сухо, смело ездим ещё тысяч 7 до следующей замены масла.

Источник

Замена масла Рено Сценик

Замена масла дело нескольких часов для человека, который первый раз попробует это сделать. Как Вы понимаете для человека сделавший это процедуру несколько раз потратит на это в разы меньше времени. Не ходите на СТО, делайте все своими руками. Таким образом Вы сделаете все качественней и сэкономите свои деньги.

Практически на всех моделях рено масло меняется одинаково. Разобравшись в базовых нюансах Вы научитесь плановому ТО одновременно на всех моделях этой марки.

Что нужно иметь под рукой

• Четырехгранник;
• Тряпки (ветошь);
• Новое масло для заливки;
• Нужные фильтры для замены;
• Новое уплотнительное кольцо (при необходимости);

Пошаговая инструкция

1. Прогреть мотор до рабочей температуры а после дать остыть 5-7 минут. Масло лучше и быстрей будит сливаться если оно не холодное. Горячее же может обжечь вас, по этому лучше дать мотору немного постоять.
2. Открыть заливную горловину блока цилиндров (туда, куда будим заливать масло) и вытянуть щуп. Если вы дадите сквозной доступ кислорода жидкость будит вытекать быстрей.
3. Поддомкрачиваем автомобиль и ставим на опоры. Необходимый шаг для удобного доступа к сливной пробке. Можно также использовать смотровую яму либо эстакаду.
4. Откручиваем сливную пробку ключом. Помните о том, что отработанное масло будит горячим, примите меры предосторожности для избегания ожогов кожи.
5. Сливаем отработанное в подготовленную емкость. Не сливайте отработку прямо на землю!
6. Откручиваем масляный фильтр. Если фильтр сильно зажат – может потребоваться специальный съемный ключ для фильтра.
7. Ставим новый фильтр предварительно смазав маслом его уплотнительное кольцо, и налив прямо в середину немного масла чтоб он впитал.
8. Закручиваем сливную пробку предварительно убедившись о целостности шайбы расположенной на его резьбе. При необходимости ее нужно заменить (уплотнительную шайбу).
9. Опускаем автомобиль со стоек и заливаем масло в пустой двигатель ориентируясь по щупу.
10. После того как залитое масло будит соответствовать середине щупа между отметками MIN и MAX ожидаем 3-5 минут. После прогреваем двигатель около 5 минут, и снова замеряем уровень. Как правило после первого прогрева уровень падает и доливаем сколько нам нужно.

Выбор масла

Для бензинового мотора рекомендованы следующие материалы:

Нужно помнить о том, что разные классы вязкости категорически нельзя смешивать и доливать в друг-друга. Перед заменой масла нужно полностью слить старое и воспользоватся специальной промывочной жидкостью!

Видео материалы

Выставленные в этой статье видео ролики помогут с легкостью понять как менять не только масло, но все необходимые фильтры.

Источник

Замена масла к9к своими руками

где находится редукционный клапан масляного насоса для 1.5dCi.
и что ещё должно мешать маслу стечь из фильтра в поддон на заглушенном авто.

Бертони: Также в этой теме обсуждаем всё, что связанно с масленой системой и маслом для дизельного двигателя. Новая линейка смазочных материалов ELF http://www.elf-lub.ru/lub/lubrussia. _September2013

Подробнее

Регистрация: 21.10.2012

Сообщений: 294

Активность : 383

Онлайн:

Был(а): 19 фев 2018 00:23

Адрес: г.Брянск

Автомобиль: Kia Sportage 1

Да что ж вам неймётся то? Что за праздно-суетная потребность поковыряться во всём и довести до своего «великого» ума? Вот же Владимир Ильич прочно вбил в наши головы «гениальную» мысль, что у нас каждая домохозяйка может управлять государством.

В дизельных двигателях требования по минимальному давлению масла в два раза ниже — 0,9 против 1,8 бензиновых, а датчики минимального давления подстроены все одинаково — около 0,3 атмосфер. Эти датчики не являются точными приборами учёта давления, они служат лишь для указания есть давления масла в двигателе или нет вообще, то есть работает ли система смазки или нет. Отсюда то, что контрольная лампа давления масла в дизельных двигателях работает несколько дольше чем в бензиновых — это совершенно нормально. И то, что на дизельных двигателях одной и той же марки контрольные лампы давления гаснут немного по разному — у кого через 3 секунды, а у кого через 5, это то же совершенно нормально. Если после запуска двигателя контрольная лампа давления не горит несколько секунд, то это как раз и указывает на неисправность системы. Нужно выключать двигатель и разбираться, начиная с проверки уровня масла и измерения давления контрольным манометром, если лампа контроля давления не гаснет более 15 секунд.

Не мешайте нормальной работе двигателя своим высокоумием. У вас машины на гарантии находятся и при малейшем подозрении на возникшую неисправность обращайтесь к официальному дилеру, даже если Вы доктор по двигателям. Более того, если Вы доктор, то должны лучше других понимать, что пока у Вас есть гарантия, лезть самому и решать что то собственными силами крайне не разумно. Вы должны обратится к дилеру с жалобой о позднем выключении контрольной лампы давления масла, дилер должен открыть наряд-заказ на диагностику системы смазки с указанием Вашей жалобы в наряде. Если в результате диагностики неисправности не обнаружено, то Вы должны получить от дилера соответствующее письменное подтверждение. Конечно за диагностику системы Вам придётся заплатить, но не более того. Даже если есть неисправность и хоть весь двигатель менять придётся, то всё будет за счёт производителя. Если же неисправность не будет обнаружено, то у Вас будет подтверждение об обращении в сервис, и если эти «не правильные» выключения контрольной лампы всё же выйдут боком, то Вам всё исправят без вопросов. Если же Вы начнёте ковыряться сами или с помощью хороших но не дилерских специалистов, то думаю Вам не нужно объяснять какими аховыми расходами Вам может обойтись Ваша самоуверенность.

Источник

Великий и ужасный. Разбираем по косточкам дизель 1.5dCi

Фото автора и из архива редакции

Фото автора и из архива редакции

Двигатель 1.5 dCi очень популярен в Беларуси – сказываются «проходной» объем, доступные по цене модели-агрегатоносители, топливная экономичность. Но слухи о надежности крайне противоречивые, так что неплохо бы во всем разобраться!

Общее описание и модификации

Под фирменным обозначением 1.5 dCi скрывается двигатель К9К, разработанный и производимый альянсом Renault Nissan с 2001 года (выпуск налажен на заводах в Испании, Турции и Индии). В основе – чугунный блок (ход поршня – 80,5 мм, диаметр цилиндра – 76 мм, рабочий объем – 1461 куб. см) и алюминиевая ГБЦ с одним распредвалом и двумя клапанами на цилиндр. А вот далее следуют различия в применяемых топливных системах, системе наддува, «экологии», навесном оборудовании, его приводе и так далее.

Принято выделять четыре поколения, соответствующие стандартам Euro 3 (c 2001 года), Euro 4 (с 2005 года), Euro 5 (с 2008 года) и Euro 6 (с 2012 года). При этом надо учитывать, что в общей сложности у двигателя несколько десятков модификаций, которые применялись на легковых и легких коммерческих моделях Renault/Dacia, Nissan, Mercedes, Infiniti, Mahindra и Suzuki.

И, разумеется, имеются различия в зависимости от региона продаж. Например, реализуемые в СНГ автомобили Renault оснащаются версиями, соответствующими стандарту Euro 5. Сажевый фильтр появился на них лишь в 2015 году. Европейские версии оснащаются им с 2008 года, а двигатели последнего поколения имеют системы start-stop и впрыск мочевины.

Все это замечательно, но потенциальных покупателей и действующих владельцев автомобилей с такими моторами интересуют вопросы надежности и ремонтопригодности 1.5 dCi. Ведь в свое время карма этого двигателя была изрядно подпорчена страшилками про «капризную» систему Common Rail Delphi, а некоторые опытные владельцы предпочитают в профилактических целях сразу после покупки подержанного автомобиля менять не только привод ГРМ, но и шатунные вкладыши – якобы они по определению «живут» недолго.

Где тут вымысел, где тут правда, где подводные камни и нюансы, которые следует учитывать при покупке и дальнейшей эксплуатации K9K, разбирались с помощью специалистов ООО «Лозанж» — официального дилера Renault в Беларуси. Конечно, в первую очередь у них перед глазами опыт обслуживания и ремонта автомобилей, купленных новыми в Беларуси и обслуживаемых с периодичностью не более 15 тысяч километров. Автомобили из Европы имеют свою специфику: пробеги больше, межсервисные интервалы в «прежней жизни» часто составляют 30 тысяч километров, а иногда и больше. Ну да давайте обо всем по порядку.

Топливная система

Ранние версии K9K (в частности, модификаций 636-728, 830 и 834) оснащались топливной аппаратурой Delphi. Она действительно показала себя в эксплуатации далеко не беспроблемной. Выяснилось, что система не только чувствительна к качеству топлива, но и к работе применяемого фильтра.

Стоило хорошенько затянуть с его заменой или просто использовать элемент ненадлежащего качества, начинались проблемы. Насос начинал гнать металлическую стружку, от которой в свою очередь страдали уже топливные форсунки.

Для восстановления работы Common Rail приходилось менять большую часть компонентов топливной системы. Причем одними только форсунками и ТНВД дело могло не ограничиваться. В общем, проблемы с Delphi действительно могли быть. В идеале лучше использовать оригинальный топливный фильтр Delphi и менять его каждые 8-10 тысяч километров, хотя официальный сервис таких требований не предъявляет.

С 2005 года на мощные версии K9K (от 95 л.с. и выше) ставили топливную аппаратуру Siemens, которая впоследствии поставлялась под маркой Continental. С ней проблем действительно меньше, хотя и нельзя сказать, что нет совсем (относительно недолговечен подкачивающий насос низкого давления в ТНВД, дорогие пьезофорсунки также чувствительны к качеству топлива). Опять же, при своевременном обслуживании автомобиля их вероятность все равно ниже, чем в случае с Delphi. Определить марку топливной аппаратуры можно по коду двигателя или же по ряду признаков (например, мощность свыше 95 л.с., 6-ступенчатая коробка, боковой выход топливопроводов, ТНВД с двумя регуляторами и «маленьким» приводным шкивом – признаки Siemens/Continental).

Шатунно-поршневая группа

Чугунный блок у К9К, считайте, вечный. Нет проблем и с поршнями (если их не «палить» бедной смесью из-за нерабочих форсунок). Однако одной из характерных «болячек» (по крайней мере ранних версий) мотора считается недостаточно высокий срок службы шатунных вкладышей.

На официально проданных здесь и обслуживаемых по существующему регламенту машинах (а это преимущественно Duster, а также Lodgy, Dokker и Logan первого поколения) таких проблем не отмечено. Однако напомним, что в Беларуси межсервисный интервал составляет 15 тысяч километров, а некоторые владельцы предпочитают сокращать его до 10 тысяч (и на самом деле для долголетия двигателя это верное решение). Пригнанные из Европы машины и пробеги имеют солидные, и обслуживаются с вдвое большим интервалом.

«Приезжают машины, листаешь сервисную книжку. Там даже не 30 тысяч километров, а 33, 36, 37 тысяч периодичность. И реальные пробеги, как правило, от 200 тысяч и выше даже у свежих машин. Про 100 тысяч километров и речи не идет», — говорят сервисмены.

Связана ли «слабость» вкладышей с их конструктивными особенностями или столь растянутыми межсервисными интервалами, либо же качеством применяемого масла, доподлинно не известно. Однако факт: на хорошо поездивших машинах из Европы, особенно выпущенных в 2000-х, провороты вкладышей случались. Поэтому их превентивная замена после покупки (как это делается с приводом ГРМ), особенно если пробег превышает 200 тысяч километров, достаточно распространенное явление.

При этом лучше отдавать предпочтение оригинальным деталям, поскольку лицензионные могут даже не совпадать по размерам, а случаи, когда они не выдерживали и нескольких тысяч километров, известны.

Газораспределительный механизм

Двигатель не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому рано или поздно владелец может столкнуться с необходимостью регулировки тепловых зазоров клапанов. Вряд ли это произойдет ранее 100-120 тысяч километров, а вот дальше характерный стук или подтраивание двигателя заставят заняться этой непростой процедурой. Дело в том, что зазоры выставляются путем подбора стаканов (хорошо, если в наличии на СТО будут все нужные размеры). Чтобы поменять стаканы, надо снимать распредвал, что увеличивает трудоемкость работы и ее стоимость. Небольшой лайфхак: можно немного сэкономить на работе, если совместить эту операцию с обновлением привода ГРМ.

На моторах первого поколения замена ремня и ролика ГРМ требовалась каждые 60 тысяч километров, во втором поколении этот срок увеличили до 90 тысяч километров, а последние версии имеют заявленные интервалы 120 и даже 180 тысяч. Но это в Европе. В нашем регионе регламент, скажем, для Renault Duster, следующий: если автомобиль произведен до 16 сентября 2016 года, привод ГРМ подлежит замене через 60 тысяч километров или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше), если позже – каждые 90 тысяч километров или 6 лет.

При данной операции обязательно меняется не только ремень ГРМ и его ролик, но и ремень навесных агрегатов, а также его натяжитель. Экономить на качестве деталей и пытаться использовать старые ролики или крепеж шкива нельзя.

Взять тот же натяжитель вспомогательного ремня. Если оставить его на второй срок, есть риск, что со временем пружина ослабнет, ремень соскочит, порвется, его намотает на шкив, что уже чревато обрывом ремня ГРМ.

То же с болтом и шайбой: в комплекте они идут и должны быть использованы. Повторное применение старых деталей чревато ослаблением крепежа.

Также следует учитывать, что на некоторых моторах должен меняться и демпферный шкив коленвала – при каждой замене или через раз, в зависимости от его конструкции. Если генератор оснащен обгонной муфтой, проверяется ее состояние, при необходимости она подлежит замене. А вот помпа достаточно долговечна, ее рекомендовано менять при каждом втором обновлении привода ГРМ. В любом случае должна быть проведена ее проверка на наличие люфта.

Оригинальный ремень имеет метки, что упрощает его установку. Регламент работ подразумевает использование фирменного специнструмента – фискаторов коленвала и распредвала, хотя «гаражники» умудряются обходиться и без них (но результат зависит от аккуратности и мастерства исполнителя).

Система выпуска, «экология», наддув

Как и у большинства современных дизелей, со временем у К9К могут возникнуть вопросы по работоспособности системы EGR и сажевого фильтра. Причины проблем известны: короткие городские поездки, езда в натяг без больших оборотов, что не позволяет «продышаться» двигателю и произвести прожиг фильтра в автоматическом режиме, использование масла, не соответствующего спецификации.

Работу клапана EGR рекомендуется периодически проверять, при необходимости чистить (обычно это помогает и замена клапана не требуется). Если владелец не обеспечивает условий для прожига сажевого фильтра, придется проводить принудительную регенерацию в условиях сервиса. Но до этого лучше не доводить, в частности, не игнорировать предупреждение (контрольную лампу). Впрыск мочевины встречается лишь у самых современных версий у «европейских» машин. Особых проблем система пока не доставляет.

От масла, а также условий эксплуатации, зависит и «здоровье» турбины. В зависимости от модификации двигателя используются различные модели турбокомпрессоров BorgWarner, на мощных версиях – с изменяемой геометрией. Если двигатель исправен, турбина ходит не менее 200 тысяч километров. Иногда требует замены датчик давления наддува.

Наш вердикт

За два десятка лет двигатель К9К модернизировали и оснащали новыми системами, он обрастал новыми версиями, так что разница между ранними и поздними модификациями достаточно существенна. Судя по всему, это касается и надежности, так как больше всего претензий было по моторам самых первых лет выпуска.

При этом важно отметить две вещи. Во-первых, многие проблемы – возрастные, фиксируются при пробегах далеко за 200 тысяч километров, да и 30-тысячные «европейские» интервалы замены масла вряд ли прибавляют мотору и его системам долговечности. К слову, о ресурсе. 350-400 тысяч километров – это тот порог, после которого вложений становится уже слишком много. «Железо» выдержит, остальное можно ремонтировать, просто это уже вряд ли целесообразно.

Во-вторых, двигатель хоть и довольно простой, но все же требовательный к качеству топлива и применяемым «расходникам», к тому же имеет свои конструктивные особенности. Поэтому, если хотите действительно беспроблемный 1.5dCi, ищите автомобиль с реальным пробегом до 150 тысяч километров, в идеале – с подтвержденной сервисной историей. После чего обслуживайте его по регламенту, с применением качественных (а по некоторым позициям и оригинальных) запчастей. И тогда вопросов по части надежности можно не опасаться.

Стоимость оригинальных запчастей (без учета скидок) у дилера на примере Renault Duster

Наименование детали / работы	Стоимость, руб.
Топливный фильтр	55
Салонный фильтр	25,5
Воздушный фильтр	9
Масляный фильтр	14,5
Масло моторное (4,5 л)	78,73
Комплект ремня ГРМ	129
Комплект ремня вспомогательных агрегатов	119
Замена ремня ГРМ и вспомогательного ремня	127,5
Комплект шатунных вкладышей	175
Водяной насос	149
Топливная форсунка Siemens	513

Стоимость б/у деталей с разборок на примере Renault Megane III:

Источник