Замена передних рычагов форд фьюжн своими руками

Замена рычага передней подвески Ford Fusion 2002-2012

Вам потребуются: ключи «на 15», «на 18», TORX Т50.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса. Приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите колесо.

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

2. Отверните гайку, выньте стяжной болт клеммового соединения поворотного кулака и выпрессуйте палец шаровой опоры (см. «Замена шаровой опоры амортизаторной стойки» ).

3. Удерживая ключом болт от проворачивания, вторым ключом отверните гайку и выньте болт переднего крепления рычага.

4. Выверните три болта крепления задней опоры рычага…

5. …и снимите рычаг в сборе с шаровой опорой.

Поскольку оригинальные рычаги передней подвески поставляют в запчасти в сборе с шаровой опорой и сайлентблоками, дальнейшая разборка рычага не имеет смысла.

6. Установите детали в порядке, обратном снятию, не затягивая окончательно крепления резинометаллических шарниров рычага.

7. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Окончательно затяните резьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.

После замены шаровой опоры передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

Источник

Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда
• FAQ

• Rules
• Fusion FAQ
• Articles
• Photo Gallery
• Search
• About
• User Guide
• CD6000 Guide
• Self Diagnostic
• DTC View
• Documentstion & Files

Меняем рычаг подвески (Ремонт подвески, часть 2)

Меняем рычаг подвески (Ремонт подвески, часть 2)

#1 Сообщение дедавова » 03 окт 2014, 15:48

Замена рычага (Ремонт подвески, часть 2)

Этот ремонт для начинающего автомобилиста, который можно сделать достаточно просто. Даже у подъезда…Рычаг крепится на четырех болтах и клеммным соединением в шаровой опоре.
Замена рычага необходима когда требуется устранить неисправность сайлент-блоков и шаровой опоры… Вообще говоря можно менять и сайлент – блоки и опоры оставляя рычаг старым. Что ему будет, ведь он железный. Однако замена сайлент-блоков не всегда и не всеми может быть выполнена качественно. Их попросту без прессового оборудования не вставишь, да и оправку для бездефектной установки точить придется.

Сложности есть и в постановке ремонтной шаровой. Хотя это решается проще. Снимаем рычаг. Срезаем старые заклепки и высверливаем отверстия под новые крепежные болты.

Кроме того экономический эффект от такого ремонта не значителен. По прикидкам несколько сот рублей. А если учесть не фирменную посадку сайлент-блоков и саму предстоящую работу по запрессовке то чаша весов у меня лично не балансировала .

Итак меняем рычаг в сборе. — Вот он на картинке

1. Для начала ослабляем колесные гайки и ставим автомобиль на надежный домкрат.
2. Вывешиваем необходимую сторону авто.
3. Отсоединяем рулевую тягу

4. После того как освободили рулевую тягу, поворотный кулак получает необходимую свободу. Откручиваем гайку болта клеммного соединения шаровой опоры.
Для этого используем два ключа. Торксом фиксируем головку болта, а головкой с трещоткой откручиваем собственно гайку.
,
Болт, если не выходит от руки, можно слегка через деревяшку стукнуть разок.

5. Используя ломик длиной около 1 м, освобождаем палец шаровой опоры из поворотного кулака. При постановке пальца шаровой на место под рычаг можно вставить упор и работая домкратом на опускание создаем весом машины дополнительное усилие.
Предварительно болт клеммного соединения шаровой и саму щель клеммы куда вставляется палец орошаем проникающей смазкой. У меня была Унисма.

6. Осталось открутить 4 болта. Передний и три задних

Большой болт на 18(!) затянут основательно и требует головки и возможно удлиняющей трубки на рукоятку ключа). См. дополнение SANATа

7. Снимаем старый рычаг, отодвигая бессовестно мешающий поворотный кулак
8. Устанавливаем новый рычаг в обратной последовательности
9. Проверка геометрии подвески после замены рычага желательна.

Доброго пути!

Источник

Замена рычага передней подвески
Шасси. Передняя подвеска. Форд Фьюжн

Вам потребуются: ключи «на 15», «на 18», TORX Т50.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса. Приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите колесо.

Внимание! Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

2. Отверните гайку, выньте стяжной болт клеммового соединения поворотного кулака и выпрессуйте палец шаровой опоры (см. «Замена шаровой опоры амортизаторной стойки»).

3. Удерживая ключом болт от проворачивания, вторым ключом отверните гайку и выньте болт переднего крепления рычага.

4. Выверните три болта крепления задней опоры рычага…

5. …и снимите рычаг в сборе с шаровой опорой.

Примечание. Поскольку оригинальные рычаги передней подвески поставляют в запчасти в сборе с шаровой опорой и сайлентблоками, дальнейшая разборка рычага не имеет смысла.

6. Установите детали в порядке, обратном снятию, не затягивая окончательно крепления резинометаллических шарниров рычага.

7. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Окончательно затяните резьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.

Примечание. После замены шаровой опоры передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

Источник

Замена рычага передней подвески

Вам потребуются: ключи «на 15», «на 18», TORX Т50.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса. Приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите колесо.

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

2. Отверните гайку, выньте стяжной болт клеммового соединения поворотного кулака и выпрессуйте палец шаровой опоры (см. «Замена шаровой опоры амортизаторной стойки» ).

3. Удерживая ключом болт от проворачивания, вторым ключом отверните гайку и выньте болт переднего крепления рычага.

4. Выверните три болта крепления задней опоры рычага…

5. …и снимите рычаг в сборе с шаровой опорой.

Поскольку оригинальные рычаги передней подвески поставляют в запчасти в сборе с шаровой опорой и сайлентблоками, дальнейшая разборка рычага не имеет смысла.

6. Установите детали в порядке, обратном снятию, не затягивая окончательно крепления резинометаллических шарниров рычага.

7. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Окончательно затяните резьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.

После замены шаровой опоры передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

Источник

Сайт знатоков автомобиля Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

Вы тоже можете стать нашим партнером

Описанные и показанные ниже действия необходимы в случае замены переднего амортизатора. ревизии и ремонте элементов конструкции передней подвески.

В этот раз этот меняем подшипник опоры. Поводом послужили дробные «деревянные» стуки…Резко и коротко покачайте угол машины, открыв капот, отсоединив рулевую тягу. Если услышали стук – есть повод заняться амортизаторной стойкой. И как говорят врачи – «вскрытие покажет».
Начнем пожалуй.
1. Открываем капот и на правом амортизаторе ослабляем затяжку гайки штока амортизатора. Предваряющей процедурой, является ее орошение какой — нибудь Унисмой.
Используем головку на 18 с лысками под рожковый ключ на 21, и шестигранник на 5 мм. Лыски на головке сделаны болгаркой именно для этого случая. У Вас наверняка получится свой размер рожкового ключа. В продаже есть и готовая головка на 18 с лысками промышленно выполненными. Есть она и у меня, но она категорически отказался лезть в это узкое местечко в верхней опоре амортизатора…
Опыт подсказывает, что лучше ослабить гайку штока пока амортизатор стоит на машине. И в дальнейшем вы избавитесь от мучений с этой гайкой. Амортизатор надежно закреплен и снизу и сверху не то, что в тисках и ничто не мешает приложить требуемое усилие. Если потребуется на шестигранник можно одеть трубку в качестве усилителя.
Знаю как многие «упражняются» с этой гайкой на снятом амортизаторе и именно поэтому делаю акцент на данном обстоятельстве.…

2. Ставим упоры под колесо с противоположной стороны автомобиля. Включаем передачу и ставим на ручной тормоз. Ставим страховочный упор. Отключаем минус батареи (не будет после проблемы с АБС)
3. Отсоединяем рулевую тягу. Используем ключ на 15 и шестигранник на 5 мм.

После откручивания гайки рулевого шарнира, резким ударом молотка по приливу поворотного кулака ослабляем посадку пальца. Обычно тяга после одного – двух резких и точных ударов разъединяется без проблем.
Если это не случилось можно воспользоваться съемником или оказать вот такое (ниже на фото) воздействие на палец. На резьбу пальца плотно закручиваем в этом случае пару подходящих гаек. Но эти варианты скорее всего не понадобятся.

4. Отсоединяем верхнее крепление стойки стабилизатора. У меня задействована трещотка на 16 (классная штучка) и шестигранник на 5.

Шестигранник и придерживать не надо, он сам находит себе упор. А ключ у Вас может быть на 15 – это родной фордовский размер… .Мои стойки стабилизатора уже менялись.

5. Чтобы палец стойки стабилизатора не подклинивался в проушине нужно воспользоваться рычажком, поставленным в упор на вал привода и придавить стабилизатор поперечной устойчивости вниз. У меня это была монтажка самодельная от грузовика длиной около 800 мм.

6. Извлекаем фиксатор тормозного шланга. Используем плоскую отвертку. подходящие щипцы. У меня это получилось с некоторыми трудностями. Фиксатор пружинящий и сидит достаточно плотно.

7. Крепим тормозной шланг к элементам конструкции автомобиля. Чтобы его случайно не повредить. Также заботливо отнесемся к армированному проводу датчика АБС.

Все освободили стойку от «порочных» связей, кажется.

Осталось открутить болт клеммного с оединения зажимающего нижний конец амортизатора.

8. Придерживая провод датчика АБС, резким точным ударом кувалдочкой (4 кг) по поворотному кулаку сбиваем его с нижнего конца амортизатора вниз. Хватило одного удара. Не забываем предварительное орошение сопрягаемых деталей универсальными смазками. Я использовал Унисму.

9. Откручиваем три гайки на 13, те что видны на первом фото.

и вытаскиваем стойку в сборе с пружиной на белый свет. Зажимаем ее в тиски.

10. Сжимаем стяжками пружину. Чтобы стяжка фиксировалась надежнее, на пружине можно установить винтовые хомутики . или подмотать хорошей изоленты в упор.

11. Откручиваем гайку штока амортизатора, ту с которой мы начали наши упражнения,
И разбираем стойку на фрагменты. Нам ведь надо добраться до подшипника, который по предварительным данным виновник стуков.
Разбираем далее верхнюю часть амортизатора без ключей и съемников. Все доступно обычной плоской отвертке, используемой, как рычаг. Ревизируем попутно пружину, отбойник и резиновый чехол. Все по-видимому цело.
Пружина не имеет на витках следов соударений от былых пробоев подвески. То есть нагрузку, как и следует, принимал на себя отбойник. Он, видно что поработал, но еще цел и пригоден. По литературным данным он может терпеть миллион соударений(?)

А. Пружина со стяжками.

Б. Опора стойки в сборе с подшипником.

Подшипник при вращении слегка заедает и имеет осевой люфт в пределах 0,5-1 мм.

Вот мы разделили опору на две части. Одна из них — подшипник (на фото вверху) подлежит замене.

Далее дезинтегрируем подшипник на «молекулы». Процесс «дезинтеграции» прост бесподобно. Все на защелках, все в пластмассе. Только две беговые дорожки и сами шарики стальные.

Здесь демонстрирую фрагмент беговой дорожки подшипника. Отчетливо видны блестящие следы соударения шариков и беговой дорожки. Некоторые следы соударения имеют вид мелких кратеров. Все это свидетельство износа подшипника из-за вертикльного люфта и безусловно повод для его замены. Таким образом совместными усилиями мы кажется добрались до истинной причины беспокоящих стуков.
Несколько позже покажу новый подшипник, жду звонка с почты с минуты на минуту. Позвонили, подшипник прибыл — он внешне ничем не отличается от старого. И имеется люфт аналогичный вышеописанному — это видать норма. Люфт, как выяснил в процессе обратной сборки, выбирается с затяжкой гайки штока амортизатора и крепления самой стойки. Однако вращение нового подшипника в отличии от моего не затруднено! Нет прихватывания. То есть все дело в беговых дорожках и в их выработке.

Вот новый подшипник.

Проверил наличие смазки и снова закрыл. Хотя и германское производство, но проверить не лишне.

Приступаем к сборке. Она, естественно, выполняется в обратном порядке.

Занялся левой стойкой. Чтобы снять ее потребовалось не более 20-30 минут. Вот что значит опыт. И здесь меня ждало неприятное открытие — овальное отверстие под шток амортизатора. Да, да это именно то местечко куда вставляется центральная гайка штока. Смотри однако фото .

А пока, не имея рядом Экзиста, но вполне обустроенную сельскую мехмастерскую, решил ремонтировать опору. Для этого придется выточить шайбу, садящуюся с натягом в «стакан» где на дне и появился выработанный овал, увеличивший диметр отверстия на 4-5мм в одном направлении. Что такое увеличенное отверстие под шток? Не надо быть Архимедом,, что бы сообразить, что это прежде всего источник нежелательных звуков. Опора стойки в принципе могла бы у меня быть в ЗИПе, но увы.
Трудно описать , легче будет сделать. Шайба будет иметь такой же диаметр 12,1 мм, что и отверстие под резьбу штока. и будет надежно его центрировать. Таким образом этот узел становится ремонтопригодным. А надежность узла совершенно не страдает, напротив он упрочняется дополнитеольным 3-4 мм слоем стали. Резьба штока будет достачно возвышаться над гайкой крепления штока. Гайка крепления штока будет в добавок к посадке внатяг шайбы надежно прижимать ее в стакане. Возьмите друзья на заметку способ ремонта разбитого отверстия под шток (от «дедавовы»).

А теперь иллюстрируем отремонтированную опору. (Только что вернуся от токаря. 50 рублей и все дела) сделаны. Шайба плотно вставлена «стакан», отверстие в ней просверлено с минимальным припуском под шток. Шайба, кроме плотной посадки прижимается гайкой штока

Моменты затяжки резьбовых соединений в н/м

1. Гайка крепления верхней опоры. 25
2. Стяжной болт поворотного кулака с амортизаторной стойкой . 48
3. Гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости. 48
4. Гайка крепления пальца рулевой тяги. 48

Пробный пробег показал, что у меня машинка еще хоть куда. Тихо-тихо, только где-то поскрипыват панелька. Но это уже другая история.

Источник