Замена прокладки теплообменника опель астра своими руками

Opel Astra H. Замена прокладок теплообменника

Автомобиль с двигателем, имеющим приятный для русского уха индекс Z18XER, появился у нас с жалобой на масло, плавающее тонким слоем поверх антифриза в расширительном бачке. Проблема, в целом, стандартная, и сходу указывающая на те самые уплотнители теплообменника, которые мы совсем недавно с такими добрыми эмоциями и восклицаниями меняли на Mini Countryman. Уж тут-то, на старом добром бюджетном «Опеле» мы их на раз-два махнем! Так мы думали, загоняя автомобиль в бокс. А насколько наши ожидания оправдались, — расскажем ниже.

Так выглядит масло, попадающее в систему охлаждения через нарушенное уплотнение в теплообменнике

Нам, увы, неизвестно, какой именно документ дает конструкторам рекомендации по размещению теплообменников. Но создается стойкое впечатление, что такой документ есть, и рекомендует он размещать их максимально близко к элементам выхлопной системы, и максимально далеко от нормального доступа механиков. Что на Mini, что на Opel теплообменник расположен на блоке цилиндров и сверху прикрыт выпускным коллектором, объединенным с катализатором.

Видите на фотографии теплообменник? И мы не видим. А он есть. Для наглядности его примерное расположение обозначено красным прямоугольником, а трубка антифриза, идущая от него в сторону термостата, выделена зеленым прямоугольником:

Впрочем, общая компоновка внушала оптимизм — ну всяко же не снимать всю морду? Надо пробовать, короче. Ну и попробовали.

Первым делом нужно обеспечить оперативный простор для доступа к креплению теплозащиты к выпускному коллектору и самого коллектора — к блоку цилиндров. Что для этого надо? Правильно, снять корпус воздушного фильтра. Ах, нет, пожалуй, мы немного поторопились. Для этого надо снять вентилятор, установленный перед радиаторами. Чтобы снять вентилятор, надо снять то, что мешает его снятию. А это воздуховод до воздушного фильтра, и еще много чего. Короче, до корпуса воздушного фильтра доходит очень быстро, и хотя сначала мы думали, что сняли его зря, очень быстро убедились, что вовсе нет.

Сначала надо снять решетку радиатора. Она крепится к поперечине несколькими саморезами, вкручивающимися в закладные. После того, как они выкручены, нужно вытащить ее из бампера — к нему она крепится защелками. Тянуть ее надо вверх, и в идеале — поджимать защелки изнутри. Когда решетка снята — перед нами открывается такое зрелище:

Нам нужно снять металлическую поперечину. Точнее, даже не снять, а приподнять — к ней снизу крепится воздухозаборник, который будет мешать извлечению вентилятора. Чтобы освободить поперечину, надо открутить болты, обведенные на фотографии выше красным. При этом на фотографии не показан один болт — он закрыт горловиной бачка омывателя. Чтобы добраться до того болта, — надо открутить болт крепления горловины. Когда горловина отойдет на несколько миллиметров, можно будет ослабить болт крепления поперечины. В совокупности с другими снятыми болтами это даст поперечине свободный ход, достаточный, чтобы вытащить из-под нее воздухозаборник. Чисто гипотетически, его можно было бы снять без снятия корпуса воздушного фильтра, но на практике — трудозатраты по снятию корпуса воздушного фильтра значительно ниже. Вот так выглядит воздухозаборник, будучи снятым:

Дальше лезем под машину и отсоединяем разъем вентилятора. Разъем на фотографии запечатлели, а вот жгут проводки, крепящийся к корпусу вентилятора в правой его части (по ходу движения), в кадр не попал. Тем не менее, и его отсоединять надо:

Теперь можно откручивать крепление вентилятора, чтобы снять его. Винты довольно сфотографировать. Примерное расположение одного из них приведено на фото:

Вот так болт выглядит «анфас». Почему их нельзя было сделать под обычный шестигранник — большая загадка.

После откручивания болтов крепления вентилятор можно вытащить вверх. Для этого потребуется определенное количество чертыханий, связанных с отодвиганием мешающих трубок и жгутов проводки, но ничего дополнительно разбирать не потребуется. Вот так выглядит радиатор с корпусом:

Теперь можно начинать снимать теплозащиту с коллектора. Верхние болты доступны относительно легко. Левый болт заодно крепит масляный щуп, а правый — кронштейн для провода лямбда-зонда. И да, разумеется, они под E-TORX — по той же загадочной причине:

Добраться до нижних болтов теплозащиты тоже удается, а вот снять теплозащиту уже не дает компрессор кондиционера. Кстати, здесь же можно увидеть болты крепления коллектора к кронштейну на блоке цилиндров — один из этих болтов обведен на фотографии ниже. Их тоже можно откручивать:

Для снятия компрессора кондиционера нужно снять приводной ремень. С одной стороны, спасибо, что здесь автоматический натяжитель, и не надо плясать со степенью натяжения. С другой стороны, с таким доступом хочется сказать не «спасибо», а чего покрепче. Так или иначе, ремень тоже скинули:

Теперь можно открутить винты крепления компрессора:

По счастью, далеко отодвигать компрессор не надо, поэтому и распрягать систему не надо. Достаточно подвинуть его вот так:

Здесь же можно обратить внимание на дилерскую ветошь, обведенную красным, — она вставлена в отверстие, куда вставлялся масляный щуп, — чтобы избежать попадания мусора в картер. А зеленым обведена какая-то пробка на блоке цилиндров примерно в районе насоса ОЖ — есть мнение, что эта пробка нужна для слива ОЖ из блока цилиндров. То есть, является анахронизмом, свидетельствующим о возрасте конструкции, — поди найди такую пробку на современных блоках.

Теперь теплозащиту можно вытащить и положить в сторонку:

Под теплозащитой становятся доступны шпильки крепления коллектора, с которых надо открутить гайки. На фотографии они щедро политы «жидким ключом», но конкретно в данном случае они и так неплохо открутились:

Теперь осталось открутить приемную трубу, и коллектор тоже можно снять. Гайки там выглядят пострашнее, но, на удивление, открутились без проблем. Во избежание неприятных моментов, однако, при установке решили все же поставить новые медные.

Теперь мы наконец видим сам теплообменник:

Влево и вправо от него отходят трубки с антифризом. В корпус теплообменника эти трубки просто вставляются, а вот в ответных частях они закреплены посерьезней, там их надо отсоединять. Вот как они выглядят (вид сверху):

Прежде чем их откручивать, хорошо бы слить антифриз из радиатора. Для этого, благо, много телодвижений не надо — сливная пробка находится в нижней части радиатора и доступна без демонтажа чего-либо. Как правило, чтобы стронуть ее, надо будет применить отвертку — с торца пробки есть шлиц под нее. После этого можно откручивать и закручивать ее без дополнительного инструмента, просто руками:

После всего этого можно снять теплообменник. Вот так выглядит его посадочное место на блоке:

Сам теплообменник, будучи разобранным, выглядит так:

Теперь осталось только аккуратно заменить все уплотнительные резинки, не перепутав и не потеряв ни одну из них (сложная задача, чего там скрывать), а после этого можно собирать все в обратном порядке. По-хорошему, надо бы перед сборкой оценить качество привалочных плоскостей — говорят, бывают случаи, когда сам теплообменник «ведет», и плоскость прилегания становится не плоской. В этом случае поможет только замена теплообменника в сборе. По счастью, это не про наш сегодняшний случай, так что мы именно что собираем все обратно.

Казалось бы, все? Нет, не все. Надо сначала промыть систему охлаждения, чтобы вымыть лишнее накопившееся там масло, потом залить штатный антифриз, и вот уже тогда — все.

Заполняем систему охлаждения дистиллированной водой и заливаем в расширительный бачок промывку. Согласно инструкции, после заливки надо прогреть автомобиль до рабочей температуры, дать поработать двигателю на холостом ходу 30 минут, после чего промывать систему охлаждения дистиллированной водой до тех пор, пока не перестанет появляться пена, и уже тогда заливать основную охлаждающую жидкость.

Не будем говорить, сколько времени все это заняло, но результат позитивный — как минимум, на тех частях системы охлаждения, которые нам видны. А виден нам, по сути, только расширительный бачок — в нем траурная черная кайма напрочь смылась, что внушаете надежду на чистоту и внутри.

Кстати, для контроля температуры ОЖ мы традиционно используем ELM327 — даже на тех машинах, где указатель температуры есть на приборке, он частенько показывает нечто далекое от реальной температуры, а у этого «Опеля» указателя нет в принципе, — так что других способов контроля нет. Спасибо протоколу OBD-2 и создателям простых мультимарочных сканеров — благодаря им всегда можно спокойно дождаться срабатывания вентилятора и не бояться перегреть мотор.

Поддаваться стереотипам — последнее дело. Если сравнивать по трудоемкости замену на «Опеле» и на «Мини» — пожалуй, они примерно одинаковы. Просто самих «Мини» значительно меньше, а потому и коллективного опыта по ним меньше, и создается впечатление чего-то особенного. Ну и из объективного: — на «Мини» для удобства работы крайне желательно распрягать магистрали кондиционера, что вынуждает потом его заправлять, а на «Опеле» такой необходимости нет. В остальном же — только практика и сервис-мануалы являются критерием истины. Волноваться же чисто из-за общественного мнения — уж точно не стоит. С нетерпением ждем очередного автомобиля, который поможет нам подтвердить этот тезис на практике.

Комментарии

Еще никто не оставил свои комментарии. Ваш комментарий будет первым.

Источник

Замена прокладок теплообменника опель астра 1

Opel Astra › Logbook › Замена прокладок теплообменника на Z 18 XER

Всем привет!
Запись в БЖ посвящена теме, которая коснется многих АСТРАводов у которых есть теплообменник. Заменил полтора месяца назад, все времени не было написать. Данная тема широко освящена на просторах интернета и многими любимого сайта DRIVE2.RU, но я тоже решил внести свою небольшую лепту в общее дело. Может кому и пригодиться, больше тем кто ремонтирует своими руками.
Итак, когда менял ремень ГРМ, увидел, что в районе теплообменника немного “сыровато” . Решил не тянуть и заменить прокладочки на теплообменнике, по пути решил заменить масло. Хотя в салоне маслом горелым не пахло (как описывают симптомы), бачок был слегка темноватый, в масло тоже ничего не пошло, но лучше поменять !
Список запчастей перечислять не буду, его можно найти, вот ссылка к примеру . Купил масло GM + фильтр + колечко сливной пробки (надо!)

еще приобрел концентрат антифриза

Для разбавления концентрата и промывки системы приобрел дистиллированной воды (четыре канистры по пять литров) и вот такую штуку, что бы промыть систему охлаждения.

Мне понравилось. Всякие ликви и т.д. и т.п. (это мое мнение) продаются по значительно завышенной цене!
Ну вот. Предварительно налил в систему охлаждения промывку, все по инструкции, поехал в гараж. Первое что сделал, слил масло, что бы не мешало )), после старый антифриз. Слив антифриза описывать не буду, инфы море! Разборка понятна интуитивно, главное не спешить, все предварительно посмотреть, оглядеть. Но казусы могут быть! Напишу пару, тройку советов, может кому пригодиться. Когда снимал эту планку (как правильно называется не знаю) под ней есть датчик (если стоит, то нужен)

По поводу снятия защитного экрана. Если правильно снимать, то надо ослаблять компрессор климата. Некоторые не ослабляют и “выдирают” с помощью “волшебной матери” и всяких загибов-подгибов и прочей лабуды. Ну так вот, я вынимал как описал выше, лучше так не делать! Снять обводной ремень и ослабить компрессор климата будет гораздо быстрее и проще, чем вы будете “выдирать”, сохраните время, нервы, не сломаете по пути чего нибудь(я ничего не сломал, но нервов и времени …) и при постановке на место, если снимали “по нашему”, отверстия не совпадут должным образом, опять надо выгибать. подгонять. Лучше компрессор климата ослабить!

Не забываем про три гайки внизу, в месте соединения с гофрой. Я брызгал четыре раза с интервалом минут по пять-семь. Потом берем хорошую головку (на 10 кажется) и очень нежно, без рывков “срываем” гайки. Один совет, сначала надо открутить внизу у гофры ! Если начинать откручивать от ГБЦ, то очень большая вероятность что сломаются шпильки внизу, потому что не будет жесткости конструкции при срыве гаек у гофры. Вот так. Потом откручивается легко, можно и так

Замена прокладок теплообменника.

Opel Zafira 2008

Есть такая штуковина у Z18XER (Z16XER) – теплообменник, в котором происходит охлаждение (подогрев) моторного масла антифризом. Установлен на корпусе масляного фильтра под выпускным коллектором. Собрано на прокладках, которые с годами дубеют/расслаиваются/размягчаются и начинают течь. Меня постигло на 86000км и 8 годах. В запущенных случаях – масло попадает в антифриз, система охлаждения сильно загаживается, далее дохнет термостат, патрубки. Последствия печальны…

Зная это, регулярно проверял состояние антифриза в расширительном бачке и наличие потеков/намоканий на двигателе в месте теплообменника. Бачок всегда был чистый, а вот прошлой зимой стало мокнуть на двигателе под коллектором. Решил не тянуть, закупился полным набором всех прокладок (только оригинал! – кто не хочет лезть туда снова через полгода) и сопутствующих материалов (промывка системы охлаждения, дистиллированная вода, промывочное масло, новое масло, новый антифриз, герметик, медная смазка, бензин, солярка, тряпки, щетки/кисточки, губка с абразивным слоем, wd40). Вышло за всё 5 тыс. руб. с копейками. С прокладками повезло – успел взять в начале января, а буквально через неделю цены на них выросли в 1,5-2 раза и сроки поставки увеличились до 1-2 месяцев!

Забегая вперед, скажу – та самая, основная «фигуристая» прокладка 55354071 только-только начала разлагаться, смешивания жиж внутри системы еще не произошло, а наружу сочился антифриз – те намокания были не масляные! Т.е. мой случай – лёгкий, а бывает намного хуже, когда прокладки пропускают внутри теплообменника и тогда на двигателе всё чистенько, а вот в расширительном бачке масляные капельки, затем слизь, каша…

Разлмягчилась и потрескалась та часть прокладки, которая контачит с антифризом, а масляная часть – в хорошем состоянии (как и все другие 8 прокладок, но поменял на новые все!). Почему так?

Есть предположения, что дело в оригинальном антифризе GM! Он зачем-то выпускается отдельной маркой только для GM, (а концентрат антифризов делает один производитель BASF и для GM у них «эксклюзив» Glysantin G34) и содержит агрессивные для материала прокладок компоненты. Подробнее тут : http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?p=294&s >

Инструмент нужен обязательно, нормальный набор ключей, головок, бит torx и обычных, удлинители, трещетки – без этого даже не начинайте!

Скажу сразу – «глаза боятся, а руки делают!» – вся «железная» работа несложная, как детский конструктор – ключи от мизерного Е8 до головки на 13. Больше возни с промыванием системы охлаждения (мыл 4 раза )… И сложности лично у меня вызвало: 1.вытащить/засунуть обратно теплоэкран коллектора и 2. вытащить/засунуть обратно трубку масляного щупа. Остальное ОЧЕНЬ просто, не бойтесь! Но кропотливо и скрупулезно! Разобрать – промыть/прочистить – собрать.

– Слил масло – залил промывочное масло. Слил антифриз (чистый как слеза, но все же решил мыть систему!)– залил дистиллированную воду с промывкой wynns.

– На холостых до открытия термостата и срабатывания вентилятора.

– Слил воду – снова залил дистиллированную воду с промывкой wynns.

-На холостых до открытия термостата и срабатывания вентилятора.

– Слил промывочное масло, слил воду с wynns.

– Забрызгал гайки (3шт) приемной трубы wd40

В промежутках, пока сливались жижи/тарахтела на ХХ – начал разбирать.

Пошел баиньки. А всю ночь сливались остатки по капле…

С утра субботы приступил к разборке: откручиваем приемную трубу (прошло легко!), снимаем решетку радиатора, накладку над радиаторами (это где замок капота), воздухозаборник, вентилятор радиатора, трубку щупа (у меня трудно!), теплоэкран коллектора (гемор!), коллектор, корпус масляного фильтра . Всё разбираем, чистим, моем, трем, полоскаем, продуваем сжатым воздухом, сушим, ставим новые прокладки. Собираем в обратной последовательности. Также ставим новые металлические прокладки коллектора и приемной трубы.

Заливаем масло, и я решил еще пополоскать систему охлаждения, теперь уже от самой промывки wynns – много пены, мыл дважды дистиллированной водой. Наблюдаем – нет ли течей, вдруг криво собрали. Затем залил концентрат 1,5л Glysantin G30 с дистиллированной водой 1 к 3 – поезжу летом, осенью поменяю еще раз в нормальной концентрации 1:1.

Вот такая ода! Возмущает: 1.конструкция теплообменника на «фигуристой» прокладке 2. Место расположения теплообменника . Разобрать пол-морды для замены 1 резинки. Неуд!

На вопросы отвечу. За фото извиняйте – как смог, не до того…

Замена прокладок теплообменника от 4500 рублей оригинальные запчасти.

Определяем неисправность
– появления запаха горелого масла в салоне автомобиля
– следы масла на картере двигателя
– потемнение расширительного бачка , появление масляной эмульсии

Последствия
– перегрев двигателя
– выходу из строя термостата

Решение данного вопроса
– Ставим прокладки только оригинал GM
– Заливаем антифриз оригинал GM
– Все моем и чистим в ультразвуковой ванне

Гарантия
– Гарантия на работу 12 мес .
– Гарантия на запчасти 6 мес .

Теплообменник двигателя

То, что протекает теплообменник двигателя – это достаточно частая проблема машин модели серии опель астра, зафира, вектра и мокка. Если быть точнее, то неисправность возникает на двигательных системах с объемом 1,6-1,8л, а также на атмосферных и турбированных моторах.

Особенности теплообменника

Первоначально стоит вспомнить, что масляный радиатор на авто особенно важен, чтобы контролировать уровень температуры моторного масла. Стоит заметить, что на это устройство устанавливается теплообменник, который ускоряет прогревание и исключает перегрев в рабочем режиме при тепловом обмене с антифризом.

С течением времени требуется замена прокладки масляного радиатора, что позволит существенно продлить срок службы самого теплообменника и исключить деформацию корпуса, на который он установлен. Есть два варианта повреждения радиаторного корпуса:

Независимо от типа дефекта происходит проникновение моторного масла в систему, отвечающую за охлаждение, а в емкости в виде расширительного бачка образуется эмульсия. Стоит заметить, что на ухудшение состояния теплообменника может повлиять наличие:

1. Повреждений на гибких вставках в приемной трубе или, другими словами, гофре, следствием чего становится негативное воздействие выхлопных газов на этот элемент;
2. Превышение периода, по истечении которого должна проводиться замена масла;
3. Частых и слишком коротких поездок;
4. Зимнее время года;
5. Использование службами по обслуживанию дорог антигололедных составов.

Даже если все из вышеперечисленных причины скорейшего выхода из строя теплообменника отсутствуют, то прокладка масляного радиатора или же сам теплообменник должны заменяться регулярно, особенно если машина имеет возраст более 5 лет.

Как устранить проблему

Ремонт теплообменника и его обслуживание – это услуга нашего автосервиса, в котором предлагают только современные методики и качественное обслуживание. Мы знаем все тонкости этого процесса и даже то, что для атмосферной двигательной системы требуется установить прокладки в количестве 12 штук, а на турбовом 19.

Категорически запрещается использовать неоригинальные прокладки или же герметики в качестве их замены. Если в расширительном бачке обнаруживается эмульсия, то требуется немедленное промывание системы охлаждения за счет использования специального очистителя. В крайнем случае, может понадобиться замена расширительного бачка, моторного масла и антифриза.

Как только все выше описанные действия совершены, чтобы осуществить сдачу авто клиенту, проводят полноценное исследование пригодности к эксплуатации термостата, а также мастер проверяет резиновые патрубки, так как особенно в холодное время года они быстро лопаются. Дополнительно диагностируется система, отвечающая за охлаждение, так как повредить ее очень просто и сделать это может и моторное масло, и антифриз.

В целом процесс обслуживания, описанный выше, занимает не более 5 часов. Сейчас проводится акция, по которой можно получить скидку на замену прокладок теплообменника.

Opel Astra Н (Опель Астра H): замена прокладок теплообменника (маслоохладителя) и другие виды ремонта

Описанная ниже неисправность характерна только для автомобилей с дизельной системой питания. Иногда владельцы, в ходе проведения ежедневного технического осмотра, замечают появление маслянистых пятен в расширительном бачке автомобиля, образование эмульсии на поверхности крышки бачка. Это свидетельствует о дефекте уплотнительной прокладки теплообменника.

На начальном этапе поломки утечка незначительная, но с каждой поездкой только увеличивается, что подтверждается повышением маслянистых пятен. В критических фазах водитель замечает повышенную температуру двигателя, которую невозможно снизить, а также низкий уровень моторного масла в поддоне картера.

Самостоятельно устранять поломку нежелательно, так как речь идёт о работоспособности сразу двух систем: масляной и охладительной. Даже самая незначительная погрешность при монтаже приводит к негативным последствиям. Чтобы снизить риск повреждения к минимуму – доверьте это дело профессионалам СТО, вдобавок получите гарантию качества на выполненные работы.

Замена теплообменника на Опель Астра Н и другие наши услуги

Мастерская оказывает широкий спектр услуг по ремонту технических средств различных марок и модификаций, в том числе и Опель Астра серии H. Наиболее востребованы работы, связанные с проведением текущих ремонтов, заменой расходных материалов, а именно:

• замена моторного и гидравлического масел;
• замена масленых и топливных фильтров;
• диагностика системы охлаждения, замена прокладок теплообменника;
• профилактика теплообменника для дизельных моторов;
• проверка наличия ошибок в работе силового агрегата.

Помимо перечисленных незначительных ремонтов, устраняем поломки, связанные с работой двигателя, трансмиссией, ходовой частью, передней и задней подвесками, системой рулевого управления. В рамках индивидуального заказа проводим работы по установке внештатного оборудования на автомобили, обработке кузова антикоррозийной основой, локализируем ржавчину, коррозию.

Мастера нашего сервиса выполняют работы качественно и быстро благодаря наличию многолетнего опыта и навыков в ремонте авто. Оснащение мастерской современным диагностическим оборудованием повышает качество и ускоряет процесс профилактики различных марок авто, длительность ожидания очереди существенно сокращается. Благодаря профессиональному подходу к устранению поломок успешно выполняются заказы любой степени сложности.

Когда нужна на Опель Астра H замена прокладок теплообменника?

Характерные признаки неисправности бывают следующие:

• температура двигателя постоянно повышенная, без фактических на то оснований;
• консистенция моторного масла слишком жидкая, отсутствует вязкость;
• с внутренней стороны крышки расширительного бачка образовывается эмульсия маслянистого содержания;
• антифриз в системе охлаждения содержит в себе частички моторного масла;
• уровень моторного масла в системе снижен;
• центральная консоль приборов может периодически высвечивать ошибку системы охлаждения.

Для поломки характерно несколько признаков одновременно. Это даже упрощает процесс диагностики и помогает мастеру ускорить работу.

Почему нужна замена прокладки теплообменника Опель Астра H?

Частые причины поломок таковы:

• пробоина, дефект уплотнительной прокладки теплообменника;
• повреждение корпуса теплообменника;
• перегрев в системе охлаждения, что вызвало деформацию;
• перегрев моторного масла;
• повышенное давление в двигателе, созданное поломкой иного агрегата;
• фактор брака при изготовлении, нарушена технология процесса;
• некачественная установка или некачественная прокладка;
• нарушение правил эксплуатации технического средства владельцем авто.

Диагностика и ремонт теплообменника Опель Астра Н

Диагностика проводится в моторном отсеке, использовать подъёмный механизм или смотровую яму не обязательно. Основное внимание мастера в ходе осмотра будет сосредоточено на выявлении течи из-под корпуса теплообменника. Он расположен в нижней части мотора, под выпускным коллектором.

Важный этап – исключение течи масла внутрь системы охлаждения. Для этого достаточно отвинтить крышку бачка расширителя и осмотреть её внутреннюю часть. Наличие эмульсии подтвердит худшее предположение. Подтверждением тому будут служить маслянистые пятна в антифризе.

На этом диагностика окончена, так как вышеуказанных методов достаточно для заключения мастера о необходимости замены прокладок теплообменника Опель Астра Н или устройства целиком.

Подготовительный этап: набор инструментов, новый антифриз, моторное масло, ремкомплект уплотнительных прокладок, теплообменник (при наличии трещин в корпусе).

Теплообменник подлежит замене только в одном случае – физическое повреждение корпуса, вследствие чего образовалась трещина, присутствует течь. Во всех остальных ситуациях достаточно обойтись заменой уплотнительных прокладок.

Замена прокладок маслоохладителя Опель Астра H – несложная процедура, но подготовительный этап трудоёмкий:

• демонтаж воздухофильтра, патрубков, соединительных шлангов;
• съём пластмассовой крышки радиатора;
• слив антифриза;
• демонтаж крышки термоэкрана выпускного коллектора, непосредственно самого коллектора;

Только после этого можно приступать к снятию теплообменника. Очистив его от остатков масла, антифриза, осушив, мастер заменит шесть резиновых прокладок новыми. Можно устанавливать готовую деталь на блок двигателя.

Если сторонние поломки отсутствуют, технология установки не нарушена, минимальное время на ремонт – примерно час.

Справедливое ценообразование при замене теплообменника Опель Астра H

В работе с клиентами всегда формируем доступные цены на услуги, чтобы их стоимость была посильна каждому желающему.

Ремонт теплообменника Опель Астра H c гарантией качества

На все проводимые в рамках заказа работы (в том числе, и на замену прокладок теплообменника Opel Astra H) предоставляем гарантию качества. При наличии дефектов клиент всегда может воспользоваться правом бесплатного устранения поломки.

Замена прокладок теплообменника опель астра 1.8

Большинство современных автомобилей оснащаются масляным радиатором, который иногда называют теплообменником, либо маслоохладителем. В нём осуществляется регулировка температуры масла с помощью антифриза.

Теплообменник конструктивно располагается в корпусе масляного фильтра – вблизи от выпускного коллектора, который постоянно нагревается до высокой температуры и охлаждается до температуры окружающей среды (при выключенном двигателе).

Уплотнительные элементы теплообменника бывают резиновыми и резиново-металлическими. Примерно после 60-70 тыс. км., в силу постоянных перепадов температур, уплотнения теряют свою эластичность (ссыхаются). Именно из-за этого между блоком цилиндров и корпусом масляного радиатора начинает протекать масло.

Данная проблема устраняется простой заменой прокладок теплообменника. В редких случаях, при демонтаже теплообменника, требуется его замена, в следствие деформации металла из-за постоянных перепадов температур.

Вытекающее масло, попадая на приёмную трубу, начинает гореть, что приводит к характерному запаху в салоне автомобиля. Эту проблему трудно не заметить даже в случае водителя-новичка.

Далее, если проблема игнорируется в течение длительного времени, масло может попасть внутрь самой системы охлаждения, смешаться с антифризом и превратиться в эмульсию. Это может привести к следующему списку проблем:

• Сильное засорение системы охлаждения и выход её из строя;
• Поломка помпы, либо термостата;
• Загрязнение расширительного бачка;
• И многие другие проблемы, связанные с системой охлаждения.

Возможна и обратная ситуация, когда антифриз попадает в систему смазки двигателя. Это чревато большими проблемами и даже полным выходом из строя двигателя!

Отметим, что замена прокладок теплообменника – это, в определённой степени, трудоёмкая процедура, требующая знаний и опыта. Своевременное её проведение убережёт водителя от значительно более дорого ремонта, который может быть вызван не герметичностью теплообменника.

Конечно, вы можете выполнить данную процедуру самостоятельно, но она в любом случает потребует от вас определённого опыта и умений. Если вы не уверены в своих силах и плохо разбираетесь в устройстве автомобиля, то мы можем настоятельно порекомендовать вам не заниматься самодеятельностью и обратиться за профессиональной помощью в наш автосервис.

Замена прокладок теплообменника (маслоохладителя) – это простая для наших мастеров задача, которая позволит не только поддержать штатную работоспособность двигателя и всех систем вашего автомобиля, но и сохранит ваш бюджет от дополнительных трат на ремонт в будущем.

На это укажут следующие показатели:

• Сильный запах масла в салоне при работающем двигателе;
• Потемнение антифриза в расширительном бачке;
• Масляные пятна в расширительном бачке;
• Почернение самого расширительного бачка с антифризом;
• Часть двигателя, расположенная непосредственно под теплообменником, покрылась потёками и пятнами масла;
• Эмульсия на маслозаливной крышке и щупе ДВС.

Наши специалисты накопили большой опыт в устранении подобной неисправности, поэтому мы рекомендуем вам устанавливать только оригинальные прокладки, поставляемые заводом-изготовителем транспортного средства. С ними вы можете быть на 100% уверенными в том, что герметичность теплообменника не нарушится на протяжении 60-70 тыс. км. пробега. Существуют более дешевые аналоги оригинальных прокладок, но, как правило, они производятся из недолговечной и грубой резины, которая не отличается длительным сроком службы. Во избежание вышеперечисленных проблем, мы не рекомендуем их к установке.

Своевременно обратившись к нам за помощью, вы можете быть абсолютно уверены в качестве проведённого ремонта, а также полном отсутствии навязанных услуг и ненужного ремонта. Наша цель – не просто провести нужный ремонт и получить деньги, но и разрушить устоявшийся стереотип о том, что все автосервисы стремятся к обману и необоснованному расширению заказ-наряда.

• Двигатели A14NET
• Двигатели Z 16 18, A 16 18 XER
• Двигатель A16LET

Список необходимых запчастей:

• Хомут турбины (оригинал) – 1 шт.: 1 880 руб.;
• Прокладка приёмной трубы (оригинал) – 2 шт.: 650 руб.;
• Прокладки теплообменника (оригинал) – 5 шт.: 6 480 руб.;
• Уплотнители катализатора (оригинал) – 2 шт.: 1 620 руб.;
• Прокладка выпускного коллектора (VICTOR RAINZ) – 1 шт.: 680 руб.;
• Шланг водяной турбокомпрессора выпускной (оригинал) – 1 шт.: 1 940 руб.;
• Шланг водяной турбокомпрессора впускной (оригинал) – 1 шт.: 1940 руб.;
• Трубка компрессора турбины маслоподводящая (оригинал) – 2 шт.; 2 780 руб.;
• Очиститель (VENVEl)- 1 шт.: 200 руб.;
• Антифриз (HEPU) – 1 л.: 200 руб.

Стоимость работ: 7 200 руб.

Также, при попадании масла в антифриз, требуется промыть систему охлаждения:

• Промывочная жидкость системы охлаждения (LiquiMoly): 650 руб.;
• Антифриз (HEPU) – 2 шт. (концентрат 1,5 л.): – 1100 руб.

Стоимость работ: 600 руб.

При попадании антифриза в масло, требуется промывка системы смазки двигателя:

• Масло GM 5W30 – 5 л.: 1 600 руб.;
• Фильтр масляный (MAHLE) – 1 шт.: 400 руб.;
• Промывочная жидкость системы смазки (LiquiMoly): 650руб.

Стоимость работ: 500 руб.

Список необходимых запчастей:

• Прокладки теплообменника (оригинал) – 9 шт.: 3 620 руб.;
• Прокладка выпускного коллектора (оригинал) – 1 шт.: 750 руб.;
• Прокладка приёмной трубы (оригинал) – 1 шт.: 350 руб.;
• Антифриз (HEPU) – 1 л.: 200 руб.;
• Очиститель (VENVEL) – 1 шт.: 200 руб.

Цена работ по замене прокладок теплообменника: 4 000 руб.

Также, при попадании масла в антифриз, требуется промыть систему охлаждения:

• Промывочная жидкость системы охлаждения (LiquiMoly): 650 руб.;
• Антифриз (HEPU) – 2 шт. (концентрат 1,5 л.): – 1100 руб.

Стоимость работ: 600 руб.

При попадании антифриза в масло, требуется промывка системы смазки двигателя:

• Масло GM 5W30 – 5 л.: 1 600 руб.;
• Фильтр масляный (MAHLE) – 1 шт.: 400 руб.;
• Промывочная жидкость системы смазки (LiquiMoly): 550 руб.

Стоимость работ: 500 руб.

Список необходимых запчастей:

• Прокладки теплообменника (оригинал) полный комплект – 13 шт.: 8725 руб.;
• Антифриз (HEPU) – 1 л.: 200 руб.;
• Очиститель (AXIOM) – 1 шт.: 200 руб.

Цена работ по замене прокладок теплообменника: 5 500 руб.

Также, при попадании масла в антифриз, требуется промыть систему охлаждения:

• Промывочная жидкость системы охлаждения (LiquiMoly): 650 руб.;
• Антифриз (HEPU) – 2 шт. (концентрат 1,5 л.): – 1100 руб.

Стоимость работ: 600 руб.

При попадании антифриза в масло, требуется промывка системы смазки двигателя:

• Масло GM 5W30 – 5 л.: 1 600 руб.;
• Фильтр масляный (MAHLE) – 1 шт.: 400 руб.;
• Промывочная жидкость системы смазки (LiquiMoly): 550 руб.

Стоимость работ: 500 руб.

Источник