Замена прокладок тнвд своими руками

Ремонт ТНВД Mercedes 2.2 CDI. Замена прокладок ТНВД своими руками!! Течь тнвд Мерседес.

Мой второй канал: https://www.youtube.com/channel/UCzfLCQkM0yVPlyseIXOps-A
Течет ТНВД Mercedes Vito 2.2 CDI. Замена прокладок ТНВД
своими руками!! Течь тнвд Мерседес.
Замена ремкомплекта ТНВД
https://youtu.be/KStDxe5Nj8I видео с заменой прокладок
Bosch F 01M 101 455 Ремкомплект ТНВД спринтер cdi круглые прокладки
Bosch F 01M 101 454 Ремкомплект ТНВД спринтер cdi Грушевидные проклатки
Febi 38770 Прокладка топливопровода
Mercedes A 006 990 60 40 Шайба уплотнительная
Mercedes A 611 078 12 41 Крепление проводки
Тече ТНВД Mercedes Vito 2.2 CDI. Заміна прокладок ТНВД
своїми руками!! Текти ТНВД Мерседес.
https://youtu.be/KStDxe5Nj8I відео з заміною прокладок
Bosch F 01M 101 455 Ремкомплект ТНВД спринтер cdi круглі прокладки
Bosch F 01M 101 454 Ремкомплект ТНВД спринтер cdi Грушоподібні проклаткі
Febi 38770 Прокладка паливопроводу
Mercedes A 006 990 60 40 Шайба ущільнююча
Mercedes A 611 078 12 41 Кріплення проводки
Repair of TNVD Mercedes 2.2 CDI. Do-it-yourself fuel pump gasket replacement !! Leak fuel pump Mercedes
#тнвд #течь #ремонт #двигатель #замена #топливный #насос #высокого #ремкомплекта #течет #бош #устранение #устранить #дизель #мерседес #неисправность #топливная #система #своими #руками #потек #топлива #давления #соляры #bosch

Видео Ремонт ТНВД Mercedes 2.2 CDI. Замена прокладок ТНВД своими руками!! Течь тнвд Мерседес. канала Антон Ивлев

Источник

Течет ТНВД Mercedes CLK 220 CDI. Замена прокладок ТНВД своими руками. Течь тнвд Мерседес.

Мы подготовили тест по автоэлектрике, если хотите узнать свой уровень переходите по ссылке: https://bit.ly/2QXpItI
Тест ЗДЕСЬ: https://bit.ly/2QXpItI

Вы начинающий автоэлектрик или автоэлектрик с опытом?
Если вам интересно узнать новые способы ремонта и диагностики, то приходите на наш БЕСПЛАТНЫЙ.

Бесплатный мастер-класс: «Как начать выполнять дорогостоящие работы по автоэлектрике»

Регистрируйтесь по ссылке: https://bit.ly/3oaEtFL

Вот что вы узнаете на мастер-классе:
1. Узнаете 5 основных шагов, как начать выполнять дорогостоящие работы в автоэлектрике.
2. Почему большинство автоэлектриков так и не начинают
зарабатывать.
3. В конце мастер-класса — презентация нашего курса, где мы также покажем как поработать с нами более основательно.
4. Как проводить ремонт блоков управления без рисков
накосячить и влететь на деньги.
5. Как начать зарабатывать на диагностике и чип-тюнинге.
6. Как не потратить целое состояние на покупку
ненужно оборудования и инструментов.
7. Как начать заниматься теми работами, которые нравятся
и теми, что приносят деньги.

Регистрируйтесь по ссылке: https://bit.ly/3oaEtFL

О видео:
В данном видео мы разбираемся с проблемой течь топлива, в нашем случае мы будем производить ремонт тнвд, другими словами топливный насос высокого давления. Течь насоса тнвд устраним заменой ремкомплекта.
======
Мы подготовили тест по автоэлектрике, если хотите узнать свой уровень, переходите по ссылке: https://goo.gl/fhTdQT
Подписывайся в нашу группу вконтакте: https://vk.com/merc_academiya
Подписывайся на наш инстаграмм: https://www.instagram.com/mers_academy/
Наш автосервис: www.mercedes-masters.by
======
Оптимизация видео (не для чтения)

#тнвд #течь #ремонт

Видео Течет ТНВД Mercedes CLK 220 CDI. Замена прокладок ТНВД своими руками. Течь тнвд Мерседес. канала СТО Мерседес Мастер Диагностика и ремонт Mercedes в Минске

Источник

Замена прокладок ТНВД (самостоятельно)

Прошлой зимой обнаружил течь/подтекание ТНВД. Одним из неприятных моментов является то, что топливо попадает на блок цилиндров и испаряется, все эти испарения забирает печка и гонит в салон ! Еще прошлой зимой планировал замену по весне, но потеплело, я глянул довольно сухо, ну думаю до лучших времен. Отложил на лето, летом на осень и вот теперь перед зимой обязательно надо менять. Надо так надо, поехали.

Производил замену сам, первый раз. Главное иметь руки и голову на месте. Сейчас опишу процесс по ходу дела. Опишу личный опыт и наблюдения по работе, особенно по установки МУКТ насоса, для кого-то это по любому будет полезно. Менял прокладки МУКТ две штуки, первая находится на крышке головы, вторая между головой и корпусом насоса. Это самые распространенные места течи. 90 % если течет, то именно оттуда.

Нам понадобится следующее:

1) Сам ремкомплект с прокладками. Можно заказать прокладки отдельно. Я заказывал ремкомплект номер 2467010003
2) Компьютер (ноутбук) с Vag COM
3) Спец приспособа для снятия хитрого болта (выточил из головки на 7.)
4) Прочие инструменты торксы, ключи рожковые короч стандартный набор
5) Руки, голова, время что бы не спешить

СОДЕРЖИМОЕ РЕМКОМПЛЕКТА BOSCH 2467010003:

UPD: номерки прокладок отдельно наиболее часто заменяемые 99%
1) Bosch 2 460 210 012 — круглое зеленое колечко на блоке плунжерной пары
2) Bosch 1 461 015 303 — прокладка крышки МУКТ
3) Bosch 1 460 206 305 — прокладка между МУКТ (головой насоса) и корпусом насоса

В данной процедуре нет ничего сложного, понимание принципов работы насоса очень облегчает дело. Можно даже не имея vag com поменять резинки, примерно выставить подачу, доехать до людей с Vag COM что бы далее точно поставить подачу. Компьютерная регулировка по любому нужна.

Подготавливаем место под капотом. Протираем все, что по вашему мнению грязно около ТНВД.

Далее по списку . перед снятием:

1) Делаем насечки между головой насоса и корпусом

2) Далее можно глянуть напряжение на датчике G149 . Подключаем компьютер к машине, включаем зажигание в первое положение (не заводя машину) смотрим значение 1 — > 3 (для плохо ориентирующихся в vag com Двигатель -> Измерения -> Первая группа смотрим значение в третьем окошечке )

3) Следующий, очень важный шаг — необходимо посмотреть количество впрыскиваемого насосом топлива. Убедитесь в прогретости мотора до рабочей температуры — от 80 град далее смотрим группу 1-2 (Двигатель -> Измерения -> Первая группа смотрим значение во втором окошке . ) запоминаем записываем. Значение не постоянно, подача слегка меняется, очень небольшой разброс, запомните или снимите лог и посчитайте примерно общее значение . Мое значение 4,7

Все далее снимаем механизм управления количеством впрыска, МУКТ, голову насоса

Выкручивание стоит начинать с хитрого болта. Для данной операции я использовал головку на 7 мм которую аккуратно набил на болт. Можно просверлить шлиц под плоскую отвертку и выкрутить, можно но ненужно высверлить его совсем и потом заменить на обычный. Болт сидит туго но не до такой степени что бы высверливать.

Откручиваем все что может мешать доступу . я снял только обратку

Если хитрый болт поддался значит само снятие уже не за горами. Снятие неизбежно, срываем 3 торкса на крышке, что бы потом при снятом МУКТ не пыхтеть над ней и не искать обо что бы опереть ., хитрого нет ничего (после откручивания болтов и перед снятием ее с тела насоса не поднимайте сразу ее, поперемещайте туда сюда голову в направлении от бампера к лобовому стеклу и обратно, запомните ход головы, можете даже пометить царапинками крайние положения головы относительно корпуса. далее поймете зачем)

Вот оно то самое колечко с дырочкой, в которое потом надо попасть приводным пальцем

Снимаем старые прокладки. Они кстати у меня сплющенные, вровень в плоскостью. То есть функции они своей не выполняли по-любому.

под крышечкой чисто — это приятно

Далее ставим голову на место и тут ВНИМАНИЕ

Многие слышали о том, что это самый ответственный момент и для тех кто только слышал, но еще не проделывал — подобное поясню.

Я одел все это дело на место, потом опять снял (одел, снял, одел) и тд. Имею ввиду то, что пытаясь попасть пальцем в дырку кольца я проделывал это много раз. Хотя мне казалось, что попал как надо, все равно я снимал опять, вертел колечко и снова одевал. Я делал это много раз потому, что знаю по-любому я увижу какую то закономерность, которая позволит мне точно определить, что я на 100% посадил палец как надо. Я снимал и пытался попасть еще и еще. И я уже начал замечать тот момент, когда я не попадаю ! Это уже лучше чем тупо воткнул и не понятно что там случилось . Сажаю головку на место нежно я чувствую как палец упирается в кольцо, мукт до конца не садится . значит попадаю в обод кольца но не в дырку на нем.

Дальше пытаюсь еще попасть, вроде голова села полностью ну хорошо, пытаюсь сместить голову очень нежно хм . ход не тот поднимаю голову смотрю кольцо прижато максимально близко к топливным трубкам. Таким образом я понял что попал не то что мимо дырки но и мимо кольца вообще (рисунок 8 зеленые точки). Оно сместилось и при попытки сместить голову вперед назад, палец упирался в прижатое к одной из сторон колечко. Либо на максимальную либо на минимальную подучу (максимально близко к топливным трубкам, либо к шкиву соответственно. Поэтому ход головы неполноценен)

Ок, тогда понимаю, что если я посадил голову и она имеет свободный ход от топливных трубок к шкиву то скорее всего я попал. Думаю даже это 100% точно. главное знать как голова должна перемещаться .

1) первая ситуация когда вы аккуратно сажаете голову и прям чувствуется что палец упирается во что-то, а упирается он в кольцо точнее в ребро кольца но никак не в дырочку. Рисунок 8 точка синим цветом
2) голова вроде как села, но ход головы не тот, чувствуется, что если двигать легонько туда сюда голову с сторону от бампера к лобовому и обратно — то вы попали мимо кольца совсем, попали перед кольцом с одной или другой стороны . Рисунок 8 зеленые точки
3) Ну и ситуация когда голова села, ход головы свободен, это вы попали куда надо !)) (еще раз повторюсь после откручивания болтов и перед снятием ее в тела насоса не поднимайте сразу ее, повозите туда сюда, запомните ход, можете даже пометить царапинками крайние положения головы относительно корпуса)
Все, зная эти нюансы Вы никак не посадите голову пальцем мимо кольца.

Далее… мне пришлось потыкать, пока я понял что к чему )) Так как этого нигде не написано, сказано просто внимательно вставьте. Внимательно можно вставить и мимо кольца совсем. Еще советуют подглядывать в щель — ничего там не видно в щелке этой. Те, кто прочитал это, тому действительно походу предстоит данная процедура !) Так что это самый важный момент.

Далее наживляем болты, чуть прихватив ставим по меткам . Хотя у мне эти метки не помогли . поставил но все равно подача ушла в меньшую сторону сильно, на столько что я не мог завести машину, причем не схватывала вообще

Так, врубаем зажигание НО НЕ ЗАВОДИМ смотрим напряжение по датчику G149, где то написано о том что колечко при неправильной установке может влиять на приводной палец и менять напряжение на G149 . ок . у меня все ок как и было до разбора.

Пробую заводить . нивкакую, ни намека даже на то что бы схватывала. еще пару раз нет. Далее даю чуть газку — начала схватывать (завелась, обороты не держит). Понимаю, что малая подача топлива, глушу.

Берем палочку, молоточек и постукиваем легонько в направлении от шкива насоса к топливным трубкам, что бы увеличить подачу. Сажусь еще раз. Пабабам как с куста, завелась моя ласточка. Ок по звуку и реакции педали понимаю, что подача все равно мала, но обороты держит.

И тут КСТАТИ к тому времени у меня сел ноут. Электричество было в 200 метрах, надо доехать да донастороить там подачу. Поехали

Источник

Мой дорогой дизель: почему ломаются ТНВД, и как их чинят

С момента окончательной прописки дизельных моторов на легковых автомобилях не только владельцы, но и мастера с небольшой опаской смотрели на это «чудо техники». Да, выигрыш на топливе и на тяге очевиден – но что будет, если мотор сломается? Особенностью всех без исключения двигателей на тяжелом топливе является прецизионность сборки самых ответственных деталей, а также величина рабочего давления – разумеется, если мы говорим о современных моторах. Глядя на нормо-часы в сервисе, касающиеся ремонта и обслуживания топливной аппаратуры, каждый невольно задастся вопросом: «Стоит ли игра свеч?». И да, и нет.

С одной стороны, вы получаете неимоверно производительный ДВС с паровозной тягой и уменьшенным расходом, с другой – необходимость повышенного внимания к качеству топлива, более частой замене топливного фильтра и довольно большим расходам в случае необходимости ремонта или замены элементов системы. Но если первая чаша весов все же перевесила, и вы стали обладателем автомобиля «на дизеле» с системой Common Rail, то стоит посмотреть, как ремонтируются элементы этой системы. Сегодня мы выясним, как выполняется ремонт ТНВД.

Кратко об устройстве

Common Rail : это словосочетание у всех на слуху, и многие даже знают, что это такое. Говоря простым языком, это не что иное, как система впрыска дизельного топлива из общей магистрали непосредственно в цилиндр двигателя под очень высоким давлением (1 600 – 1 800 бар). Некоторые скажут: но ведь дизтопливо уже давно впрыскивается непосредственно, в чем же особенность? Ответ лежит на поверхности, в самом названии: это «единая магистраль».

Раньше, до появления Common Rail, дизтопливо под давлением, создаваемым ТНВД (топливным насосом высокого давления) отправлялось сразу к форсунке, через которую впрыскивалось в цилиндр. В новой же системе насос нагнетает топливо в топливную рампу, которая сама по себе является аккумулятором – а уже от рампы топливо по трубкам подводится к форсункам.

Благодаря подобной схеме получается, что все форсунки имеют в своем распоряжение топливо под одинаковым давлением в любое время и в любом количестве – причем давление это довольно высокое. Оно необходимо для лучшего распыления и, следовательно, смешивания топлива с воздухом, а значит, для более полного сгорания. Все это – звенья цепи, ведущей к повышению эффективности работы ДВС.

Почему нельзя было обойтись без общей топливной рампы? Чтобы ответить себе на этот вопрос, попробуйте надуть до максимального размера воздушный шарик за один присест. Если вы кит, то справитесь без проблем. Если же вы человек, то придется или очень постараться, или просто сделать несколько вдохов и выдохов. Так и здесь: систему питает небольшой насос высокого давления с малыми потерями на трение, но с возможностью накачать 1600 бар в трубку, называемую топливной рампой.

Следующий элемент в схеме – форсунки. В современных моторах они могут быть электромагнитными или пьезоэлектрическими. Вторые, к слову – последнее слово техники в дизелестроении.

Для завершения схематической картины работы Common Rail добавим, что топливо от рампы подается к форсункам, но не запирается в самой рампе, а отводится через сливной канал. По сути, топливо в системе постоянно циркулирует, но как только сигнал «приходит» на электромагнитный клапан, он «открывает» форсунку, и топливо распыляется в цилиндр. Кстати, именно об устройстве и работе форсунок мы поговорим в следующей статье.

Устройство ТНВД

Конструктивно насосы могут быть роторными или, как в нашем случае, плунжерными. Так как в наше поле зрения попал плунжерный насос, и на данный момент он более распространен, то и рассматривать мы будем различные вариации этой конструкции.

Принцип работы предельно прост: подпружиненный плунжер двигается внутри стакана, набирая и выталкивая из полости над ним дизтопливо. Перемещается плунжер благодаря кулачковому валу. Зачастую конструктивно в корпус установлено три плунжера. В полости над плунжером установлены односторонние клапаны на впуск и выпуск. В общем, насос устроен почти как сердце.

Если обратиться к деталям, то можно выделить три типа ТНВД.

Первый – «голый» насос: топливо к нему подкачивается отдельным насосом, смонтированным в баке. Второй – ТНВД с регулятором давления. И, наконец, третий – на котором установлен и подкачивающий насос, и регулятор давления, который в случае необходимости сбрасывает топливо под избыточным давлением в «обратку».

Существуют также небольшие отличия и в конструкции плунжеров. Для наглядности мы разбирали и ремонтировали ТНВД с плунжером, перемещающимся в стакане, который можно извлечь из корпуса и заменить в сборе. Однако есть и конструкции, в которых сам корпус исполняет роль стакана. В принципе, о механике здесь больше ничего и не скажешь – она простейшая.

Что может поломаться?

Первый и чуть ли не единственный враг всех деталей топливной аппаратуры дизельного двигателя – вода. Не исключение здесь и ТНВД с прецизионной подгонкой пары плунжер-стакан и клапанами. Помните статью про дизельный фильтр-отстойник с краном для слива воды? Так вот если не следить за водой в отстойнике, то в один момент ваш автомобиль потеряет тягу «на низах», а может и во всем диапазоне оборотов – как повезет. Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что зачастую качество нашего дизтоплива оставляет желать лучшего, потому даже если каждый день сливать воду из отстойника, но при этом заправляться на подозрительных станциях – результат будет такой же.

Еще один момент, который нужно выделить в самом начале: ни в коем случае нельзя давать работать ТНВД «на сухую» – иными словами, надо исключить пуск двигателя без прокачки топливной системы. ТНВД смазывается топливом, а работа без смазки «приговорит» его в считанные минуты.

Любая поломка ТНВД так или иначе связана с коррозией или попаданием посторонних частиц на рабочие поверхности. Именно она может стать причиной подклинившего плунжера или односторонних клапанов. К поломкам также можно отнести износ втулок вала в передней крышке корпуса ТНВД. Не редкость – износ сальника вала. Но втулки и сальник – просто мелочи по сравнению с коррозией.

Конечно, в предыдущем абзаце упомянуты не все возможные поломки. Могут, например, порваться и уплотнительные кольца крышек корпуса или фланца (в зависимости от конструкции) – но это обычно случается только в процессе разборки. Выйти из строя может регулятор давления – как его электрическая, так и механическая часть. Этим список потенциальных неисправностей, пожалуй, можно завершить.

Зато по топливоподкачивающему насосу вопросов обычно не возникает, так как там ломаться попросту нечему. Он являет собой обычный шестеренный насос внешнего зацепления – такой же, как масляный насос на Жигулях.

Начало

В любом уважающем себя и клиента сервисе перед тем, как лезть в «железо», выполняют компьютерную диагностику двигателя и его систем. Благодаря ей можно локализовать поломку – вернее, приблизительно понять, кто именно стал виновником неправильной работы двигателя. Окончательно убедившись, что это ТНВД, его направляют в ремонтный цех.

Здесь первым делом насос устанавливают на специальный диагностический стенд и подключают к нему все необходимые трубки. Выбрав в меню по номеру детали искомый набор букв и цифр, запускают процесс диагностики. Самое удобное здесь то, что работа стенда построена на системе подсказок. Выполняя заданную программу диагностики, мастер видит результаты испытания в реальном времени и на их основании делает выводы.

Источник