Замена проводки нивы своими руками

Схема электропроводки ВАЗ 2121. Модернизация двигателя и системы зажигания. Особенности панели приборов

Появившись спустя 6 лет после начала работы завода в Тольятти, автомобиль ВАЗ 2121 на долгие годы закрепил за собой первенство внедорожной модели с большими возможностями. И хотя трансмиссия представляла собой достаточно революционное решение для отечественного автопрома, электрическая схема использовалась практически без изменений.

Как и большинство других деталей, внедорожник позаимствовал у своих легковых собратьев. В частности, электропроводка ВАЗ 2121 представляла собой проводку ВАЗ 2106 после небольшой доработки.

Фактически электросхема представляет собой:

1. Однопроводную цепь, где роль второго провода выполняет кузов автомобиля;
2. Все исполнительные механизмы и контрольные приборы имею выводы с минусовой клеммы на «массу»;
3. Основные цепи защищены плавкими предохранителями.

Система зажигания

За основу работы двигателя внутреннего сгорания, устанавливаемого на автомобиль ВАЗ 2121, взята классическая схема, видео работы которой демонстрируется на курсах вождения:

1. Генератор вырабатывает электрический ток;
2. Катушка зажигания повышает его мощность;
3. Распределитель зажигания подает электрические импульсы на свечи в момент достижения поршнем ВМТ;
4. Свечи производят поджиг топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя.

На фото представлены следующие компоненты:

1. С поз. 3 по 12 – катушка зажигания и ее структура;
2. С поз.13 по 20 – свеча зажигания;
3. С поз.21 по 42 – распределитель зажигания (трамблер).

Справочно: Отдельно изображен бегунок трамблера, отвечающий за замыкание контактов с высоковольтными проводами, идущими на свечи каждого из цилиндров. На представленной схеме он обозначен поз. 41-45.

Модернизация двигателя

Полноприводная трансмиссия ВАЗ 2121 помимо существенных преимуществ, имела и недостатки бытового плана. В частности:

1. Расход топлива был достаточно большим в сравнении с легковыми автомобилями (13,4 литра на 100 км в городских условиях и на бездорожье);
2. Это отражалось на эксплуатационных расходах – цена 1 км обходилась владельцам намного дороже. Да и мощность существующего двигателя для суровых условий бездорожья была недостаточной.

Справочно: автопроизводитель за счет модернизации существующего двигателя, увеличил его технические параметры. В частности, объем вырос с 1480 куб. см до 1680 куб. см. Автомобили с таким силовым агрегатом получили заводской индекс ВАЗ 21214.

Увеличение рабочего объема двигателя и применение бесконтактной системы зажигания привело к необходимости модернизации электрической схемы в подкапотном пространстве. Замена проводки ВАЗ 2121 решала эту задачу сполна.

Модернизация системы зажигания

Поскольку за мощность искрообразования традиционно отвечает высоковольтная катушка, то автопроизводителем вносились изменения в ее работу. В частности, проводка на ВАЗ 2121 дополнялась жгутом, соединявшим коммутатор и остальные узлы системы зажигания.

Данная заводская инструкция содержит:

1. Замок зажигания, выполняющий роль выключателя электрической цепи с выводами 30/1 и 15;
2. Реле зажигания с выводами 85,86,30 и 87;
3. Коммутатор с клеммной колодкой на 6 контактов;
4. Модернизированная катушка зажигания с выводами «Б» и «К»;
5. Трамблер (распределитель зажигания);
6. Свечи.

Панель приборов

Для последующих модификаций ВАЗ 2121 была основательно переработана панель приборов. В частности изменился дизайн и расположение контрольных ламп, а также появились новые шкалы на указателях панели приборов.

Выводы: автомобиль ВАЗ 2121 владельцы часто обслуживали своими руками. А обслуживание электрических систем невозможно без оригинальных схем. Особенно это касалось модернизированных версий, где вносились изменения в схему работы узлов и агрегатов.

Источник

Электропроводка Нива 21213: особенности унификации

ВАЗ 21213 является преемником ВАЗ 2121 Нива, и был запущен в производство в 1994 году. Добавление «троечки» в индексе обозначило новую эру внедорожной версии автомобиля, хотя большая часть деталей использовалась от всего модельного ряда Тольяттинского автозавода.

В частности, автомобиль получил:

1. Силовой агрегат от ВАЗ 2106 с увеличенным до 1,7 л объемом;
2. Двухкамерный карбюратор «Солекс»;
3. Бесконтактную систему зажигания на микроконтроллере;
4. 5-ти ступенчатую коробку передач (доработанную из ВАЗ 2121).

Справочно: автомобили семейства Нива стали популярными во многих странах. Рекламное видео об их уникальных внедорожных качествах, как и сами авто, можно встретить в Японии, Бразилии, Чили и даже в Австралии.

Особенности модификации

В первую очередь изменения коснулись системы управления двигателем и контрольных приборов. В частности:

1. Схема проводки на Нива 21213 получила дополнительный жгут проводов в подкапотном пространстве для подключения микроконтроллера и датчиков;
2. На модели Нива последних лет выпуска устанавливается боле совершенный силовой агрегат с индексом ВАЗ-21214. У него вместо карбюратора устанавливается топливная рамка с форсунками от компании GM. Цена автомобиля с впрыском из-за этого возросла;
3. Изменилась панель приборов – дизайн позаимствован у модели ВАЗ 2108.

Система зажигания

На двигателе ВАЗ 21213 применяется бесконтактная система зажигания, состоящая из:

1. датчика-распределителя зажигания (маркировка 3810.3706). Он отвечает за создание управляющих импульсов, подаваемых на электронный коммутатор;
2. коммутатора (маркировка модели – 3620.3734) в климатическом исполнении У2.1 (соответствует ГОСТ 15150);
3. катушки зажигания (маркировка 27.3705).

Справочно: данное устройство обеспечивает повышенную энергию искрообразования, что способствует запуску двигателя в холодное время, а также улучшает работу силового агрегата при эксплуатации автомобиля на топливе низкого качества.

Панель приборов

На автомобиле появилась видоизмененная панель приборов. В частности, вместо вольтметра производитель установил лампу низкого разряда АКБ (на схеме под №12).

Совет: если вы часто эксплуатируете автомобиль во внедорожных условиях, то можете самостоятельно купить и подключить вольтметр к панели приборов своими руками. Он более информативен, чем контрольная лампа, и позволит вам задолго до разряда АКБ определить неисправности электросистемы.

Советы по обслуживанию

Поиск неисправности системы зажигания заводская инструкция предписывает осуществлять в следующей последовательности:

1. От замка зажигания (клемма 15) провод на катушку (клемма +В) замкнуть на контрольную лампу;
2. Ее минусовой вывод соединить на «массу»;
3. Включить зажигание – повернуть ключ в замке в положение «II»;
4. Если контрольная лампа загорится, значит цепь исправна. Если нет – искать повреждение провода;
5. При включенном зажигании вытащить центральный провод от катушки из трамблера;
6. Поднести его металлический наконечник к блоку цилиндров таким образом, чтобы между ними образовался зазор в 3-4 мм;
7. На несколько секунд включить стартер;
8. Если искра проскакивает – катушка исправна.

Совет: быстро проверить коммутатор можно одним способом – взять его с рабочего автомобиля. Если с новым коммутатором автомобиль заведется, значит нужно покупать новый.

Выводы

Модификация автомобиля ВАЗ 21213 Нива несомненно пошла ему на пользу. Новый мотор и улучшенная система зажигания сделали его эксплуатацию еще более простой и уверенной в суровых условиях.

Источник

НИВА КЛУБ

International Niva Club

Форумы Темы без ответов Активные темы

Фотогалерея

НИВА-ШОП

Файлы

Видео

Проводка, жгут, гофра, замена проводки, жгута.

Проводка, жгут, гофра, замена проводки, жгута.

Сообщение bambr » 24 апр 2010, 10:31

Re: Подкапотная проводка. Варианты исполнения.

Сообщение ALK » 24 апр 2010, 10:34

опередил..

не зацепишь, самозатухающая гофра, меньше крысы пожрут

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

Re: Подкапотная проводка. Варианты исполнения.

Сообщение bambr » 24 апр 2010, 10:51

Согласен, это плюсы. Хотя насчёт крыс — спорно. им всё равно что жрать.
Но есть и минусы.
Проводка идёт в нескольких направлениях, и толщина жгутов различна — необходима гофра разных диаметров. Как проводить герметизацию стыков? Изолентой мотать?
А закрывать нужно от попадания грязи и влаги.
Второе: если возникла необходимость пробросить линию на доп.потребители — ещё одну гофру тянуть, или пропихивать в основную? Пропихнуть, имхо нереально, если не пролаживать гофру гиганских диаметров, а это бессмысленно.
Третье: если возникла необходимость заменить или переделать часть проводки — гофру неоходимо потрошить. Делать это не так уж и просто, она достаточно прочна и появляется шанс повредить проводку.
Ну и не очень это и эстетично, особенно гофра серого цвета, ой! и покрытая пылью.

Поэтому я настаиваю на облачении проводки в термоусадку и разделении оной (проводки) на несколько линий.

Re: Подкапотная проводка. Варианты исполнения.

Сообщение ALK » 24 апр 2010, 14:09

дык мона свернуть 3 гофры из толстого жгута.. гофра разрезная в основном — пропихнуть и разобрать

термоусадка дороже и плохо натягивается на клеммы.. а если не натягивается? еще вариент — «змеиная кожа». красива, но дорого, сцуко

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

Источник

Технология ремонта автомобильной электропроводки

С каждым годом все шире электроника внедряется во все системы автомобиля. Это приводит к увеличению количества блоков управления, датчиков и исполнительных механизмов. Но все эти составляющие необходимо соединить электрическими проводами, и в современном автомобиле общая длинна всех проводов может достигать нескольких тысяч метров. Соответственно, значительно возрастают требования к надежности и долговечности электропроводки. В процессе диагностики и ремонта электронных систем современного автомобиля возникает необходимость проведения работ по восстановлению электрических жгутов.

Для эффективного поиска неисправностей и проведения качественного ремонта необходимо рассмотреть основные причины возникновения повреждений электропроводки:

• механическое воздействие на жгут (разрыв, перетирание, перегиб);

• перегрев от горячих поверхностей;

• перегрев и оплавление из-за превышения допустимого тока или короткого замыкания;

• старение, растрескивание и осыпание изоляции;

• окисление мест соединения и разъемов в результате попадания влаги или других агрессивных жидкостей;

Выполнение ремонтных работ необходимо проводить с соблюдением определенных требований:

• механическая прочность и гибкость;

• устойчивость к коррозии;

• невысокая стоимость ремонта;

• простота и скорость ремонта.

Практически все производители современных автомобилей применяют обжимные соединения, но в некоторых случаях может быть оправдано соединение при помощи пайки. Выполнение пайки — более трудоемкий процесс в сравнении с обжимом; соединение с помощью пайки является хрупким и сильнее подвержено коррозии. Не допускается выполнять спайку проводов кислородных датчиков, поскольку используемый при пайке флюс попадает внутрь провода и препятствует движению кислорода в середине провода между токопроводящими жилами к эталонной камере датчика.

Ни в коем случае не допускается при ремонте автомобильной электропроводки использование скрутки, поскольку во время движения автомобиля провода подвержены вибрации. Вибрация вызывает ухудшение контакта, в результате возникают непостоянные неисправности и перегрев данного участка проводки.

Соединение, которое рекомендуют применять большинство производителей для ремонта, предусматривает использование специального обжимного соединителя (рис. 1 г), который с обоих концов имеет обжимные лепестки, и обжимается на концах соединяемых проводов. Изоляция и герметизация соединения производится при помощи термоусадочной трубки (рис 1б). Очень качественное герметичное соединение получается при использовании термоусадочной трубки с внутренним клеевым слоем. К сожалению, в продаже не всегда удается найти необходимый обжимной соединитель и качественную трубку с клеевым слоем.

Если нет возможности приобретения специальных ремонтных соединителей, можно использовать обычные клеммы «мама» или «папа» (рис. 2а). Отрезаем часть клеммы с лепестками, которая обжимается на провод (рис 2б).

Одеваем на один из соединяемых проводов термоусадочную трубку длиной около 20 мм. Зачищаем на обоих концах соединяемых проводов изоляцию приблизительно по 5 мм при помощи специнструмента (рис. За). Соединяемые провода складываем токопроводящими жилами внахлест и обжимаем вышеупомянутым обжимным контактом (рис. 2б) при помощи обжимного инструмента (рис. Зв, рис. Зг). Таким образом, вместо двух соединений провод — клемма мы получаем одно соединение провод — провод, что позволяет получить хороший электрический контакт и прочность. Передвигаем термоусадочную трубку поверх соединения, и нагреваем для усадки (рис. 2б).

Данный способ обеспечивает хорошую механическую прочность, надежный контакт и герметичность полученного соединения.

Для ремонта многочисленных повреждений проводов в толстых жгутах, а также для соединения проводов с малым сечением 0,25-0,5 мм 2 можно использовать для обжима тонкие медные облуженные трубки (рис. 1ж). Для этого отделяем от трубки ненужный пластмассовый наконечник. Необходимо использовать трубку с внутренним сечением вдвое больше сечения соединяемого провода. Одеваем на один из проводов термоусадочную трубку диаметром чуть больше диаметра провода с изоляцией. Зачищаем изоляцию на обоих соединяемых концах провода, приблизительно по 5 мм. Бокорезами откусываем по диагонали часть токопроводящих жил (рис. 2в). Таким образом, мы получаем токопроводящие жилы разной длины. Вставляем в трубку с обеих сторон соединяемые провода так, чтоб проводки в трубке располагаются внахлест. Обжимаем трубку обжимным инструментом (рис. Зв), круглогубцами или маленькими плоскогубцами (рис. 3б). Натягиваем на наше соединение термоусадочную трубку и нагреваем, чтоб трубка стянулась (рис. 2в). Такое соединение имеет меньшую механическую прочность (в сравнении с предыдущим способом), но становится значительно компактнее, что более важно при ремонте больших жгутов проводки. Также данное соединение можно применять для соединения проводов в местах с ограниченным доступом, где нет возможности обжимать клемму при помощи обжимного инструмента. Если нет возможности подтянуть провод для получения нахлеста, тогда соединение выполняем при помощи соединительной трубки и вставляем провода в трубку встык. Для ремонта проводов с сечением 4 мм 2 и более можно использовать отрезки медной трубки подходящего диаметра, например, от тормозной системы (рис. 1 е), либо специальные обжимные трубки соответствующего диаметра (рис. 1в, рис. 1д).

Часто встречается обрыв провода непосредственно возле самого разъема. Поскольку длины оставшегося провода недостаточно для выполнения ремонта, приходится выбирать и менять контакт. Для этого используется специальный набор инструментов (рис. 5). За неимением специальных приспособлений можно самостоятельно изготовить скобку для вынимания контактов из разъема (рис. 1л). Для некоторых видов разъемов удобно использовать длинную иглу (рис. 1 к). Сечение иглы должно быть не круглым, а прямоугольным. Вставляя ее в разъем мимо контакта (рис. 4), подгибаем фиксирующий лепесток и выбираем контакт из разъема. Такой контакт меняется на другой, с проводом необходимой длины (рис. 1а). Можно со старых жгутов проводки выбирать необходимые контакты для ремонта.

Важно не только выполнить восстановление неисправного участка проводки, но и устранить причину, вызвавшую поломку. Следует обязательно закрепить жгуты для предотвращения перемещения во время движения, поскольку это может вызвать перетирание изоляции и короткое замыкание проводов либо обрыв. Для дополнительной защиты удобно применять разрезанные вдоль гофрированные трубки (рис. 1б), надевая их на жгут проводов с фиксацией изоляционной лентой (рис. 1з).

Не следует прокладывать жгут проводов вблизи раскаленных предметов, например, выпускного коллектора. Для предотвращения попадания влаги в разъемы необходимо следить за наличием и правильным положением герметизирующих резинок в разъемах.

Следование данным рекомендациям позволит выполнить ремонт автомобильной электропроводки быстро и качественно.

Видео

Источник