Замена привода сузуки сх4 своими руками

Замена привода сузуки сх4 своими руками

Содержание

Действия в чрезвычайных ситуациях

Ежедневные проверки и определение неисправностей

Эксплуатация автомобиля в зимний период

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию автомобиля

Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле

Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними

• Базовый комплект необходимых инструментов
• Методы работы с измерительными приборами

Механическая часть двигателя

Система питания и управления двигателя

Система впуска и выпуска

Приводные валы и раздаточная коробка

• Экстерьер
• Интерьер
• Остекление
• Двери
• Сиденья
• Кузовные размеры
• Приложение к главе

Система отопления, вентиляции и кондиционирования

Электрооборудование и электросистемы автомобиля

• Использование схем
• Электросхемы
  • Аудиосистема
  • Двигатель и система кондиционирования
  • Дополнительный отопитель
  • Звуковой сигнал
  • Задний противотуманный фонарь
  • Замки запирания дверей
  • Климатическая система c кондиционером (автоматическое управление)
  • Климатическая система c кондиционером (ручное управление)
  • Климатическая система без кондиционера
  • Комбинация задних фонарей, подсветка номерного знака
  • Люк крыши
  • Информационный дисплей
  • Модуль навигационной системы
  • Омыватель и очиститель (без автоматического пуска)
  • Наружные зеркала
  • Освещение салона
  • Оттаиватель заднего стекла
  • Омыватель и очиститель (без автоматического пуска)
  • Передача данных, CAN
  • Очиститель и омыватель заднего стекла
  • Подогрев сидений
  • Передние противотуманные фары
  • Подушки безопасности
  • Подсветка
  • Приборный щиток
  • Регулировка направления света фар (ручная)
  • Регулировка направления света фар (автоматическая)
  • Система A-Stop
  • Система доступа Keyless (с замком зажигания)
  • Розетка
  • Система мониторинга давления в шинах (TPMS)
  • Система зажигания
  • Система охлаждения (М16)
  • Система охлаждения (К14С)
  • Система питания
  • Система помощи при парковке
  • Система пуска
  • Система пуска (Keyless)
  • Система подзарядки
  • Система пуска Keyless (с кнопкой)
  • Стоп-сигналы
  • Система управления полным приводом
  • Указатели поворотов
  • Усилитель рулевого управления
  • Управление АКП
  • Фары головного освещения (галогенные)
  • Фары головного освещения (газоразрядные)
  • Электросистемы автомобиля
  • Часы
  • Электростеклоподъемки

Источник

Тема: Треск на поворотах

Опции темы

Отображение

Хруст гранаты

Вчера выезжая из гаража налево заметил хруст спереди справа, и этим был очень удивлен, потом пробовал ездить в разных режимах на поворотах (влево и вправо) и выяснилась такая картина: при вывернутых до конца колесах и тихой езде, так обычно бывает на убитых ШРУСах. У кого нибудь такое замечалось? Не рановато ли?PS пробег 11000км, чехлы ШРУСов на месте, сосулек по близости не обнаружено
И сколько можно еще проехать, денег на ремонт пока не предвидится. И чем это грозит в будущем.

Промежуточный итог темы.

Промежуточный итог темы. от @lex@nder

ПРИЧИНА
Если у вас Японец или Венгр ,
Если у вас целый пыльник,
Если у вас нет льда/снега на подкрылке/брызговике,
Если ESPoff,
Если на улице ниже -20 и машина стояла,
и при вывернутых колесах и добавлении газа возникает треск, щелчки, хруст итд, то это ШРУС (Шарнир Равных Угловых Скоростей он же известен как «внешняя граната привода»).
Если вы не уверены в своей способности различить звук ШРУСа, то обратитесь к спецам и пусть ОНИ подтвердят. или опровергнут.

Звук возникает вследствие того, что попонская смазка не рассчитана на низкие температуры и когда машина постоит — смазка тупо смерзается. Звук пропадает после того, как немного проедешь или вовсе не появляется если машина ночевала в тепле.
При этом этой самой «ненадлежащей» смазки там, как показывает вскрытие, достаточно. Не слушайте дилеров если они чешут вас про «дозакажем и дозабьем».

КАКАЯ СМАЗКА НУЖНА?
Castrol MS3 — качественная, опробованная смазка, которая не боится морозов. Объем тюбика 300г.
LM 47 — некоторым забивали ее, довольны.
Сколько нужно забивать смазки — мнения ученых разошлись. Одни мануалы гласят 130-180г., другие декларируют гораздо меньшие количества. Я забил тюбик «пополам», назад вылезло совсем маленько.

КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАМЕНА?
Замена производится:
1) Со снятием привода с машины:

а) Привод расстыковывается (трипоид внутренней гранаты) и необходимости вынимать внутренний стакан из коробки не возникает (сливать масло не нужно).

Недостаток этого способа — необходимость снимать пыльник ни в чем неповинного внутреннего ШРУСа, а это скажу я вам неудобно. Кроме того — ХЗ как потом надевать этот пыльник на место и чем затягивать. См. «проблема с хомутами», только вот как МНЕ кажется решить ее «хомутами Норма с болтиками» уже не удастся (там места капец мало).

б) Привод снимается как в мануале т.е. внутренний ШРУС выдергивается из коробки. Для 2ВД АКПП версии масло также сливать не пришлось — поддомкратил одну сторону 2мя домкратами, подложив под них доску 50ку.

Недостаток этого способа — наличие минимальной вероятности повреждения сальника КПП. Если вы все же решились на этот подвиг — не забудьте при обратной установке намазать «внутреннее» стопорное кольцо солидолом/литолом и т.о. отцентровать его на валу.

2) Со снятием внешнего ШРУСа (грубо сбивается молотком).
Далее идет полная промывка шарнира и забивание новой смазки. Смазки разных типов мешать категорически не рекомендуется. Т.о. пыльник насухо вытирается тряпками, а шарнир моется в бензине/керосине и т.п.

ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ(. ) Недостаток этого способа — может лопнуть сам привод в т.ч. «потом» при дальнейшей эксплуатации.

РАСХОДНИКИ (за номера отдельно спасибо форумчанину Prokiss)
В идеале нужны:
1) Новые ступичные гайки 4345965J00. Если таковых нет, то хотя бы спец смесь для резьбы при закручивании гайки.

2) Новые хомуты пыльника ШРУС 4411263J00 и 4412154G90 (родные)

Сложности:
—иногда удается оставить большой хомут который и был, маленький — под замену
-обычные «ленточные» не катят т.к. пыльник очень жесткий
-родные от «девятки» не подходят
—родной SX4 продаются только требуют спец. приспособы для затяжки. и вряд ли эту процедуру можно сделать БЕЗ полного снятия привода.
Варианты:
-вот отдельно хомуты родные на exist-е
большой в районе 700руб
маленький в районе 300руб
-инет магазин: http://www.хомутики.рф:80/ нужны размеры 30 и менее, 75 и менее (маленький/большой). «и менее — это в смысле после затяжки». Затягиваются они клещами. Спец. приспособы не нужно;
-хомуты DAR универсальные 20-50 и 50-120 (маленький/большой);
-хомуты Norma — червячные (затягиваются винтом как на патрубках охлаждения). колхоз еще тот, но держат хорошо, а «дисбаланс» на оси — это очень спорный момент. По крайней мере люди, реально лазающие по гумнам используют именно этот вариант.

3) Если вы выбрали «сбивание гранаты», то не помешает новое стопорное кольцо 4411180J1]. Впрочем и я и buzuk80 рискнули поставить старые. поскольку новые не нашли. Возможно кто-то следующий подберет по диаметру «от известной машины» или просто скажет «нужно столько то мм и с такой то толщиной»;

Пикантное дополнение: и у меня (через 40тыкм) и у buzuk80 лопнула палка привода. У меня почти на «ровном месте».

4) Если вы по какой-то причине порвали пыльник, то есть аналог: Jakoparts J2868005. Он затянется простыми ленточными хомутами.

5) Если вы, сбивая гранату, привели ее в негодность, то вам поможет или авторазбор (Новосибирск: левый привод полностью в сборе = 3 тыр, правый с подвесным = 5 тыр. Я взял от японского праворукого SX4 c мотором 1500, подошли идеально) или придется купить новый привод (без внутренней гранаты) в сборе, цена вопроса 12000р и более.

Мелькала информация по дублям. За достоверность НЕ ручаюсь, просто для сведения. Проверяйте!!
Гранаты: NKN, номера N5973-2H, N5974-2H. Размерность 29:58:28.
Пыльник наружный: 0417P-CWRR.

Решает ли замена смазки ПРОБЛЕМУ?
Да. Решает «на раз».

МОЖНО ли НЕ менять?
Да, конечно же можно. При этом:

• или у вас все будет ОК и вы продадите машину со скрытой проблемой другому человеку;
• или проблема вообще не проявится, если вы живете в теплом климате;
• или ШРУС выйдет из строя в период гарантии и вы возможно разведете дилера на замену;
• или ШРУС выйдет из строя вне гарантии и вы возможно будете посланы дилером на 4 стороны за новым приводом.

***
История «умника» и стоила ли игра свеч.
***
Итак, на нулевой машине я сделала замену смазки, сбив обе гранаты. Проблема хруста ушла, с хомутами я долго ****ся, в итоге затянул Нормавскими с винтиком. А через 2,5 года и 40.000км у меня лопнул привод. Сама «палка». Позволю лирическое отступление и отмечу, что это было на ровном месте (не на обгоне, не на левом повороте), в 5 минутах езды от гаража друга, где есть яма, а работу я в ту Пт закончил по-раньше и никуда особо не спешил, 1,5-годовалого ребенка оставил дома — не взял с собой, хоть и собирался.

Машина не гарантийная. да и если бы была гарантийной. С проезжей части я ее столкнул сам, благо рядом была свободное место на парковке. Если бы не было — я бы заткнул центральную улицу города в 16.00 в Пт в ее конце, но до того места, где меня можно было объехать по двору. Вызывать эвакуатор и к дилеру. А у него что? Ждать диагноза до Пн? Дольше? А потом?? Ждать 2-3 недели новую палку?? Или срацца и судиться о браке до Нового Года?
Короче, вывернул колеса, затянул ручник, включил Д — смотрю палка крутиться, а машина не едет. Ежу понятно — сломана шлицевая часть. Через 10 минут приехал друг на Дастере МКПП — на веревке утянул меня (с моим заведенным мотором) до своего гаража. Тут же переоделись — вскрыли, открутили и достали гранату, с куском вала внутри. Можно спорить до покоса, но я готов что угодно отдать на отсечение, утверждая, что у дилера на все это ушли бы все выхи и еще один будний день.

Как выяснилось, чтобы доказать, что это «заводской брак», «привод перекален» итд итп — нужно ехать в соседний город к металловедам. Стоимость экспертизы порядка 30.000р. При этом нужно предоставить НОВЫЙ ПРИВОД, чтобы они могли сравнить металл. Итого: чтобы начать срач с дилером и не быть посланным СРАЗУ — необходимо понести затраты, превышающие стоимость новой детали в ТРИ РАЗА.

Проблема решилась покупкой контрактного привода в сборе. Внешне он не вызывал вопросов. Поставил не глядя. Все ОК.

Внимание вопрос: ПОЧЕМУ я вытворял незнамо что с новыми приводами и при этом не глядя поставил какой-то фз откуда фз с каким пробегом, фз с какой смазкой внутри.
Ответ: ну а КАК??

Из моей истории совершенно понятно, что СБИВАТЬ гранаты с привода — НЕ СТОИТ. По крайней мере я НИКОМУ этого НЕ СОВЕТУЮ.
Минусы от расстыковки трипоида описаны выше.

Что остается — снимать привод полностью.

И вот я со своим контрактным приводом (в котором ВОЗМОЖНО плохая смазка), а Вы — со своим «НОВЫМ» приводом на руках и в нем ТОЧНО плохая смазка (хрустит). ЧЁ ДЕЛАТЬ.

Сценарий 1) Снять чехол и промыть под давлением. ОК, промыли. Что дальше? КАК запихать 99% нужное количество смазки назад в гранату, если главная дырка занята осью привода?? Не, так конечно делают, но я веду к тому, что есть вероятность ненадлежащего проникновения в шарнир.
Сценарий 2) Спилить новую гранату болгаркой (чтобы не повредить привод) и надеть. КОНТРАКТНУЮ, смазав ее как следует? Похоже на фанатизмЪ.

Короче, если БЫ я вернулся на точку «0», то наверное либо давил бы дилера до талого, чтобы перенести ответственность на него (потому что технически они тоже не волшебники и лучшее на что они способны = сценарий 1).

Либо не стал бы делать НИЧЕГО. Т.е. дождался бы пока (и если) новые родные гранаты умрут или захрустят постоянно + не на морозе. это предположительно 2-3 года и далее купил бы снова контрактные приводы в сборе и также не глядя воткнул бы их. уверен — хватило бы еще на 2-3 года. Далее головняк (или его отсутствие) перешел бы к другому владельцу.

Никого ни к чему не призываю. имейте ввиду.

Последний раз редактировалось MudRuck; 20.01.2014 в 16:41 .

Источник

Передние приводные валы Suzuki New SX4 / SX4 S-Cross с 2013 года (+ обновление 2016)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Suzuki SX4 S-Cross , ремонт карданных валов Suzuki SX4 S-Cross , дифференциал Suzuki SX4 S-Cross , приводной вал Suzuki New SX4 , ремонт карданных валов Suzuki New SX4 , дифференциал Suzuki New SX4

2. Передние приводные валы

Компоненты

А. Сторона колеса В. Левый приводной вал в сборе С. Правый приводной вал, модели с М16А и передним приводом D. Правый приводной вал; для моделей с М16А и полным приводом, с K14С и полным приводом, D16AA E. Промежуточный вал, для моделей с D16AA и передним приводом F. Модель с МКП и М16А или модель с МКП и D16AA G. Модели с АКП и М16А или модели с К14С Н. Модели с К14С и передним приводом

1. Стопорное кольцо
2. Корпус шарнира равных угловых скоростей со стороны дифференциала (перед установкой, заложить смазочный материал из ремонтного комплекта)
3. Стопорное кольцо
4. Тришип (трипод) (перед установкой нанести смазочный материал из ремонтного комплекта)
5. Большой хомут крепления пыльника
6. Пыльник со стороны дифференциала
7. Малый хомут крепления пыльника
8. Динамический демпфер №1
9. Пыльник со стороны колеса
10. Шарнир равных угловых скоростей со стороны колеса (перед установкой, заложить смазочный материал из ремонтного комплекта)
11. Гайка крепления приводного вала к ступице колеса (после затягивания гайки с требуемым моментом затяжки смять сминаемую часть гайки для стопорения)
12. Корпус шарнира равных угловых скоростей со стороны раздаточной коробки на промежуточном приводном валу (перед установкой, заложить смазочный материал из ремонтного комплекта)
13. Пыльник
14. Подшипник промежуточного вала
15. Опора подшипника промежуточного вала
16. Болт крепления опоры промежуточного вала
17. Упорное кольцо подшипника
18. Ведущий промежуточный вал
19. Дефлектор
20. Хомут крепления динамического демпфера
21. Динамический демпфер №2

(а): 200 Н∙м (b): 55 Н∙м

Передний приводной вал

Снятие и установка

Снятие

Внимание:
— Для предотвращения получения травм и/или повреждения компонентов, не допускать загрузки передних колес весом автомобиля и не совершать поездок при открученной гайке приводного вала. Это может привести к отделению обоймы внутреннего подшипника, в результате чего компоненты тормозной системы или подвески могут быть повреждены и автомобиль потеряет управление.
— Пыльники приводных валов, уплотнения и хомуты должны быть защищены от острых объектов при выполнении обслуживания приводного вала или расположенных рядом с ним компонентов. Повреждение пыльников, уплотнений или хомутов может стать причиной разгерметизации шарнира, что приведет к возникновению посторонних шумов и возможным неисправностям приводного вала.

1. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что автомобиль надежно зафиксирован на опорах подъемника. Выкрутить болты крепления и снять переднее колесо.

2. Отогнуть смятую часть гайки крепления приводного вала (1), после чего отвернуть гайку, нажав на педаль тормоза.

3. Слить трансмиссионное масло из коробки передач или из раздаточной коробки, в зависимости от типа привода (подробнее, см. соответствующий раздел в главах от трансмиссии).

4. Отвернуть гайку крепления и отсоединить стройку стабилизатора поперечной устойчивости от амортизаторной стойки (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Ходовая часть).

5. Отсоединить наконечник рулевой тяги от поворотного кулака (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Рулевое управление).

6. Отвернуть гайку крепления и отсоединить рычаг передней подвески от поворотного кулака (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Ходовая часть).

7. Используя рычаг или фомку (1), извлечь корпус шарнира равных угловых скоростей приводного вала (2) из корпуса коробки передач, раздаточной коробки или ведущего промежуточного приводного вала.

Примечание:
Проворачивание приводного вала одновременно с извлечением его может привести к повреждению стопорного кольца.

[A]: Левый приводной вал (бензиновые модели)

[B]: Левый приводной вал (дизельные модели)

[C]: Правый приводной вал (бензиновые модели или дизельные с полным приводом)

[D]: Правый приводной вал (дизельные модели с передним приводом)

8. Снять приводной вал в сборе.

Установка

Примечание:
Быть предельно осторожным при установке приводного вала, чтобы исключить его повреждения.

• Перед установкой приводного вала (1), проверить и убедиться в отсутствии посторонних материалов и загрязнений на енкодере (2) датчика частоты вращения переднего колеса, что в ступице колеса, как показано на рисунке ниже.

• Быть предельно осторожным, чтобы не повредить уплотнительные манжеты и пыльники приводных валов.
• Устанавливать шарниры равных угловых скоростей можно только вручную. Исключить нанесение ударов молотком по хомутам пыльников шарниров равных угловых скоростей.
• После установки внутреннего шарнира равных угловых скоростей в корпус трансмиссии убедиться в том, что корпус шарнира полностью вошел в корпус и стопорное кольцо надежно село в выборку.

Установка производится в последовательности обратной снятию.

• Всегда после разборки необходимо использовать новое стопорное кольцо внутреннего шарнира равных угловых скоростей.
• Затянуть гайку крепления шаровой опоры нижнего рычага передней подвески с требуемым моментом затяжки (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Ходовая часть).
• Затянуть гайку крепления шарнира стойки стабилизатора поперечной устойчивости с требуемым моментом затяжки (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Ходовая часть).
• Затянуть новую гайку крепления приводного вала к ступице переднего колеса с требуемым моментом затяжки (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Ходовая часть). Момент затяжки гайки: 200 Н∙м.

Примечание:
Всегда после снятия необходимо заменять гайку крепления приводного вала.

• Используя зубило, аккуратно смять сминаемую часть (2) гайки (1), как показано на рисунке ниже, чтобы исключить самоотворачивание.

• Установить переднее колесо, установить и затянуть болты его крепления с требуемым моментом затяжки.
• Заполнить трансмиссию свежим трансмиссионным маслом.

Проверка после снятия

Заменить вал, если он имеет деформации, трещины или прочие повреждения.

Корпус наружного шарнира равных угловых скоростей

Убедиться в том, что вал вращается плавно и осевой люфт в нём не превышает допустимого предела.

• Убедиться в том, что в корпусе наружного шарнира нет посторонних предметов.
• Убедиться в том, что корпус шарнира не сдавлен, что на нём нет трещин и сколов.

Внимание:
Если детали узла корпуса шарнира имеют какие-либо необычные следы, данный узел следует заменить в сборе.

Сторона шарнира трипод, узел корпуса внутреннего шарнира и крестовины

• Если ролики или поверхности, по которым они движутся, изношены или имеют царапины, то необходимо заменить корпус внутреннего шарнира и крестовину в сборе.

Примечание:
Корпус внутреннего шарнира и крестовина являются деталями, которые меняются в паре.

Поддерживающий подшипник

Убедиться в том, что ролики подшипника вращаются свободно и без шума, не имеют трещин, задиров или чрезмерного износа.

Кронштейн поддерживающего подшипника

Проверить на предмет деформации, трещин или повреждений.

Разборка и сборка приводного вала

Разборка, со стороны дифференциала

Внимание:
— Шарнир со стороны колеса не подлежит разборке, в случае обнаружения посторонних шумов и стуков заменить элемент в сборе.
— Не разбирать трипод, в случае обнаружения дефекта заменить шарнир в сборе.

1. Снять хомуты крепления пыльников шарнира равных угловых скоростей.

Дизельные модели с роботизированной коробкой

• Используя плоскогубцы открыть замок хомута защитного чехла и снять большой хомут 1.

Модели с М16А и МКП, а также модели D16АА и МКП

• Используя плоскую отвертку (1) или похожий подходящий инструмент, расправить сминаемую часть (2) большого хомута крепления пыльника шарнира равных угловых скоростей (3), как показано на рисунке ниже.

2. Используя плоскую отвертку (1) или иной подходящий инструмент, раскрыть смятую часть (2) малого хомута крепления пыльника (3) шарнира равных угловых скоростей, как показано на рисунке ниже.

3. Снять корпус внутреннего шарнира равных угловых скоростей с тришипа.

4. Удалить смазочный материал с вала, после чего используя специальный плоскогубцы (2), снять стопорное кольцо (1), показанное на рисунке ниже.

5. Снять трипод (1), используя трехрычажный съемник (2), как показано на рисунке ниже.

Внимание:
Не промывать трипод. Это может вызвать вымывание смазочного материала и как следствие выход трипода из строя. Для удаления смазки использовать только протирочный материал.

6. Снять пыльник шарнира равных угловых скоростей с приводного вала.

7. Для правой стороны у моделей с К14С и передним приводом, снять динамический демпфер, показанный на рисунке ниже. Используя плоскую отвертку (1) или иной подходящий инструмент, раскрыть смятую часть (2) хомута крепления демпфера (3), как показано на рисунке ниже.

Примечание:
У моделей с К14С и передним приводом правый приводной вал имеет два динамических демпфера.

8. Снять демпфер с приводного вала.

Разборка, со стороны колеса

1. Используя плоскую отвертку (1) или иной подходящий инструмент, раскрыть смятую часть (2) хомута крепления большого пыльника и малого пыльника (3), после чего снять пыльник с приводного вала, как показано на рисунке ниже.

Сборка

После разборки необходимо проверить техническое состояние всех элементов шарнира равных угловых скоростей, в случае необходимости, заменить поврежденные.

Перед сборкой проверить и убедиться в том, что шарнир равных угловых скоростей в сборе (1) и корпус шарнира типа трипод (2) тщательно вымыт, очищены и высушены сжатым воздухом.

Внимание:
— Не мыть пыльники (1) растворителями на основе бензина или керосина. В противном случае возможно повреждение пыльника.
— Для смазки шарнира равных угловых скоростей необходимо использовать специальный смазочный материал.

А. Сторона колеса В. Сторона дифференциала

Сборка, сторона колеса

1. Промыть разобранные части шарнира равных угловых скоростей, кроме пыльника. После мытья, высушить все элементы сжатым воздухом.

2. Очистить пыльники чистой ветошью.

3. Нанести смазочный материал из ремонтного комплекта на шарнир равных угловых скоростей.

Закладывать необходимо строго определенное количество смазочного материала.

Бензиновые модели: 55 – 75 грамм

Дизельные модели: 110 – 130 грамм

Модели K14C: 125 грамм

4. Установить пыльник на приводной вал.

5. Вставить плоскую отвертку в пыльник (2), чтобы выпустить воздух из-под пыльника, чтобы внутри пыльника и шарнира сохранялось изначально атмосферное давление.

6. Установить новый большой хомут крепления (3) и малый хомут крепления (4) так, чтобы внешний конец хомута (1) был направлен в сторону против вращения (2), как показано на рисунке ниже.

7. Затянуть хомуты пыльника (1), используя специальный инструмент (А) (09943-57011), как показано на рисунке ниже.

Сжать хомут крепления так, чтобы расстояние «а» составляло:

Модели с М16А и МКП и модели D16АА и МКП: 1.2 – 4.0 мм.

Модели К14С и модели D16АА с преселективной коробкой: 0.5 – 1.5 мм.

8. Установить динамический демпфер №1 в определенном месте на приводном валу.

Установочное положение динамического демпфера №1 (расстояние между шарниром равных угловых скоростей со стороны колеса и динамическим демпфером)

Модель двигателя	Тип привода	Приводной вал	Фиксируемое расположение «а»
Бензиновые двигатели	Переднеприводный	Правый	406 – 412 мм
	Полноприводный	Правый	226 – 232 мм
	Переднеприводный/полноприводный	Левый	251 – 257 мм
Дизельные двигатели	Переднеприводный/полноприводный	Правый	229 – 235 мм
	Переднеприводный/полноприводный	Левый	224 – 230 мм

9. Для моделей с М16А с АКП, К14С и D16AA с преселективной коробкой передач и правого приводного вала, установить новый хомут динамического демпфера (1) на демпфер так, чтобы конец хомута (2) был направлен в сторону против вращения (3), как показано на рисунке ниже.

10. Для моделей с М16А с АКП, К14С и D16AA с преселективной коробкой передач и правого приводного вала, затянуть хомуты крепления (1), используя специальный инструмент (А) (09943-57011) так, как показано на рисунке ниже. Расстояние «а» должно составлять 0.5 – 1.5 мм.

11. Для правого приводного вала моделей с К14С и передним приводом, установить динамический демпфер №2 в строго определенном месте на приводном валу, как показано на рисунке ниже.

Расстояние между корпусом шарнира равных угловых скоростей и динамическим демпфером «а»: 442 – 448 мм.

12. Установить новый хомут крепления динамического демпфера (1) на демпфер №2 таким же образом, как описано в шаге 9).

13. Затянуть хомут крепления (1), используя специальный инструмент, как показано на рисунке ниже. Расстояние «а» должно составлять 0.5 – 1.5 мм.

Сборка, сторона дифференциала

Перед сборкой определить неисправности и повреждения деталей шарниров путём визуального осмотра. Подготовить новые детали. Убедится в чистоте и сухости поверхностей корпуса трипода. Заменить защитные чехлы.

Внимание:
— Запрещено использовать моющие средства для защитных чехлов такие как, бензин, керосин и другие. Такие средства вызывают снижение эластичных свойств чехлов, что приводит к преждевременному выходу их из строя.
— Использовать только заложенные производителем смазочные материалы или материалы, входящие в ремонтный комплект шарниров.

1. Промыть детали шарниров (кроме чехлов). После просушить сжатым воздухом.

2. Очистить защитные чехлы тканью.

3. Предварительно надеть малый хомут и защитный чехол 1. Заложить смазочный материал. Количество смазочного материала определено объемом упаковки.

4. Установить трипод (3) на приводной вал закругленной стороной в сторону колеса, используя специальное приспособление (A): 09913–80113 и молоток. Установить стопорное кольцо (4), используя съемник колец (5), как показано на рисунке ниже.

5. Заложить смазочный материал в корпус трипода (1), установить трипод в корпус.

Бензиновые модели	90 – 110 грамм
Дизельные модели, 6-ступенчатая МКП	140 – 160 грамм
Дизельные модели с роботизированной коробкой	180 грамм

6. Установить пыльник (1) в выборки приводного вала и корпуса шарнира равных угловых скоростей со стороны дифференциала (2), и/или шарнир равных угловых скоростей со стороны раздаточной коробки (3), как показано на рисунке ниже.

7. Вставить плоскую отвертку в пыльник (1), чтобы выпустить воздух из-под пыльника, чтобы внутри пыльника и шарнира сохранялось изначально атмосферное давление.

Фиксированное расположение пыльника шарнира равных угловых скоростей (расстояние между корпусом шарнира равных угловых скоростей и центром малого хомута крепления)

Тип двигателя	Трансмиссия	Тип привода	Количество смазочного материала
Бензиновые двигатели	Пятиступенчатая коробка передач	2WD	Правая и левая сторона: 177.9 – 187.9 мм
		4WD	Правая сторона: 195.0 – 205.0 мм Левая сторона: 177.9 – 187.9 мм
	Вариатор	2WD	Правая сторона: 177.8 – 187.8 мм Левая сторона: 179.0 – 189.0 мм
		4WD	Правая сторона: 195.0 – 205.0 мм Левая сторона: 179.0 – 189.0 мм
Дизельные двигатели	Шестиступенчатая коробка передач	2WD/4WD	Правая сторона: 201.4 – 211.4 мм Левая сторона: 181.9 – 191.9 мм
	Преселективная коробка передач с двумя сцеплениями	4WD	Правая сторона: 198.3 – 204.3 мм Левая сторона: 171.9 – 177.9 мм

А. Со стороны дифференциала В. Со стороны раздаточной коробки или промежуточного вала

8. Установить оба хомута крепления на пыльник так, чтобы их концы (1) были направлены против вращения (2), как показано на рисунке ниже.

9. Затянуть хомуты крепления пыльника шарнира равных угловых скоростей, выполнив приведенные ниже предписания.

Каждый из пыльников может быть затянуть одним из двух методов.

Тип	Хомут	Метод затяжки
Бензиновые модели и дизельные модели с 6МКП	Большой хомут	a
	Малый хомут	a
Дизельные модели с РКП	Большой хомут	b
	Малый хомут	a

Метод а

• Затянуть пыльник (1), используя специальный инструмент (А) (09943-57011), как показано на рисунке ниже.

Расстояние «а» должно составлять:

Бензиновые модели и дизельные модели с 6МКП: 1.2 – 1.5 мм.

Дизельные модели с РКП: 0.5 – 1.5 мм.

Метод b

• Затянуть хомут крепления (1), протянув в отверстия (2) с помощью специального инструмента (А) (09943-57021) крючки (3), показанные на рисунке ниже.

Промежуточный приводной вал в сборе (дизельные модели с передним приводом)

Внимание:
Быть предельно осторожным, не извлекать приводной вал под углом, чтобы исключить повреждение уплотнительной манжеты.

Снятие и установка

Снятие

1. Слить трансмиссионное масло в заранее подготовленную емкость.

2. Снять правый приводной вал в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

3. Выкрутить болты крепления опоры промежуточного вала (1), чтобы отсоединить промежуточный вал (2) от коробки передач, как показано на рисунке ниже.

Установка

Установка производится в последовательности обратной снятию.

• Всегда после снятия необходимо использовать новое стопорное кольцо.

Затянуть болты крепления опоры промежуточного вала (1) в определенной последовательности с требуемым моментом затяжки.

• Временно затянуть болты крепления опоры в последовательности «1» — «3».
• Затянуть болты крепления с требуемым моментом затяжки в последовательности «4» — «6».

Момент затяжки (а): 55 Н∙м

Разборка и сборка

Разборка

1. Снять стопорное кольцо (1) с промежуточного вала (2), как показано на рисунке ниже.

2. Используя гидравлический пресс (1) и специальный инструмент (А) (09944-78220), выпрессовать промежуточный вал (2) из опорного подшипника, как показано на рисунке ниже.

3. Снять пыльник (1) с опоры промежуточного вала, используя специальный инструмент (А) (09913-50121), как показано на рисунке ниже.

4. Снять стопорное кольцо (1), используя специальные плоскогубцы (2), как показано на рисунке ниже.

5. Используя гидравлический пресс и специальный инструмент (А) (09913-75810), выпрессовать опорный подшипник из промежуточной опоры приводного вала (1), прикладывая усилие со стороны коробки передач, как показано на рисунке ниже.

6. При необходимости, снять дефлектор (1) и/или кольцо подшипника с промежуточного вала, используя плоскую отвертку или иной подходящий инструмент, как показано на рисунке ниже.

Сборка

1. Установить новый дефлектор (1) на промежуточный вал, постукивая по плоской части дефлектора в направлении стрелки молотком через плоскую отвертку, обернутую чистой ветошью (2), как показано на рисунке ниже.

Внимание:
— Быть предельно осторожным, чтобы не повредить поверхность дефлектора при его установке.
— Проверить чтобы торец дефлектора (3) контактировал с выступом вала (4) равномерно по всей окружности, как показано на рисунке ниже.

2. Установить новое кольцо подшипника (1) на промежуточный приводной вал, используя специальный инструмент (А) (09927-66010), как показано на рисунке ниже.

3. Используя гидравлический пресс и набор инструментов (А) (09913-75520) и (В) (09944-78220), установить новый опорный подшипник в опору промежуточного вала (1) со стороны приводного вала, как показано на рисунке ниже.

4. Установить новое стопорное кольцо (1) в выборку (2) опоры промежуточного приводного вала, как показано на рисунке ниже.

5. Нанести смазочный материал (2 – 3 грамма) на поверхность подшипника, как показано на рисунке ниже. Использовать смазочный материал «А»: 99000–25011 (SUZUKI Super Grease A).

6. Установить новый пыльник (1) на опору промежуточного вала со стороны наружного приводного вала (2) в строго определенном положении и направлении, как показано на рисунке ниже. Использовать специальные инструменты: (А) (09926-27610) и (В) (09924-74510).

Расстояние между поверхностью опоры вала и пыльником «а»: 1.5 – 2.5 мм.

7. Используя гидравлический пресс и специальный инструмент (А) (09913-84510), впрессовать промежуточный вал (2) во внутреннее кольцо подшипника (1) со стороны коробки передач, как показано на рисунке ниже.

8. Установить новое стопорное кольцо (1) на промежуточный приводной вал (2), как показано на рисунке ниже.

Источник