Замена передних колодок паджеро 4 своими руками
Сообщение User_Alex » 22 мар 2010, 10:43
Небольшой отчет по замене передних тормозных дисков и колодок на П4 3,2.
Всем доброго дня!
Недавно приобрел П4, 3.2, декабрь 2007, 60 т.к.
Требовалась замена передник тормозных колодок, были изношены.
Поскольку такие операции всегда на всех машинах делал сам (ну нравится мне это!), то и с этой машиной не стал изменять своим правилам.
Купил фирменные, «родные». После установки на какое-то время торможение улучшилось, но потом все стало, как и прежде – небольшое биение про торможении на 100-120 км/ч, неравномерность торможения (что-то вроде небольших рывков) на малых скоростях. Да и цвет рабочей поверхности дисков мне не понравился, по внешнему краю примерно 7-9 мм была ржавчина, как будто колодка не плотно прилегает к поверхности.
Приобрел в интернет-магазине http://www.superbrakes.ru диски DBA2216X.
Сайт производителя с описанием и размерами http://www.dba.com.au/products/dba2216x.
2 диска и доставка по Москве – 13060 руб.
В Габарит-А на Дмитровке приобрел керамические колодки Moser (номер не знаю, попробую уточнить), комплект обошелся в 3050 руб.
Собственно – сам процесс замены.
Для замены понадобится: ключ «на 17» либо торцевая головка, молоток, старая тормозная колодка либо кусок доски примерно такого же размера, утконосы (плоскогубцы с длинными тонкими носами), х/б перчатки, чепчик 
.
Устанавливаем машину следующим образом: если работаем с правым колесом – колеса выворачиваем влево, если работаем с левым колесом – выворачиваем вправо.
Имхо – удобнее начинать с левой стороны, процесс откручивания физически будет легче, с правой стороны не так удобно…
Снимаем колесо (процедуру описывать не буду, тут все просто).
Снимаем колодки:
с помощью утконосов вынимает 2 запорных шплинта (2 проволочных загогулины типа булавок на внутренней стороне суппорта) из направляющих пальцев (2 толстых длинных гвоздя с круглыми шляпками, расположены с тыльной стороны суппорта). Здесь может быть трудность, если пальцы прокрутились и шплинты не очень удобно доставать.
Вынимаем пальцы. Для этого слегка стучим по ним молотком, хватаем за шляпку и тянем на себя, немного поворачивая из стороны в сторону. У меня они вылезли легко. (Лирическое отступление… Вспоминаю Жигули, примерно такая же конструкция с направляющими пальцами, но они прикипают там намертво…).
Внимательно посмотрите и запомните, как установлена пружинка, по форме напоминает букву W!
Ее снимайте после снятия нижнего пальца.
Если у вас все стоит фирменное Мицубисевское, то на колодке должны присутствовать по 2 жестяных прокладки (с каждой стороны). Для облегчения вытаскивания колодок – сначала вытащите эти прокладки, затем колодки.
Первый мой сюрприз – кусок колодки просто вывалился вниз, колодки прошли около 3 т.км.
Снимаем тормозной суппорт.
Суппорт держится на 2х болтах. Не открутите лишнего!
С внутренней стороны ключом «на 17» откручиваем 2 болта. Не забыли вначале работы вывернуть колеса в нужную сторону?
Когда суппорт окажется у вас в руках, постарайтесь НЕ делать так, чтобы он висел на тормозном шланге, положите его аккуратно на стойку, без перегибов и перекручивания тормозного шланга.
Снимаем тормозной диск.
Вот для чего нам нужны были старая колодка или деревяшка. Если недавно не было работ со снятием диска, он сильно прикипел к ступице, и просто так его не снять. Прикладываем вспомогательный инструмент к внутренней стороне диска и молотком пытаемся его сдернуть с места. Не старайтесь сделать все за 1 удар, лучше ударить несколько раз в разные места, прокручивая диск (т.е. ударил-провернул и т.д.). Как только диск сдвинулся с мертвой точки, можно попытаться снять его без помощи молотка, покачивая из стороны в сторону.
Второй мой сюрприз – поверхность диска была темной (цвета побежалости), с обоих сторон на внешнем диаметре (как я уже писал в самом начале) было кольцо, как будто колодка не плотно прилегала к диску. Видимо, банальный перегрев и лужа…
Собственно сборка производится в обратной последовательности: диск, суппорт, колодки, верхний палец, пружинка, нижний палец, колесо.
Приятный сюрприз – в комплекте с колодками Moser шли оригинальные прокладки, поставил только их. А в комплекте с фирменными «родными» колодками шли 2 W-образные пружинки и 2 пакетика со смазкой.
Предупреждение.
Перед началом движения несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы колодки встали в рабочее положение (при первом нажатии педаль тормоза «провалится», нажмите 3-5 раз, пока педаль не станет твердой).
Почему нужны перчатки: во-первых, пыль от тормозных колодок достаточно въедливая, трудно отмывается, а во-вторых, когда будете работать молотком – наверняка заедете по пальцу…
Почему нужен чепчик – работы производятся не в самом чистом месте, насыплется на голову много всякой дряни
Вот ещё – сделал себе небольшой подарок, купил ключ с трещоточным механизмом (с одной стороны – обычный, рожковый, с другой – накидной, с трещоткой), мне показалось, что им работать удобнее, чем торцевой головкой, вот такой http://amag.ru/catalog/22/453/571/E3732.html, купил попробовать только 1 ключ «на 17», 380 руб.
Впечатления:
несомненно торможение стало более равномерным, без рывков, биения и т.д.
Насколько стало эффективнее — трудно сказать, замеров не делал, субъективно — разумеется, лучше, но пока происходит притирка, поэтому езжу «без экстремизма».
Если будет интересно — сделаю фото дисков, колодок и т.д. и выложу.
Источник
Самостоятельная замена тормозных колодок Pajero 4
Сегодня с удовольствием хочу представить материал, подготовленный моим земляком, Паджероводом и постоянным читателем — Демидовым Артемом, о самостоятельной замене тормозных колодок. Помимо отличного текста, Артем сопроводил инструкцию фотографиями, дающими полное представление о всем процессе. Даже мне, человеку, далекому от всего, что нужно делать руками, стало понятно 🙂
Автор: Демидов Артем
Проведенная диагностика автомобиля Mitsubishi Pajero 4 (2007 г.в., 35 000 км пробег) выявила необходимость мелкого ремонта, а именно: замена втулок переднего стабилизатора (стандартная проблема), замена передних колодок и замена задних амортизаторов. Как уже было подмечено Владимиром, инженеры Mitsubishi действительно свято верят, что втулки переднего стабилизатора являются расходным материалом. За последние 10 000 км меняю уже второй раз, благо расходник не дорогой. По тормозным колодкам сомнения терзали уже давно. Хотя скрипа не проявлялось, но торможение начиналось только после продолжительного хода педали, что не есть хорошо. Касательно задних амортизаторов, посоветовавшись с другими сервисменами и проехав при максимальной загрузке Староавстрийскую без единого пробоя, принято решение их оставить в покое.
Приобретение расходников проблемы не вызвало. Втулки стабилизаторов стоят около 3 000 тг.($20) за пару в оригинале. С тормозными колодками ситуация обстоит несколько иначе. Оригинальный комплект стоит 15 000 тг, тогда как китайские дубли обойдутся в 4 500 тг ($30). Неожиданно возникшее желание сэкономить развеял продавец: «Тормозной путь на китайский колодках больше примерно на метр. Именно этого метра обычно и не хватает!»
Далее следовало найти тех, кто, собственно, осуществит замену. Проведенный мониторинг стоимости ремонта на СТО показал, что она варьируется в районе 2 000-3 000 тенге ($20) за каждый вид. Т.е. общий бюджет операции составляет порядка 6 000 тг ($40). Переведя полученную стоимость в пивные литры, а также сопоставив стоимость работ с продолжительностью (в прошлый раз официалы мне меняли втулки стаблизатора ровно 15 минут, взяв за работу 4 500 тг), приняли решение всё-таки попробовать осуществить ремонт самостоятельно.
Выбрав вечер без тучек, найдя гараж безлюдый и вооружившись фотоаппаратом, набором головок №№12,14,16 мы принялись за дело.
Начать было решено с замены тормозных колодок.
Сначала необходимо снять колесо. Операции стандартные. Ставим автомобиль на горизонтальную поверхность, фиксируем стояночный тормоз. Теперь маленькая хитрость. Когда мы меняли колодки, мы поставили колеса ровно и проводить манипуляции с суппортом приходилось внутри арки. Где-то в середине работ на втором колесе пришло осознание, что если вывернуть руль до упора, то работать будет значительно проще. Поэтому, хитрость: при работе на левом колесе выкручиваем руль максимально вправо, на правом – наоборот. Далее срываем гайки, устанавливаем домкрат и поднимаем машину.
После проведения вышеуказанных манипуляций получаем следующую картину:
Теперь нам предстоит разобрать суппорт. Для тех, кого сочетание «разобрать суппорт» бросило в дрожь скажу, что раскрутить нам необходимо только один болт. Вот этот :
При виде спереди выглядит так:
До конца выкручиваем болт и кладем его на чистую поверхность. Болт в смазке и попадание песка крайне нежелательно. Выкрутив болт, поднимаем суппорт:
и вытаскиваем старые колодки:
Накладку с колодки необходимо сохранить и при монтаже поставить на место. Боковую пищалку (прощу прощения за сугубо инженерное понятие) можно выкинуть, но предварительно поставив такую же (идут в комплекте с колодками) на новые колодки в таком же положении. Коробка с новыми колодками выглядит так:
Сравнение старых и новых колодок показало ожидаемый результат:
Как сказали потом спецы, колодки могли бы ещё походить. Но такой экстрим мы оставим его любителям. Не забываем поставить на колодку пищалку:
Она издаст истошный вой, когда колодка будет совсем изношена. Далее начинается довольно сложная операция. Новые колодки шире старых, а тормозные поршни вышли из цилиндров из расчета на старые. Соответственно, суппорт не опускается. Вывод: необходимо поршни «вдавить» во внутрь. Причем стоит учесть, если давить только на один поршень, то он пойдет очень легко. Но при этом соседний ровно на столько же вылезет. Значит, давить надо оба одновременно. Открытая крышка главного тормозного цилиндра помогает чисто психологически. Давили мы и ключом, и воротком, и авторитетом. Наиболее эффективно получилось пальцами.
После непродолжительных мучений суппорт всё-таки встал на положенное место. Осталось ввернуть болт.
При этом нужно максимально аккуратно расправить пыльник. Если его повредить, то в крепление попадет пыль.
Вворачиваем на место болт. На этом замена одной пары тормозных колодок благополучно завершается.
Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!
Источник
Замена тормозных колодок Паджеро 4 3.0 (фотоотчет)
Коллеги, может быть уже есть на сайте соотвествующий фотоотчет, но я не нашел, да и в FAQ-е нету, так что добавлю свой. Если админы сочтут нужным — добавят на него ссылку.
Итак, замена тормозных колодок на Паджеро 4 (3.0).
Стоит отдать должное, я предварительно прочитал инструкцию на сайте Соболева, за что ему отдельное спасибо.
А дабы у клуба был свой фотоотчет — излагаю. Пока только для передних колодок.
Итак, что может понадобиться:
- Домкрат
- Инструменты для снятия колес
- Головка или ключ на 17 (но лучше головку с удлинненым рычагом, так как болты могут немного тяжело откручиваться)
- Плоская отверта
к сожалению, изображение утрачено
Рекомендуется выворачивать колеса перед процедурами. Левое колесо выворачиваем максимально вправо, соотвественно правое колесо — максимально в лево. Это обеспечит удобный подход к суппортам и болтам их держащих.
Итак, когда колесо будет снято, необходимо на суппорте открутить только нижний болт. Верхний на одном колесе я ослаблял, на втором вообще не трогал и так хорошо все откидывается вверх.
к сожалению, изображение утрачено
Далее снимаем старые колодки, на внешней колодке сохраняем металлическую пластину, на внутренней колодке будет установлен индикатор износа колодок (металлическая скрепка).
Вставлять новые колодки мне показалось удобнее всего так — сначала ту часть, что ближе к центру диска, затем как память в слоте компьютера — защелкиваем внешнюю часть.
Далее необходимо по-максимуму убрать тормозные поршни во внутрь. Не соглашусь с сайтом выше — что это удобно делать руками. Лучше всего получилось отжимать поршни «Г» образным инструметом, который у меня был в наличии и который легко проходил через отверстия суппорта. В общем тут разберетесь.
Когда поршни будут убраны — закрываем суппорт, аккуратно следя за резиновым пыльником, который защищал болт, который мы открутили. Я дополнительно смазал болт смазкой для направляшек, и собрал все в обратном порядке.
В общем-то, ничего сложного. Можно и без фотоотчетов сориентироваться — но думаю так будет всем нагляднее и понятнее.
Спасибо, за внимание.
Источник
Замена передних колодок паджеро 4 своими руками
Сообщение User_Alex » 22 мар 2010, 10:43
Небольшой отчет по замене передних тормозных дисков и колодок на П4 3,2.
Всем доброго дня!
Недавно приобрел П4, 3.2, декабрь 2007, 60 т.к.
Требовалась замена передник тормозных колодок, были изношены.
Поскольку такие операции всегда на всех машинах делал сам (ну нравится мне это!), то и с этой машиной не стал изменять своим правилам.
Купил фирменные, «родные». После установки на какое-то время торможение улучшилось, но потом все стало, как и прежде – небольшое биение про торможении на 100-120 км/ч, неравномерность торможения (что-то вроде небольших рывков) на малых скоростях. Да и цвет рабочей поверхности дисков мне не понравился, по внешнему краю примерно 7-9 мм была ржавчина, как будто колодка не плотно прилегает к поверхности.
Приобрел в интернет-магазине http://www.superbrakes.ru диски DBA2216X.
Сайт производителя с описанием и размерами http://www.dba.com.au/products/dba2216x.
2 диска и доставка по Москве – 13060 руб.
В Габарит-А на Дмитровке приобрел керамические колодки Moser (номер не знаю, попробую уточнить), комплект обошелся в 3050 руб.
Собственно – сам процесс замены.
Для замены понадобится: ключ «на 17» либо торцевая головка, молоток, старая тормозная колодка либо кусок доски примерно такого же размера, утконосы (плоскогубцы с длинными тонкими носами), х/б перчатки, чепчик .
Устанавливаем машину следующим образом: если работаем с правым колесом – колеса выворачиваем влево, если работаем с левым колесом – выворачиваем вправо.
Имхо – удобнее начинать с левой стороны, процесс откручивания физически будет легче, с правой стороны не так удобно…
Снимаем колесо (процедуру описывать не буду, тут все просто).
Снимаем колодки:
с помощью утконосов вынимает 2 запорных шплинта (2 проволочных загогулины типа булавок на внутренней стороне суппорта) из направляющих пальцев (2 толстых длинных гвоздя с круглыми шляпками, расположены с тыльной стороны суппорта). Здесь может быть трудность, если пальцы прокрутились и шплинты не очень удобно доставать.
Вынимаем пальцы. Для этого слегка стучим по ним молотком, хватаем за шляпку и тянем на себя, немного поворачивая из стороны в сторону. У меня они вылезли легко. (Лирическое отступление… Вспоминаю Жигули, примерно такая же конструкция с направляющими пальцами, но они прикипают там намертво…).
Внимательно посмотрите и запомните, как установлена пружинка, по форме напоминает букву W!
Ее снимайте после снятия нижнего пальца.
Если у вас все стоит фирменное Мицубисевское, то на колодке должны присутствовать по 2 жестяных прокладки (с каждой стороны). Для облегчения вытаскивания колодок – сначала вытащите эти прокладки, затем колодки.
Первый мой сюрприз – кусок колодки просто вывалился вниз, колодки прошли около 3 т.км.
Снимаем тормозной суппорт.
Суппорт держится на 2х болтах. Не открутите лишнего!
С внутренней стороны ключом «на 17» откручиваем 2 болта. Не забыли вначале работы вывернуть колеса в нужную сторону?
Когда суппорт окажется у вас в руках, постарайтесь НЕ делать так, чтобы он висел на тормозном шланге, положите его аккуратно на стойку, без перегибов и перекручивания тормозного шланга.
Снимаем тормозной диск.
Вот для чего нам нужны были старая колодка или деревяшка. Если недавно не было работ со снятием диска, он сильно прикипел к ступице, и просто так его не снять. Прикладываем вспомогательный инструмент к внутренней стороне диска и молотком пытаемся его сдернуть с места. Не старайтесь сделать все за 1 удар, лучше ударить несколько раз в разные места, прокручивая диск (т.е. ударил-провернул и т.д.). Как только диск сдвинулся с мертвой точки, можно попытаться снять его без помощи молотка, покачивая из стороны в сторону.
Второй мой сюрприз – поверхность диска была темной (цвета побежалости), с обоих сторон на внешнем диаметре (как я уже писал в самом начале) было кольцо, как будто колодка не плотно прилегала к диску. Видимо, банальный перегрев и лужа…
Собственно сборка производится в обратной последовательности: диск, суппорт, колодки, верхний палец, пружинка, нижний палец, колесо.
Приятный сюрприз – в комплекте с колодками Moser шли оригинальные прокладки, поставил только их. А в комплекте с фирменными «родными» колодками шли 2 W-образные пружинки и 2 пакетика со смазкой.
Предупреждение.
Перед началом движения несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы колодки встали в рабочее положение (при первом нажатии педаль тормоза «провалится», нажмите 3-5 раз, пока педаль не станет твердой).
Почему нужны перчатки: во-первых, пыль от тормозных колодок достаточно въедливая, трудно отмывается, а во-вторых, когда будете работать молотком – наверняка заедете по пальцу…
Почему нужен чепчик – работы производятся не в самом чистом месте, насыплется на голову много всякой дряни
Вот ещё – сделал себе небольшой подарок, купил ключ с трещоточным механизмом (с одной стороны – обычный, рожковый, с другой – накидной, с трещоткой), мне показалось, что им работать удобнее, чем торцевой головкой, вот такой http://amag.ru/catalog/22/453/571/E3732.html, купил попробовать только 1 ключ «на 17», 380 руб.
Впечатления:
несомненно торможение стало более равномерным, без рывков, биения и т.д.
Насколько стало эффективнее — трудно сказать, замеров не делал, субъективно — разумеется, лучше, но пока происходит притирка, поэтому езжу «без экстремизма».
Если будет интересно — сделаю фото дисков, колодок и т.д. и выложу.
Источник