Замена нижних рычагов ниссан тиида своими руками

Замена рычагов подвески Nissan Tiida

Как определить, что рычаги подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• неравномерный износ покрышек и нарушение угла сход-развала
• м ашина уходит с траектории, теряет управляемость
• стуки, частый износ сайлентблоков рычагов
• вибрации на скорости

Доверяйте замену рычагов подвески только профессионалам!

ВАЖНО!

1. Рычаг – элемент в подвеске автомобиля Nissan Tiida, отвечающий за соединение колеса с кузовом и требующий к себе повышенного внимания.
2. Рычаги подразделяются на несколько видов, согласно конструктивного применения в конкретном автомобиле.
3. Признаками неисправностей определяются неустойчивое поведение автомобиля на дороге, износ резины и посторонние звуки.
4. Причинами неисправностей выступают невнимательность либо небрежная езда, в более редких случаях – усталость металла либо заводской дефект.
5. Замена не требует специальных знаний, но, как и в любом другом виде ремонтов Nissan Tiida, присутствуют свои нюансы.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Эта деталь присутствует в конструкциях, где колеса не соединены цельным мостом. По сути, он выполняет ту же функцию что и балка – выступает соединительным узлом между колесом и автомобилем, но за счет шарнирных соединений колесо приобретает свободу движений в вертикальной плоскости при проезде неровностей дороги, что и обеспечивает комфорт и улучшенную управляемость Nissan Tiida. Поэтому современный легковой транспорт комплектуется независимой подвеской, как минимум, на передней оси.

На основной массе установлена подвеска типа МакФерсон, компонентами которой являются: стабилизатор, стойка и крепящий её к кузову рычаг. Эта конструкция наиболее простая и дешевая при производстве и обслуживании.

На машинах более высокого класса устанавливается многорычажная задняя подвеска, где количество рычагов на одно колесо может достигать пяти штук. Такая конструкция позволяет задавать нестандартную траекторию движения колеса по вертикали, а также изменять угол наклона, что в свою очередь значительно улучшает комфорт и устойчивость автомобиля при резких манёврах. Подобные конструкционные решения обычно используют на задней оси автомобиля. В условиях плохого дорожного покрытия необходим постоянный контроль за состоянием рычагов и их шарниров так как подобная конструкция рассчитана на хорошие дорожные покрытия.

ВИДЫ РЫЧАГОВ

В конструкционном плане они различаются:

1. По количеству точек крепления — этот показатель варьируется от двух до четырёх;
2. По конструкции – прямые (имеют две точки крепления, на каждое колесо приходится от двух до пяти таких элементов), А-образные (применимы в двухрычажных конструкциях, где один является несущим, другой — поддерживающим, имеют три точки крепления), Н-образные (представляют собой швеллер и применяются в задней оси, присутствует четыре точки крепления), серповидные (распространены в подвесках типа МакФерсон, имеют три точки крепления, их конструкция позволяет использовать по одному на колесо)

По расположению делятся:

1. Продольные — устанавливаются вдоль движения автомобиля и используются в основном на задней оси.
2. Поперечные — имеют наибольшее распространение и применимы как к передней, так и задней осям.

В зависимости от конструкции и вида, рычаги также делятся на: левые/правые, верхние/нижние и задние/передние. По методике изготовления делятся на кованные, штампованные и сварные. Материалом для производства является сталь, но с начала 90-х годов прошлого столетия компании Volkswagen и Subaru стали использовать легкосплавные металлы, что в свою очередь позволило снизить подрессорные массы, но вместе с тем возросла угроза снижения прочности и долговечности.

Для каждой модели автомобиля Nissan Tiida конструкторы завода изготавливают свои рычаги, используя точные расчеты формы и материала. Поэтому, при замене данных элементов, нужно использовать оригинальные детали. Альтернативой могут служить изделия стороннего изготовителя, но только в том случае, если они имеют допуск завода изготовителя данного авто.

Ни в коем случае нельзя устанавливать несущие элементы подвески Nissan Tiida сомнительного производства и, уж тем более, пытаться приспособить части от других марок или моделей. В лучшем случае нарушится симметрия колес, появится излишний неравномерный износ покрышек и ухудшится управляемость, в худшем – ДТП!

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Первыми признаками нарушений в работе рычагов Nissan Tiida выступают:

• неравномерный износ шины (внутренняя или внешняя сторона покрышки имеет больший износ) – нарушения углов развала и схождения колёс, что может быть вызвано естественной деформацией кузова (ничто в этом мире не вечно) либо нарушена геометрия;
• увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении («тянет руля»);
• необходимость частой замены сайлентблоков (возникновение стуков) – данная неисправность связана с увеличенным диаметром проушин, в которые запрессовываются резинометаллические шарниры;
• появление вибрации на скорости вследствие нарушения развала-схождения Nissan Tiida.

В более запущенных стадиях можно установить дефекты визуально, по расположению колес – достаточно стать на расстоянии нескольких метров спереди либо сзади автомобиля (в зависимости от места расположения вероятных неисправностей) и сопоставить углы наклона колес Nissan Tiida на одной оси, при значительной деформации результат буден заметен сразу. Так же можно сравнить расстояния между колесом и брызговиком либо кромкой арки (сравнивать нужно только показатели колес на одной оси), в идеале, данные замеров с левой и правой сторон не должны отличаться. Особое внимание стоит уделять рычагам передней подвески т. к. основная масса ударов приходится именно на них.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Наиболее часто встречающейся причиной поломки (деформации), является сильный удар по подвеске Nissan Tiida вследствие наезда колеса на препятствие либо в глубокую яму. При сильных ударах подлежат замене верхний и нижний рычаги подвески, в таком случае последствия могут отразиться на кузове машины.

Убийственный фактор для данных элементов — это торможение в момент проезда неровностей, вероятность угробить выше указанные детали увеличивается в сотни раз, особенно для подвески Nissan Tiida со стойками МакФерсона, где для удержания колеса в разных направлениях, зачастую, используется один удерживающий элемент.

Негативно сказывается езда по участкам с большими перепадами плоскостей (например, езда по ступенькам или заезд на бордюр). Длительная эксплуатация неисправных сайлентблоков также приведет к нарушению диаметров проушин либо пальцев рычага.

У автомобилей Nissan Tiida, которые выработали ресурс, предусмотренный заводом изготовителем, деталь может выйти из строя по причине банальной усталости металла. Редко, но тоже имеют место быть заводские дефекты и от этого, к сожалению, никуда не деться.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ К ЗАМЕНЕ РЫЧАГОВ Nissan Tiida

Дефектовка и замена рычага подвески Nissan Tiida, как правило, не требует специальных знаний, но всё же такие операции имеют некоторые нюансы:

1. Для экономии средств заказчика, автосервисы, при наличии у детали незначительных трещин и разрывов металла производят ремонт рычага подвески, заваривая дефект с наложением латки, что позволит эксплуатировать узел еще некоторое время. После этого ремонта нельзя воспринимать реставрированную деталь в качестве новой и при первой же возможности нужно поменять так как никто не даст гарантии, что трещины и разрывы не появятся снова и к тому же качество сварки не всегда может быть хорошим. Учитывая конструкцию и предназначение, передняя подвеска наиболее подвержена поломкам, поэтому, на деталях для нее лучше не экономить.
2. При проведении обслуживания рычагов Nissan Tiida на двух- либо много- рычажных подвесках стоит учесть, что пружина подвески находится в сжатом состоянии, следовательно, перед тем как отпустить болты крепления детали, необходимо стянуть пружины. Для этого используют специальные механизмы – струбцины, перед покупкой такого инструмента нужно убедиться, что он подойдет к конкретной модели авто и обеспечит безопасную работу. Данный нюанс актуален при снятии нижнего рычага. При проведении обслуживания верхнего, а также переднего или заднего рычагов подвески перед откручиванием крепящих болтов, чтобы не фиксировать пружину, нижний рычаг фиксируется от движения в вертикальной плоскости (для этого ставят надежный упор в район шаровой опоры нижнего рычага с таким расчетом, что при снятии верхнего рычага пружина не распрямилась.
3. Принцип замены рычагов задней и передней подвески практически одинаков.
4. При работе соблюдается осторожность относительно гибких тормозных шлангов, что бы они не были в натянутом положении, и уж тем более, не стоит использовать их как средство удержания суппортов в висячем положении.
5. При замене рычагов Nissan Tiida используются только новые сайлентблоки и резиновые уплотнители, установка б/у деталей данного типа – не допустимо. При ремонте элементов подвески не стоит применять излишнее усилие на узлы так как малейшая, не видимая глазу, деформация приведет к ухудшению ездовых качеств.

Если подобную работу планируется проводить впервые, то желательно попросить о помощи человека, имеющего опыт подобных ремонтов так как новичкам свойственны ошибки, которые могут вылиться в дорогостоящий ремонт Nissan Tiida.

Источник

Ремонт и замена передней подвески Nissan Tiida

1. Ремонт передней подвески Nissan Tiida

Поводом для ремонта естественно стало неудовлетворительное поведение подвески на неровностях дороги, а точнее, не почувствовал, что у меня вообще есть хоть что-то живое в подвеске. Постоянные пробивания стоек даже на незначительных ямках, жуткие буханья и. дальше только эмоции.
Приехав домой тут же направился на диагностику подвески. Морально я уже был готов что стойки у меня уставшие, может где-то порвался сайлент ну или линьки уже пора заменить. Но вердикт оказался неожиданным.
На удивление сайлентблоки в подрамнике живые (на них я больше всего грешил). Порванными оказались: задние сайлентблоки рычага передней подвески (что я их надорвал в первые месяцы эксплуатации я знал), подушка двигателя левая (как ни странно так она называется по каталогу, хотя стоят под двигателем практически посередине), чашки обеих стоек — как мне сказали это «болезнь» тиид. и ВСЕ.

На мое удивление линьки были живы (хотя не думаю, что надолго), но все же порекомендовали заменить втулки стабилизатора.

Итого под замену:

· сайлентблоки задние рычагов;

· подушка двигателя левая.

Ну, воодушевленный тем что менять не много поехал за покупками.
Тут то и пошли расстройства, так как запчастей нормальных фирм у нас в городе не оказалось пришлось взять сайлентблоки в экзисте (Lemforder — т. к. из всех отзывы о их продукции самые положительные), взял сразу все сайлентблоки на рычаг, передние менять пока не буду но пригодятся.

Через неделю уже забрал со склада Владивостока.

Возникли проблемы с чашками стоек. Оригиналы стоят 3500 у нас в городе, в экзисте цены тоже не лучше, но и выбор фирм не радует — Тайвань да Китай. Поехал я на наш рынок к перекупам и нашел там Тайваньские чашки. Качество, соответственно, не понятно какое.

Подушка двигателя так же вызвала недоумение. в продаже только оригиналы — цена 2500.
Поехал на разборку — 500 р.

Втулки стабилизатора были только Тайвань — 300 р шт. Скрипя сердцем купил я и их. (вкладывать уже не буду, в них ничего интересного).

начал с правой стороны. т.к. я уже знал, как снимаются у меня стойки. все было дело времени.
Не забудьте поставить на ручник Автомобиль!
1. Снимаем дворники — сдергиваем на них заглушки откручиваем гайки на 17 (если память не изменяет), стягиваем со шлицев оба дворника.

2. Освобождаем пластиковую защиту дворников от заглушек и пистонов.
С каждой из сторон снимаем: один пистон, заглушки (которая переходит в стойку крыши), и уплотнитель поролоновый. Далее идут защелки по всему периметру защиты. Снимать их легко с помощью двух плоских отверток (маленьких), вставляем отвертки под усики (смелее и глубже чтоб вывести усики из пазов), тянем защелку на себя и ВУАЛЯ.

слева снял пистон и поролоновую прокладку

Справа снял пистон и поролоновую прокладку

3. Снимаем защиту — тянем ее вниз и видим что она выходит из под стекла.
4. Снимаем с защиты трубку омывателя и убираем защиту, дабы дальше не мешала.

5. Подготовка. Поддомкрачиваем, снимаем колесо, подкладываем его под авто в районе домкрата, дабы семя подстраховать. Просто у меня ничего в гараже другого не нашлось.
6. Разборка и демонтаж стойки.
— Выбиваем пружинную пластинку крепления тормозного шланга к стойке (куда бить увидите визуально), отводим трубку в сторону;

скоба крепления тормозного шланга

— Снимаем с пазов стойки провод ABS;

— откручиваем от стойки «линьку» (обычной советской головкой это делать не удобно — шпилька длинная, лучше всего использовать высокие головки и рожковый ключ, дабы шпилька не провернулась), отводим «линьку» вниз;

— Срываем болты крепления стойки к ступице, труба и головки вам в помощь (головка с набора SATA была незаменима, в советском наборе таких головок не было — вроде 21 если не ошибаюсь). Окончательно болты не откручиваем.
— Срываем гайку наконечника рулевой тяги (маленькая плоская отвертка вам в помощь, шпилька имеет свойство проворачиваться), бьем молотком по ушку ступицы до те пор пока рулевой наконечник не выпадет из «ушка» ступицы ) на фото видны следы ударов. окончательно окручиваем рулевую тягу.

рулевая тяга и след от удара.

— Подставляем под рычаг подвески брусочек, дабы он не упал вниз вместе со ступицей, готовим проволоку — один конец я подвязал к кронштейну тормозного шланга. откручиваем болты крепления ступицы к стойке (ступицу придерживаем), освобождаем ступицу от стойки и подвешиваем ее за второй конец проволоки;

— Берем головку на 13, удлинитель и откручиваем из подкапотного пространства три болта крепления стоки к стаканам кузова, будьте аккуратны! Стойка держится теперь только на них, весит она хоть и немного, но, если упадет на ногу приятного будет мало. Последний болт я крутил, придерживая за пружину стойку.

откручиваем болты под капотом

Вот и старая стойка.
Далее было интересней, стяжки пружин я покупать не стал. т.к. в сервисе разобрать стойку гораздо дешевле и быстрее, заодно и стойку проверят.
Приехал я с правой стойкой и новыми чашками в знакомый сервис. Ребята разобрали. И проверив стойку сделали вердикт что она не жилец. новые чашки порвет быстро. Шток легко входит вниз. до конца не выходит, при вытягивании штока выходит с большим усилием и плохо возвращается.
Моему расстройству не было предела. На замену стоек я никак не рассчитывал. Собирать все обратно нет смысла. так же, как и ставить новые чашки на старые стойки — просто спустить деньги в унитаз.

Пришлось купить новые стойки. прокачкой даже и не задумывал заниматься, был уже опыт на Вингроад все это недолговечно. Наступил серьезный выбор производителя.

Ребята с сервиса советовали купит Lasp стоят дешево и на них дают год гарантию (продавец), про других что я знал Shinkai — г.но; KYB — если не подделка, то сносно, качество выше среднего; Tokico — можно сказать собрат, так же качество выше среднего; остальные я даже в расчет не брал — бесконечные Тайваньские и Китайские производители. Прочитав про Lasp понял, что тоже плохие, как и остальные Китайваньки. Стал снова штудировать интернет на счет выбора между кьюбом и Токико. Конечно KYB выиграл по количеству положительных отзывов, но и Tokico не плох. Поразмыслив перед сном решил — Т. к. Nissan ставит KYB то и я его поставлю, не буду выдумывать велосипед.

поехал за стойками.
Выбор пал на «Гиперавто» и «Форвард», кто с Уссурийска и приморья тот поймет.
В итоге купил в Гиперавто. Роль сыграла цена. за день о покупки в Форварде кончилась скидка на стойки, и они стали стоить 2700 р. (со скидкой было 2350 вроде), в Гиеравто цена почти 2500 р. и плюс скидка ну сами видите.

Узнал про гарантию на стойку — оказалось, что магазин выписывает только гарантийный талон, а саму гарантию выдает только сервис, имеющий сертификат KYB, таких у нас оказалось 4 или 5.

Прокатившись в один из них («Класс» на Агеева) на машине тестя (моя то стоит разобранная), узнал, что по состоянию моей подвески (линьки, сайленты и многое другое) они дадут гарантию в пробеге, ну и соответственно замена стойки только у них и плюс к стойке новые пыльники. Картина меня не радует.
Уже даже представил, как будет: приеду и начнется. «а вот тут у вас линьки. а тут втулки — гарантия маленькая будет», а потом чуть что, возня начнется. и в результате потом сам не рад буду.
А еще самое главное — машина моя разобрана — стойка лежит в первом сервисе, собирать все заново и ехать в следующий сервис желания не было никакого.

А иначе как? Не на руках же ее нести туда.
Поразмыслив. решил. Нахрен эту гарантию.

Утешив себя тем, что гарантийный талон мне дали и есть большая вероятность, что они не подделка. поехал в первый сервис чтоб собрать первую стойку.
Приехал проверили заодно опорный подшипник (единственное упущение — не смазал, но откуда же я знал, сервисмены ничего не сказали) — он был в норме (менять не стал).
Прокачали амморт, собрали стойку. Уточнив у сервисменов о тонкостях установки — их особо не оказалось. «ставишь все на свое место и все.» рванул быстрее в гараж ставить стойку.

Вроде как даже и наклейка имеется

К сборке я приступил в обратном порядке.
Естественно сначала наживил стойку на болты, до упора не затягивал чтоб была возможность отцентровать. Саму стойку относительно стакана центровал по пятнам краски под шляпки болтов. прежнее положение стойки на стаканах отчетливо видно. под болтами серая краска.

Снизу накинул болты ступицы. и окончательно затянул болты на чашке.

Далее сборка в обратном порядке разборки. При затяжке рулевого наконечника и линьки держим ключом и отверткой шпильки от проворота. Незабываем про Провод ABS и тормозной шланг.

Все окончательно проверяю, подтягиваю. Ставлю колесо и приступаю к разборке левой стороны.

Сохранить в Альбом

Левую сторону я разобрал на много быстрее и через час новую стойку я уже устанавливал на место. Когда разбирал левую у меня уже был набор SATA взятый у друга. с ним гораздо удобнее (нежели с советским набором головок.

Два набора, руки и стоки нет

Снял левую стойку

Ну и далее в обратном порядке:
— Подсоединяем на место трубку «омываек» (мы же не хотим поливать генератор);
— ставим пластиковую защиту на воздухозаборный отсек;

— ставим на место защелки, пистоны и уплотнения;
— дворники ставим по старым грязным отметкам (до окончательной затяжки не забываем проверить.
Все осталось залезть под машину (благо яма есть) и поменять подушку двигателя.
Там откручиваем два болта и меняем.

Старая подушка выглядит плохо

Задние сйлентблоки рычагов передней подвеске я уже менял в СТО (1400 р.) — не было времени возиться в гараже. И так без машины был уже третий день.
Хотят там тоже ничего премудрого. — снять колесо, линьку, открутить шаровую (поддев ее потом монтажкой), и два болта с подрамника. Как и говорил ранее хоть и купил оба сайленблока поменял только задние, передние были целы.

2. Замена передней подвески Nissan Tiida

Как всякий тиидовод задумался я замене опор стоек амортизатора, ввиду их предначертанной смерти. Правда походить ещё они могли, но стуки в рулевом говорили о срочной замене сайленблоков. Посему закупаемся запчастями:

Подшипник опоры амортизатора переднего Nissan 54570-BB00A
Опора амортизатора левая Nissan 54321-JG01B
Опора амортизатора правая Nissan 54320-JG01B

Всё от X-Trail-а. Ну не буду же я постоянно их менять на оригинал от Tiid-ы. Что интересно, по отдельности оригиналы дешевле комплекта не оригенального от тиидки! Бредятина ещё та…

Как можно видеть на 2-ом фото чаши разные. Левая 11 года (как идеально отполированы внутренние отверстия — я в экстазе) выпуска с привареным «грибком» (см. фото 3), справа более новая — «грибок» уже един вместе с чашей (впрессован туда) и качество резинового литья — полно Г (см. фото 4).
Хроматографа под рукой не было, но слева на вид вроде как латунь, справа алюминий. Я имел ввиду, что легирующие добавки явно различны.
На примере этих опор видно, как концерн ниссан-рено шёл по пути удешевления и упрощения, а вот что стало с качеством посмотрим…

Я вот смотрю на них и думаю, а не придётся ли в скорости менять каябовские амортизаторы? Уж больно жёсткий материал у опор.

Как «тянуть» ручник писать лень, поищите статьи на сайте, в паре слов: поднимаем ручник вверх, сдёргиваем пластиковую декоративную панель, накидываем ключ на болт и крутим его на нужное кол-во щелчков.

Откручиваем крышку расширительного бачка и накидываем полиэтилен, чтобы грязь не попала. Это всё на тот случай, если у Вас тормозухи залито под горловину.
Срываем гайки. Обязательно это сделать сейчас!

Снимаем колесо и запихав отвёртку шлицевую под наружную колодку отодвигаем тормозной цилиндр. Жидкость в системе стремиться вернутся в бачок по трубопроводам, от отжатого цилиндра, теперь понятно зачем откручивали крышку бачка?

Берём ключ и откручиваем гайки суппорта. Фокус не вышел — гайки «прикипели», едем на сервис. А поскольку пришли и запчасти будем сразу перебирать переднюю подвеску.

И вот в 9 утра я приехал нервничая, что мне дадут «от ворот поворот» с моими идеями по модернизации машины…

Профессиональный инструмент делает своё дело.
Кстати, с колодками заднего моста вышел косяк. Если внутренняя колодка встаёт идеально в суппорт, то вот наружную надо подтачивать, поскольку она свободно не ходит (в результате может заклинить колесо), почему так — понятия не имею.
Что странно, лязгающий звук, при нажатии на тормоза снова появился после замены колодок. Тормозной цилиндр умирает на каком-то колесе?!

Моя печаль, «левый» лемфолдер. Надо было то же полиуретан (к примеру, VTR NI0123RP) поставить. Впрочем, они почти никогда не рвутся.

В комплекте идёт смазка, вроде графитовая

Kleber-а M1968 (оригинал, но без дурацких маркировок и стоимостью раза в 3 дешевле уже маркированного) так и не дождался, а полиуретан оказался дешевле оригинала, хотя мужики в сервисе и матерились на него.

О да! Qashqai-вские сайлентблоки рулят! Они шире только в ободе, а размерчик в самый раз.

Теперь новая стойка. И да, сравнивали опоры между собой, у X-trail-а «крепёжный треугольник» почему-то в другую сторону сделан, поэтому левая на право, а правая на лево.

Новые рычаги и подрамник
Да шаровые я тоже решил сменить (тот же оригинал, но дешевле), ну нафиг снова всё потом разбирать и мучиться вручную. А тут сразу прессиком раз и готово.

Пришлось докупать альтернативные болты, оригинал смертельно пострадали при демонтаже подрамника. Кстати там очень хитро сделано, под головкой болта идёт какая-то скоба/шайба, в теории не дающая самооткручиваться болту, но вот на тех же меганах её нет. Да и в электронном каталоге болт указывается как обычный без этого приспособления.

Сохранить в Альбом

А вот и номерки:
Втулка стабилизатора переднего Точка Опоры 2-01-2656
Сайлентблок подрамника переднего задний Точка Опоры 2-06-2035
Колодки тормозные дисковые, комплект Textar 2156201
Колодки тормозные дисковые комплект задние Textar 2387101
Сайлентблок переднего рычага переднего Lemforder 29410 01
Сайлентблок переднего нижнего рычага задний Nissan 54570-BB00A
Опора шаровая Nissan Tiida C11 04- Qsten bjl-152
ВМПАВТО смазка МС 1600 для суппортов (100гр) ВМПАВТО 1503 — можно мазать только ступицу колеса, ни для чего больше не приемлема!

Все запасные части обошлись в 14702,07 + 7900 работа

После всего делаем развал/схождение, обязательно!

И первые впечатления:
Подвеска стала жёстче и спортивнее. Машина в поворотах почти не крениться, в рулевое колесо почти теперь не пробивает при повороте в движении. Ямы отрабатывает на скорости хорошо, а вот на первой передачи в глубокие выбоины лучше не лезть, теперь очень сильно болтает. Тормоза мягкие, не «свистят», машину не «ведут», держат крепко, схватывают уже на самом верху. Машина теперь управляется более уверено, и вообще чувство что купил новую. Правда, это чувство проходит через первую сотню километров.

И по факту:
Почти все снятые запчасти были ещё заводскими. Забраковали один сайлетблок подрамника — ему полная хана. Сайлент переднего рычага — на грани. Опоры стоек могли ещё ходить, вроде как менялись у прошлого владельца не так давно. А вот всё остальное — деньги на ветер. Даже колодки несмотря на то, что скрипели, когда садишься с утра в машину, сточились едва на половину.

Чтобы ещё сэкономить, можно было просто взять рычаги в сборе от Clio III и Modus

Надо бы ещё и кронштейны подрамника передней подвески поменять бы (54525-EL000 и 54524-EL000), но это 6 штук за оригинал, не оригинальный фебест — совсем не прельщает. Но можно попробовать перепрессовать:

левый — 54525-EL000
X5 resource 32-0137: Сайлентблок (54525-ED001) — VTR NI3402R — Точка опоры 2-06-541
X5 resource 32-0139: Сайлентблок (54525-AX001) — VTR NI0509R — Точка опоры 2-06-540

правый — 54524-EL000
X5 resource 32-0138: Сайлентблок (54524-AX600) — VTR NI0505R — Точка опоры 2-06-540
X5 resource 32-0143: Сайлентблок (54524-AX001) — VTR NI0506R — Точка опоры 2-06-541

Что интересно на схемах от фебест NAB-115-KIT вообще указано, что он применим к обоим рычагам, но сравнение конструкции говорит, что сайленты вообще все разные! В этом плане втр вроде не врёт. Визуально распределяем их продукцию за них: NAB-115-KIT — налево, а NAB-NM-KIT — направо!

https://www.drive2.ru/l/7093116/, https://www.drive2.ru/l/7156137/, https://www.drive2.ru/l/2029583/, https://www.drive2.ru/l/2041975/, https://www.drive2.ru/l/2087722/

Устранение стуков подрамника Nissan Tiida

Ровно год назад начали издаваться металлические стуки снизу при резком трогании и заезде на тротуар… не, я по

Источник