Замена направляющих суппорта поло седан своими руками

Volkswagen Polo: обслуживаем тормоза

Volkswagen Polo

Замена передних тормозных колодок

Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок, а также при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, в случае отслоения накладок от основания. Если уровень жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления находится на метке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма она не вытекла из-под крышки бачка.

Устанавливаем автомобиль на подставку заводского изготовления. Снимаем переднее колесо.

Доступ к чехлу верхнего пальца получаем, отвернув болт его крепления к суппорту и подвесив суппорт на шнуре или проводе к пружине передней подвески.

Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра.

Перед установкой очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в направляющих пластинах суппорта и направляющей колодок. Для очистки нельзя применять бензин и дизельное топливо. Если защитные чехлы направляющих пальцев порваны, заменяем их новыми. Собираем тормозной механизм в обратной последовательности. После замены колодок на обоих передних колесах несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

На заметку

Олег Гетманенко

— Колодки тормозных механизмов необходимо менять только комплектом — все четыре штуки на обоих передних (или задних) колесах. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при резком замедлении.

Замена задних тормозных колодок

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного тормоза до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни колесного цилиндра могут полностью выйти из него. В случае затруднения при снятии барабана (из-за образовавшегося в процессе эксплуатации буртика на рабочей поверхности барабана) тормозные колодки следует свести.

Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповика и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем колодки и барабан тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности. Аналогично заменяем тормозные колодки другого заднего колеса.

Чтобы отрегулировать положение колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз, удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем до упора и опускаем рычаг стояночного тормоза (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизмов автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

Источник

Ремонт суппорта

Ремонт суппорта Volkswagen Polo

Перед проведением каких-либо работ по ремонту суппорта необходимо обратить внимание на следующее:

— необходимо всегда заменять уплотнительные кольца при ремонте. Они находятся в ремонтном комплекте;

— никогда не использовать поршни или цилиндры, рабочие поверхности которых изношены, покрыты царапинами или окислились. Их следует всегда устанавливать цилиндр в комплекте;

— использовать только ту тормозную жидкость, которая рекомендуется производителем, и никогда не использовать жидкость, хранившуюся длительное время;

— при установке смазать поршни и уплотнительные кольца (манжеты) чистой тормозной жидкостью;

— зажать цилиндр в тиски и снять с него отверткой пылезащитное кольцо и поршня;

Рис. 294. Извлечение поршня из отверстия в цилиндре суппорта

— установить деревянный брусок перед поршнем и сжатым воздухом выдавить поршень из отверстия. Деревянный брусок устанавливать в соответствии с рис.

Рис. 295. Извлечение с помощью отвертки уплотнительного кольца из канавки в отверстии цилиндра суппорта

— с помощью отвертки осторожно вынуть уплотнительное кольцо из отверстия в цилиндре, как показано на рис.

Рис. 296. Установка внутренней рабочей кромки пылезащитного кольца с помощью отвертки

— установить поршень в цилиндр и с помощью отвертки, как показано на рис.

Рис. 297. Установка поршня суппорта с помощью струбцины

Видео про «Ремонт суппорта» для Volkswagen Polo

Техобслуживание передних тормозных суппортов поло седан (Service brake caliper Volkswagen Vento)
VW Polo Sedan & Skoda Rapid — замена скобы и суппорта в сборе
Переборка заднего суппорта Audi, VW, Skoda | Ремонт заклинившего тормозного суппорта LUCAS

Источник

Суппорт Volkswagen Polo

Начиная с 2012 года, автомобиль Фольксваген Поло оснащался двумя видами суппортов, которые между собой отличались в зависимости от комплектации машины.

По поводу последнего параметра все данные можно найти, открыв приложенную при покупке сервисную книжку. Здесь следует воспользоваться разделом PR-code. Кроме этого так называемый PR-cod отображен в нише запасного колеса в багажнике. Отсюда выделяется и устанавливаемая разновидность:

• PR-1ZG. В данном случае колодки устанавливаются со скобками. Суппорта при этом будут иметь маркировку FS – III

• PR-1ZE. Здесь при установке скобки не применяются. Суппорта имеют специальную надпись VW – AG.

Если в наличии Фольксваген Поло с двигателем, мощностью 110 лошадиных сил и специальной маркировкой CWVA, в передней части используются для установки тормоза PR-1ZC (суппорт АТЕ). Диаметр тормозного диска будет равен 288 мм.

Стоимостные характеристики

При покупке суппортов особое внимание стоит уделить артикулу. Оригинальные запчасти имеют маркировку 6RU698151. Их стоимость варьируется в пределах от 5 000 до 8 000 тысяч рублей. При этом в магазинах предостаточно вариантов для замены, которые по цене будут куда приятнее. Это касается, например артикула Textar 2568101, цена которого составляет всего 1 500 рублей.

Артикул при покупке будет полностью зависеть от производителя суппортов на Фольксваген Поло. Так, при выборе качественных Bosch артикул будет 0 986 474 (473) 071. Указанный в скобках параметр предусмотрен для переднего моста слева. Выполнены они из серого чугуна с внутренней шириной 62 мм.

Оригинальный суппорт VAG с артикулом 1KO615123D обойдется в 6 200 рублей. Можно встретить и заменить Bosch – производитель FTE при ожидании в несколько дней можно получить запчасти за 4 200 рублей.

Бывшие в употреблении суппорта на Volkswagen Polo обойдутся намного дешевле. Их цена обычно варьируется в пределах от 1 000 до 2 500 рублей. Но здесь стоит быть внимательным при покупке, просматривая каждый миллиметр. В противном случае это будут только выкинутые деньги на ветер.

Также можно рассмотреть вариант покупки ремкомплекта тормозного суппорта на седан. Чаще всего это производители Frenkit и NK. На передний мост артикул NK 8810009 по цене составит всего 370 рублей, а Frenkit 234910 – около 700 рублей. Цена куда приятнее, но придется немного повозиться самостоятельно.

Порядок замены и ремонта суппорта

Остановка автомобиля достигается после нажатия педали тормоза, когда колодки начинают приближаться и сжимать диск. Но с течением времени данный процесс становится более «вялым» и не приносит желаемого результата. В таком случае нужно приступать к ремонту и восстановлению поврежденного переднего суппорта.

Среди основных причин неисправностей можно выделить:

• Повреждены направляющие, по которым двигается суппорт.

• Загрязненность суппорта.
• Непосредственно проблемы с суппортом.

Именно на последний пункт и стоит обратить внимание. В суппорте Фольксваген поло имеется манжета, предназначенная для герметичности, и служит в качестве пружины (способствует возврату поршня). С течением времени она может деформироваться. Поршень в таком случае слегка начинает утапливаться в корпусе. Основная причина может заключаться в поврежденном пыльнике, а если с ним все в порядке, следует смотреть под ним. Во многом исправить все проблемы можно ремкомплектом, куда входят многочисленные резинки. Сам поршень в оригинальном исполнении приобрести сложно. Поэтому лучше рассмотреть вариант аналогов, диаметр которых составляет 54 мм. Процедура ремонта будет выглядеть следующим образом:

• Поднимаем переднюю часть автомобиля, откручиваем нужное колесо. Руль после этого должен быть вывернут в крайнее положение.
• Производиться снятие пружины, которая фиксирует суппорт.
• Около крепления тормозного шланга следует все тщательным образом прочистить. Не лишним будет обработать участок каким-нибудь специальным средством и продуть воздухом.
• Тормозной шланг следует пережать, чтобы в нем сохранилась тормозная жидкость. После этого выполняется откручивание полый болт, которым крепился шланг. Шланг при этом должен быть отведен в сторону.

• С направляющих снимаются защитные колпачки, а сами направляющие откручиваются при помощи шестигранника на 7.
• Отодвигаем корпус от диска при помощи отвертки или другого подручного средства. За счет этого будет произведено легкое утапливание поршня.
• Когда суппорт оказывается в руке, с него снимается чехол.
• Вынимаем поршень. Для этого можно нажимать на педаль тормоза, пока он сам не выскочит, после чего пережимается шланг. Кроме этого простым вариантом является вынимание воздухом. При этом должен быть организован упор, чтобы самому не травмироваться.
• Вынимается старая манжета, после чего очищаются канавки для нее. В последующем манжета должна укладываться только чистыми руками, чтобы исключить попадание мусора.

Укладывание поршня при сборке должно выполняться строго вертикально. Достаточно будет усилия пальцем, чтобы он стал на свое место. Существуют так называемые «приспособы», посредством которых работа выполняется качественнее и быстрее. При этом важно проверить, чтобы была целой резьбу, куда ввинчиваются направляющие, а также следует тщательно очистить поверхности, которые служат для перемещения колодок. Усилие при затягивании болтов применять 190Nm.

При использовании различных смазок против скрипов, в них не должно быть содержания меди.

Если слышен стук заднего суппорта, следует открутить направляющие пальцы и произвести осмотр после удаления смазки. Никаких вмятин, потертостей, лысок на них не должно быть. Именно эти два пальца удерживают корпус суппорта на скобе. Если все в порядке – остается вариант заменить пальцы, используя ремкомплект 6RU 698 647. Его стоимость не более 600 рублей.

Источник

Клин, перегрев, коррозия: всё, что нужно знать об обслуживании тормозного суппорта

Наверное, о суппортах уже рассказано всё. Но с тормозами — как с зарплатой: слишком много не бывает. Поэтому постараемся максимально подробно рассказать о том, как работает тормозной суппорт, как его правильно обслуживать и даже ремонтировать. И, само собой, покажем, что бывает, если суппорт не работает.

Что такое тормозной суппорт?

Суппорт — это та самая штука, в которой стоят тормозные колодки и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль. С виду — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы и ласки. Точнее, смазки.

Работает он достаточно просто: когда мы давим на педаль тормоза, по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту подаётся тормозная жидкость. Она давит на поршень, который выходит из корпуса суппорта и давит на колодки.

В зависимости от конструкции суппорта поршень может быть один, а может — два или больше. Если поршень стоит только с внутренней стороны диска, то говорят о суппорте с плавающей скобой. В этом случае поршень давит только на внутреннюю колодку. Под его воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую колодку (внешнюю). Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей. И особенности этой конструкции объясняют тот факт, что внутренняя колодка обычно изнашивается быстрее внешней: она быстрее прижимается к диску и проводит с ним в контакте больше времени, чем внешняя.

Если поршни стоят с обеих сторон диска, то конструкция называется фиксированной. Принцип работы точно такой же, как и у суппорта с плавающей скобой, но колодки прижимаются к диску одинаково с обеих сторон. Тормоза в этом случае более эффективные, но большинству автолюбителей разница заметна не будет. Впрочем, на тяжёлых машинах фиксированный суппорт встречается очень часто.

Ну, а каким же образом колодки отходят от диска после того, как водитель отпускает педаль тормоза? Обычно под действием резинового уплотнителя (манжеты) поршень просто немного отодвигается от диска. Это движение очень небольшое — десятые доли миллиметра. С одной стороны, это хорошо: чем ближе остаются колодки к диску, тем быстрее они смогут начать торможение при нажатии на педаль. Но с другой стороны, если суппорт не совсем исправен, колодки остаются в контакте с диском. Об этой ситуации мы поговорим чуть ниже.

В некоторых суппортах для разведения колодок используются специальные пружины. Но опять же: с ними повезло только не самым дешёвым автомобилям. У бюджетных машин с плавающей скобой в суппорте механизм проще — такой, какой описан чуть выше.

Итак, что в суппорте может пойти не так? Разбираться поедем в известную компанию Volk Brake Performance, специалисты которой не просто ремонтируют и обслуживают тормоза, но и строят настоящие тюнинговые тормозные системы. Там нам расскажут о суппортах всё.

Коррозия металла

Наш главный вопрос: какие неисправности могут быть у суппорта? В принципе, основная неисправность тут одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться.

Само собой, железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины. Почему же она появляется?

Первая причина — это естественное в ходе эксплуатации попадание грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы. Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В мегаполисах, где зимой дороги щедро обрабатывают реагентами, абразив получается особенно агрессивным. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.

Специалисты сервиса как-то ради интереса решили проверить, под каким давлением можно сдвинуть с места поршень, который не удалось выдвинуть сжатым воздухом. Положили суппорт под гидравлический пресс и хорошенько на него надавили. Сложно поверить, но усилие в 150 кг сдвинуть поршень не смогло. Ну а тормозная жидкость такой поршень не сдвинет и подавно.

Теперь перейдём ко второму вопросу: чем опасны заржавевшие поршень и направляющие?

В самой лёгкой ситуации — перекосом тормозной колодки. Задача скобы суппорта — не только подводить колодку к диску, но и выравнивать положение колодки относительно диска. Колодка должна прижиматься равномерно всей поверхностью. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок. В этом случае будет очень хорошо заметен неравномерный износ колодки. И, само собой, износится она быстрее, чем положено. Кроме того, эффективность торможения на колесе с закисшими направляющими будет ниже. Водитель это, может быть, не всегда заметит, но на скользкой дороге эффект будет неожиданно неприятным.

Последствия закисания поршня суппорта намного серьёзнее. Сила, которая прижимает колодку к диску под давлением тормозной жидкости, намного больше той, которая прикладывается к колодке со стороны резинового уплотнителя или пружинки. Поэтому ржавый поршень ещё, может быть, способен прижать колодку к диску, а вот отойти от диска колодка уже не сможет. И водителю не остаётся ничего другого, как ехать на приторможенном колесе. Чем это чревато? Ничем хорошим.

Во-первых, это можно заметить по внезапно выросшему расходу топлива. Тут всё просто: свободный выбег становится меньше, накатом машина едет плохо, да и на газ реагирует уже не так охотно. Педаль надо давить больше, расход растёт. Но это не самое страшное.

Хуже, что от постоянного трения выходят из строя и колодки, и диск. Колодки, вроде бы, расходник, и чёрт бы с ними, но и их жалко. Хорошие колодки стоят денег, а их замена в сервисе тоже не бесплатная. В ходе постоянного трения о диск колодки в буквальном смысле жарятся. Затем они начинают выкрашиваться: сгорает связующий пластичный материал, колодки начинают “пылить” твёрдыми фракциями. Частицы попадают на диск и царапают его. Иногда — до такого состояния, что диск приходится менять, в лучшем случае — протачивать.

Диск тоже перегревается. Иногда на диске даже заметны следы локального перегрева. И этот перегрев намного опаснее, чем кажется. Мы привыкли думать, что самое страшное — это возможность превратить перегретый диск в “восьмёрку”. Да, ездить с поведённым диском — удовольствие ниже среднего. На высокой скорости педаль тормоза бьёт в ногу, появляется неприятное волнообразное торможение на низкой скорости.На самом деле последствия ещё более серьёзные: у хронически перегревающегося диска меняется состав, что негативно влияет на его сцепление с колодкой. Колодка по нему начинает просто скользить, практически не замедляя машину.

Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Обойдётся это заметно дороже обслуживания.

Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали — это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева — это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника. А тем, на чьих машинах подшипник меняется в сборе со ступицей — ещё и заменой ступицы.

На этом чисто теоретическую часть можно закончить. Не уверен, что сказал что-то новое, но сказать должен был. Теперь перейдём к более практической части: что и как делать, чтобы тормозить правильно.

Главное — смазка!

Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет несколько функций. Первая — очевидная: обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала. Слава богу, прошли те времена, когда не было ничего лучше солидола или литола. Сейчас на рынке выбор смазок большой, так что есть, с чем поэкспериментировать. В Volk Brake Performance эксперименты со смазкой закончились лет восемь назад, когда мастера перешли на продукцию отечественной компании ВМПАВТО.

Для монтажа манжеты и установки поршня обычно используют смазку МС 1600.

По словам специалистов сервиса, она не только хорошо работает, но и удобна в использовании: её белый цвет позволяет контролировать равномерное нанесение смазки без пропусков. Такая же смазка используется и для резьбы штуцера.

Если коррозия ещё не сожрала корпус суппорта, то его можно очистить, смазать и поставить на машину. Для очистки используется пескоструйка, другим способом убрать с него всю грязь и ржавчину очень проблематично.

А вот уплотнительные кольца и пыльники повторно ставить нельзя в любом случае. Хорошо, что в продаже есть ремкомплекты практически для любых суппортов. В Volk Brake Performance пробовали разные комплекты, но в итоге остановились на продукции Frenkit. Звучит, как реклама, но если отзывы хорошие, то почему бы и нет.

При сборке суппорта и установке колодок просто необходимо использовать соответствующие смазки. Очень желательно, чтобы они были хорошими. Как я уже говорил, в этом сервисе любят продукцию ВМПАВТО, и претензий к качеству не возникает. Только нужно понять, что и чем смазывать. Можно, конечно, обойтись одной универсальной смазкой МС 1600, ее в сервисе применяют годами, и она подойдёт и для направляющих суппорта, и для поршня, и даже для обратной стороны колодок.

Но есть те, кто предпочитает брать специализированные смазки. Например, смазка PAG на полиалкиленгликолевой основе предназначена специально для направляющих суппорта и тормозного поршня. Ее главная особенность — износоустойчивость при мелких движениях, поэтому она так подходит для направляющих суппорта. Эта смазка не коксуется и не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников.

В сборке самое главное — делать всё аккуратно. Перекошенные при установке манжеты, надорванные пыльники — всё это сведёт результаты работы к нулю. Да и просто плохо очищенный суппорт невозможно собрать настолько тщательно, чтобы он дожил до следующего ТО.

Кстати, а как часто нужно обслуживать суппорты?

Беречь и защищать

Периодичность ТО суппортов — вопрос сложный. Лучше всего проводить их профилактику каждый раз при замене колодок. А вот по пробегу ориентироваться трудно. Кто-то умудряется прикончить колодки за 15-20 тысяч километров, кто-то ездит на комплекте по 50 тысяч. Как-то рассчитать нормальный интервал с таким разбросом сложно. Но есть ориентир по времени — это один год. Раз в год чистка и смазка суппорту необходима. Конечно, он будет ездить и без этой операции, но срок его службы будет заметно меньше.

Кроме того, периодичность обслуживания зависит от многих других факторов. Как я уже говорил, если в вашем городе зимой злоупотребляют реагентами, интервал лучше сократить. И было бы неплохо при мойке машины отмывать по возможности тормозные механизмы хотя бы снаружи. Реагенты сокращают жизнь не только суппортам, но и, например, тормозным трубкам, которые быстрее корродируют. Лишняя мойка им не помешает.

Разумеется, повышенное внимание потребуется суппортам автомобилей, которые часто ездят по грязи. Любите рыбалку, охоту или грибы? Не забывайте о чистоте тормозных механизмов.

Специалисты заметили ещё один интересный фактор, влияющий на ресурс суппортов — тип колёсных дисков. На одних и тех же автомобилях суппорты живут намного дольше, если машина ездит на легкосплавных или кованых дисках. Получается, штампованные диски ресурс сокращают. Объяснить этот факт однозначно они не могут. Есть предположение, что со штампами сложнее добраться до суппортов при мойке. Либо с ними хуже охлаждение. Однозначного ответа нет, но факт доказанный. Так что если вы ездите на штамповке, проверяйте суппорты почаще.

Ну, и последнее: для обслуживания суппортов не стоит использовать ремкомплекты и смазку неустановленного происхождения. Продукцию Frenkit и ВМПАВТО нам порекомендовали в профильной мастерской, которой мы доверяем, и названия этих производителей прозвучали у нас исключительно из большой любви к автомобилям. И к тормозам, без которых нам не выжить.

Источник