Замена подшипников раздатки уаз своими руками

100% без снятия рк

После 100 тыс, рекомендуют заменить все подшипники раздатки. Цена вопроса — все подшипники раздатки + пара сальников + 2 комплекта прокладок + тюбик герметика — порядка 1 400,00 руб.

Если прошляпить разрушение подшипника, то тогда конченый подшипник разобъет свое посадочное место и придется менять картер вместе с крышкой — это по деньгам — все что выше плюс 4 400,00 руб.

Я по этим граблям прошелся, кому интересно — давайте следом.

Рекомендую снимать раздатку, проводить дефектовку и менять все подшипники.

Я по этим граблям прошелся, кому интересно — давайте следом.

Рекомендую снимать раздатку, и менять все подшипники.

так у чела раздатка проехала тока 10 тыщь после ремонта
хотя снять ее недолго

Не прошло и года как подшипник заменен. Купленный на Лобанова подшипник ставить не рискнул. Люфт=люфту в старом. У мастера кто делал оказался VPZ в пакетике со смазкой и коробке. Люфта нет в принципе.

Да надо было заранее Вологодский искать,нормальные подшипники:razz:

Я по этим граблям прошелся, кому интересно — давайте следом.

Рекомендую снимать раздатку, проводить дефектовку и менять все подшипники.

Вот и ответ на мой вопрос.Блин,а как раздатку снимать-то хочется.

Да надо было заранее Вологодский искать,нормальные подшипники:razz:

VPZ это г. Волжский
Вологда это VBF. вологодские лучше, если на палево не нарвёшься.

Да надо было заранее Вологодский искать,нормальные подшипники:razz:

Я заранее искал SKF, безуспешно.

.
Так вот о чём я в серьёз задумался:-достаточно-ли поступает смазки при езде с отключённым передком?Уровень масла при нармальной заливке значительно ниже шестерни вала заднего моста,то-есть смазка к вилке не поступает(остальные валы в этом режиме не вращаются и соответственно масло не разбрызгивается). .

Отнюдь. Промежуточный вал в раздатке вращается и при отключённом переднем мосту и разбрызгивает масло.

Это смотря какая раздатка 🙂 У меня не вращается. В раздатке масла по максимуму.
Залито через привод спидометра.

Отнюдь. Промежуточный вал в раздатке вращается и при отключённом переднем мосту и разбрызгивает масло.

Полез проверить в мануал-промвал вращается при подключении передка.

Это смотря какая раздатка 🙂 .

Это да, об этом я не подумал. Я про классическую прямозубую двухрычажную.

приди в магазин и внимательно рассмотри шестерню включения заднего моста и вал привода заднего моста обычной прямозубой рк.

зубья венца включения заднего моста сделаны на клин. как на шестерне, так и на валу — чтобы передача не вылетала, так и должно быть.

теперь «совокупи» шестерню с валом — и ты поймёшь, что под нагрузкой шестерня старается «затянуться» внутрь вала, но это её перемещение НИЧЕМ НЕ ОГРАНИЧЕНО. теперь вставь туда вилку и поймёшь, что при вышеуказанном стремлении шестерни она КЛИНИТ ВИЛКУ, прижимая её к валу, а иногда и к внутреннему венцу вала. вот она причина повышенного износа вилки понижающей передачи и различных звуков из РК, исключая резонансный стук промвала.

задача состоит в том, чтобы любым доступным способом (штивтами, как в 3160-31622 или листом мбс резины как в патриоте, хантере) ограничить перемещение шестерни внутрь вала, чтобы вилка всегда оставалась на свободе. достаточно давно уже собираю рк только так, со штивтами.

и ещё, не надо останавливать промвал при езде на задке. это глупость, сильно сказывающаяся на долговечности РК.

Как всегда,пришёл умный человек и всё обьяснил.То-есть хабы не выключать а на посвистывание забить,в принципе на расходе топлива это не сильно скажется.С этим понятно,вот прошу обьяснить по ограничению передвижения вилки(ну. так. популярно).По износу вилки всё стало понятно.Спасибо!:razz:

ограничивать надо не перемещение вилки (оно задано пазами в штоке), а перемещение шестерни в сторону вала привода зм.

условно, закрепи вал зм шляпкой вверх и вставь туда шлицы шестерни включения понижайки. она провалится внутрь так, что часть паза вилки уйдёт в полость вала. потом вставь в паз шестерни вилку и снова помести её в вал. теперь вилка упирается в вал, не давая шестерне проваливаться дальше. а под нагрузкой шестерню начинает затягивать внутрь вала — отсюда грохот и износ. задача — установить, например, штивты из болтов м6 в штатные отверстия вала так, чтобы при упоре шестерни в них вилка не касалась поверхности вала.

Источник

Ремонта раздатки: авто УАЗ своими руками

Раздаточная коробка помогает распределить крутящий момент от движка на несколько приводов одновременно.

Ремонт раздатки УАЗ можно провести своими руками, это не так сложно, как кажется на первый взгляд, к тому же удастся сэкономить на оплате услуг мастера автосервиса.

Причины неисправности раздатки

Вот этот агрегат

Прежде чем начать ремонт, естественно, необходимо выяснить причину неисправности.

Появился сильный шум в раздаточной коробке. Это может быть результатом ослабления гаек, которые соединяют раздаточную коробку с коробкой передач, или ослабления болтов на крышках подшипников. В списке причин – износ самих подшипников или шестеренок, некачественное или неподходящее масло либо его низкий уровень.
Плохо работает выбор и переключение передач. Обычно это происходит из-за заедания муфты на шлицах ступицы или валов переднего привода. Или, как вариант, деформирован фиксатор выбора передач.
Передача самопроизвольно выключается во время движения автомобиля. Могут быть изношены зубья шестеренок. Также на выключение может повлиять увеличение зазора в шлицевом соединении или износ деталей фиксатора.
Вытекает масло. Часто проблему вызывает износ или механическое повреждение уплотнительных прокладок, ослабление затяжки гаек на крышке, износ сальников или уплотнительных колец штоков привода.

Решением всех этих проблем становится либо ремонт, либо замена неисправных деталей. В отдельных случаях достаточно будет только подкрутить гайки или долить масло.

Этапы и основные моменты ремонта

Ремонт раздаточной коробки проходит в несколько этапов.

Снятие и разбор коробки.
Выявление неисправностей.
Устранение этих неисправностей путем замены детали или ее ремонта.
Сбор и установка коробки на место.

Чтобы снять коробку и разобрать раздатку УАЗ 469, нужно действовать так:

загнать автомобиль на смотровую яму;
рычаг стояночного тормоза опустить, а рычаги передач скоростей и раздатки поставить на нейтралку;
далее поочередно откручиваются кожух и облицовка, снимаются рукоятки и чехлы, отсоединяются все провода.

Прежде чем начать разбирать устройство, необходимо его помыть и слить все масло. Для удобства разбора лучше пользоваться специальным стендом, где раздатку можно закрепить.

Разбирая дифференциал, на его корпусе желательно отметить взаимное расположение болтов крепления ведомой шестерни, чтобы потом было легче собрать все на свои места.

Поиск неисправных деталей, их ремонт и замена

Перед осмотром все детали необходимо прочистить щеточкой и промыть.

Сальники. Считаются непригодными, если износ их рабочей кромки превышает 1 мм. При любом незначительном повреждении деталь меняют на новую.
Крышки и картер. Трещины, вмятины, сколы – все это является весомой причиной для замены на новые детали. Однако при очень мелких повреждениях можно обойтись обычной зачисткой поврежденного места напильником.
Шестерни. Изношенные зубья и их выкрашивание – повод заменить деталь. В противном случае это приведет к ухудшению управляемости на сложных участках дорог и увеличению нагрузки на двигатель.
Валы. У этих устройств первым делом проверяются на износ шлицы, рабочая поверхность и резьба. Установив на призмы и поворачивая рукой валы переднего и заднего привода, а также ведущий вал, проверяем биение торцовой части, которое не должно превышать десятую долю миллиметра.
Подшипники. Проверяются на наличие царапин и других повреждений на поверхности. Любые трещины и сколы свидетельствуют о необходимости замены подшипника. Работа детали должна быть безупречной. Важно, чтобы ее повороты выполнялись без заеданий и посторонних звуков. В противном случае подшипник не годен и подлежит замене.
Муфта и ступица. Может иметь зазубрины, заусенцы и задиры, которые достаточно зачистить напильником. Если на муфте торцы зубьев подверглись разрушению или деформации, деталь нужно заменить.
Дифференциал. При небольших повреждениях на поверхности оси сателлитов их можно отшлифовать мелкозернистой наждачкой. Если же повреждения значительные, то ось придется сменить.

Раздатку УАЗ собирают в последовательности, обратной той, в которой она разбиралась, и прежде чем установить узел на место, проверяют его работу на стенде. Функционирование должно быть безупречным, сборка – правильной, и важно, чтобы масло не вытекало. Испытания проводятся сначала на большей передаче, затем на меньшей.

Под нагрузкой проверяют работу на втором режиме, на остальных – без нагрузки. Исправность дифференциала проверяется на первом режиме, при этом постепенно притормаживают до полной остановки.

При правильном ремонте и своевременной замене всех неисправных составляющих раздатка УАЗ будет работать без заеданий, стука и шума, а масло не будет вытекать!

Источник

Как разобрать и собрать раздаточную коробку автомобиля УАЗ-3151, -31512, -31514, -31519

Разбираем раздаточную коробку для замены изношенных деталей

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник

Снимаем раздаточную коробку, как описано в предыдущей статье

Очищаем раздаточную коробку снаружи

Заливаем в картер раздаточной коробки около 0,5 л керосина или дизельного топлива и промываем коробку, вращая валы

Сливаем жидкость и снимаем привод спидометра

Откручиваем рукоятки обоих рычагов и сдвигаем резиновый защитный чехол

Откручиваем ключом на 12 пресс-масленку оси рычагов и снимаем ее

Ключом на 19 откручиваем гайку оси, удерживая таким же ключом ось рычагов

Удерживая пластмассовые шайбы, вынимаем из кронштейна рычаги

Снимаем защитный чехол и шайбы

Более короткий рычаг устанавливается ближе к водителю

Снимаем детали стояночного тормоза

Замена сальников

Разгибаем бородком контровку гайки вала привода заднего моста

С помощью головки на 27 и трубчатого ключа откручиваем гайку

Под гайкой установлена шайба

Съемником спрессовываем фланец

Ключом на 12 откручиваем четыре болта крепления грязеотражателя, и снимаем грязеотражатель и прокладку

Снимаем тормозной щит

Грязеотражатель и тормозной щит устанавливаются только в одном положении

Откручиваем ключом на 12 болт крепления крышки подшипника и снимаем крышку с прокладкой

Отверткой поддеваем и снимаем сальник

Отрезком трубы или оправкой диаметром 65 мм запрессовываем новую манжету

Чтобы заменить манжету вала привода переднего моста:

— откручиваем и снимаем гайку фланца привода переднего моста

Спрессовываем фланец съемником

Откручиваем ключом на 12 три болта крепления крышки и снимаем крышку с прокладкой

Крышка установлена так, что прилив на ней закрывает отверстие в картере

Манжету заменяем таким же образом как манжету фланца привода заднего моста

Снятие валов

Откручиваем ключом на 12 четыре болта крепления крышки механизма управления

Снимаем механизм управления

Откручиваем ключом на 14 четыре болта крепления крышки лючка и снимаем крышку с прокладкой

Откручиваем ключом на 12 три болта крепления крышки заднего подшипника вала привода переднего моста, и снимаем крышку

Также снимаем крышку заднего подшипника промежуточного вала

Ключом на 12 откручиваем двенадцать болтов крепления крышки картера, при этом гайки двух болтов придерживаем ключом на 13

Снимаем крышку с валами и прокладкой

Откручиваем ключом на 12 болт крепления стопорной пластины штоков вилки и снимаем пластину

Молотком с бойком из мягкого металла выбиваем штоки вилок

Снимаем вилки, вынимаем из них шарики и пружины

Шток вилки включения переднего моста имеет две лунки, а шток включения понижающей передачи имеет три лунки

Вынимаем ведущую шестерню

Отверткой поддеваем и снимаем стопорные кольца трех подшипников

Молотком из мягкого металла выбиваем промежуточный вал с подшипником и вынимаем его

Также выбиваем и вынимаем вал привода переднего моста

Также вынимаем вал привода заднего моста

Последовательно снимаем с вала привода заднего моста:

— маслоотражательную шайбу (шайба установлена впадиной к шестерне);

— шестерню привода спидометра.

Двумя монтажными лопатками или съемником спрессовываем внутренний подшипник

Поддеваем отверткой и снимаем стопорное кольцо с промежуточного вала

Спрессовываем съемником шариковый подшипник с промежуточного вала

Снимаем шестерню включения переднего моста

Бородком разгибаем контровку гайки вала привода переднего моста

Зажимаем вал в тиски с губками из мягкого металла, ключом на 36 откручиваем гайку

Монтажными лопатками спрессовываем подшипник

Второй подшипник удобнее спрессовать съемником.

Роликовый подшипник промежуточного вала без необходимости лучше не выпрессовывать из картера, но если подшипник сильно изношен или поврежден, извлекаем его, зацепив съемником за ролики. Заглушку подшипника не вынимаем, так как ее трудно установить надежно.

Перед сборкой тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их.

На деталях картера и крышки недопустимы трещины любой формы и длины.

Картер с крышкой заменяются только в сборе. Гнезда подшипников и отверстия под штоки переключения передач должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа.

Подшипники должны входить в гнезда плотно от усилия руки или при легком постукивании через проставку. Прокладки должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.

Валы и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов износа, задиров и наволакивания металла. Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий.

Незначительные следы задиров, а также возможной коррозии (на шлицах) устраняем надфилем или очень мелкой наждачной шкуркой.

На зубьях шестерен и муфты недопустимы сколы, следы заеданий и выкрашивания. Поврежденные детали заменяем.

Подшипники качения должны быть в безукоризненном состоянии: их вращение должно быть легким без заеданий, щелчков и люфта. На дорожках качения, шариках и роликах не допускаются усталостные выкрашивания (питтинг), заметный износ и сколы.

Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы.

После пробега около 100 тыс. км все подшипники лучше заменить независимо от их состояния. Манжеты также заменяем.

Перед сборкой все детали раздаточной коробки кроме картера и крышки покрываем трансмиссионным маслом, на прокладки наносим тонкий слой герметика.

Болты крепления крышек подшипников и отверстия под них обезжириваем ацетоном и при сборке на резьбу наносим герметик.

Собираем раздаточную коробку в последовательности обратной разборке.

При установке штоков в вилки, утапливаем шарик шлицевой отверткой, сжимая его пружину.

Для упрощения установки крышки на корпус, не фиксируем штоки стопорной пластиной, оставляя им свободу перемещения.

Сначала совмещаем подшипники и валы с их посадочными местами.

После этого стягиваем крышку и корпус болтами и только потом вдвигаем штоки в отверстия картера и фиксируем их стопорной пластиной.

Перед затяжкой болтов крепления крышек валов с манжетами, центруем их, установив на валы фланцы.

Источник