Замена развальных болтов ваз 2107 своими руками

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Ребята, подскажите можно ли заменить два болта на которых держится нижний рычаг без его снятия и соответственно без снятия пружины а то не хочется делать не нужную работу.
Болты эти необходимо заменить из-за испорченной резьбы бследствии чего невозможно правильно установить развал приходится на каждый болт закручивать по 2-е гайки.
Буду рад прочитать ваши советы.
Машина ВАЗ 2107

Один болт там меняется вообще без проблем, помоему задний. А вот с переднем придется поиметь немного сексу.
В балке есть отверстие около этого самого болта. Пихаешь туда палец, нащупываешь кучу грязи и квадратную шляпку болта, которая закрыта лепистком ограничителя. Отгибаешь этот самый леписток. Подставляешь домкрат под ось рычага и выбиваешь болт, иногда приходится часик повозиться. Ес-но все делается при помощи керосина или WD-40.
Выкидываем старый болт и ставим новый. Запихнуть его не так просто, в отверстие заводим сначала шляпку в сторону противоположного рычага, укладываем его внутри балки, и пальцами акуратно протаскиваем к нашей оси.
Далее все понятно, домкратом совмещаем отверстие в оси с отверстием в балке, пихаем, закручиваем гайку. Загибаем леписток фиксатора.

Усе, можно ехать на развал. Да, если у тебя стояли там развальные шайбы, то лучше поставь их на место как все было.

Источник

Хочу поделиться как я менял болты оси нижнего рычага на 2107

#1 Гость__torero_*

Машина ВАЗ 2107,93 г.в. На прошлой неделе заменил шаровые опоры, нижние сайлент-блоки, рулевую трапецию. Как и положено поехал делать развал-схождение. Тут меня ждала первая неудача — болты так прикипели, что не удалось их сдвинуть. В результате резьба на болту была срезана. Как временное решение мне предложили поставить колесную гайку от нивы(оки) — она чуть длиннее той, что у меня стояла — удалось ей зацепиться за пару витков резьбы на конце. Сказали так ездить нельзя, тока до сервиса. Я не особо расстроился, поехал в сервис. И тут меня ждала вторая неудача: оказывается задний болт без газосварки не извлечь (вроде того, что нужно резать балку) и в большинстве станций мне отказали. Поиски по инету не дали особых результатов, единственное нашел в прайсах московских автосервисов такую работу как замена этих самых болтов без газосварки! НО. я живу в Казани! А наши сервисы как в один голос: нужна газосварка. но у нас ее нет. Я понимаю что не хотят заниматься такого рода работой — много денег не возьмешь, а провозишься прилично+неопределенный результат.

В эти выходные решил сам заняться заменой этих болтов. В итоге никакой сварки там в принципе не нужно. Похоже никто этим не занимался по уму, только повторяют со слов друг друга, что там нужна сварка. Опишу как я заменил закладные болты – они же болты оси нижнего рычага. Перед началом работы купил новые закладные болты, гайки к ним (взял колесные нива, ока – порекомендовали в сервисе), дистанционные шайбы (они ставятся но болт в любом случае. толщина 3 мм, я так понимаю эта шайба нужна, чтобы дистанцировать ось от поперечины. Правда с одной стороны я поставил более тонкую шайбу – добавить регулировочные шайбы можно всегда, а вот снять – только разобрав все снова),обзавелся съемником пружин и шаровых. Домкратим передок, снимаем колесо. Во время всей работы у меня стояла страховочная подставка под поперечиной передка! Делаем подставку под нижний рычаг (у меня это была конструкция из доски, 2-х кирпичей и бруска, на который собственно и опирался рычаг). Опускаем машину на подставку (подставку удалось подвести под передний край нижнего рычага сразу после шаровой. Если подставить подставку ближе к оси рычага, то плечо будет меньше и при опускании машины не удастся в полной мере сжать пружину). Снимаем амортизатор. Откручиваем конец штаги стабилизатора. Откручиваем верхнюю шаровую от рычага (пружину без этого проблематично снять). Ставим съемник на пружину (чтобы меньше сжимать пружину лучше зафиксировать ее в сжатом состоянии). Снова поддамкрачиваем машину – нижний рычаг отходит вниз. Сжимаем и извлекаем пружину. Снова опускаем машину на подставку (можно в принципе и руками подтянуть). Привинчиваем верхнюю шаровую. Выпрессовываем нижний палец. У меня он новый, поэтому еще достаточно тугой – гайку смог отвернуть без проворота пальца. У кого старая шаровая, нужно будет решить и эту проблему. Дальше ослабляем гайки на сайлент-блоках – все рычаг свободный. Потом я отвернул гайки с болтов крепления оси. У меня только 1 болт закис в оси. Пришлось его безжалостно перепилить. 1 вышел от руки. Два выбил легкими ударами молотка. Передний закладной болт вынимается легко, необходимо только отогнуть отверткой от руки стопорную пластину (они приварены внутри поперечины и загибаются на головку болта) и скорее всего открутить и немного отогнуть пыльник двигателя (у кого он есть). Задний болт вынимается… тоже легко В поперечине есть технологическое отверстие. Через него отгибаем стопорную пластину и руками извлекаем болт. Сборка в обратной последовательности. При заворачивании гайки нижней шаровой у меня стал прокручиваться палец. Так я открутил верхнюю шаровую от верхнего рычага и откинул ступицу на себя. Не знаю уж точно из-за чего (может палец занял еще неразработанную позицию или его немного перекосило в посадочном гнезде), но мне удалось сразу закрутить гайку.

Первую сторону я сделал за 5 часов. Вторую уже за 3.5. Можно конечно ограничиться снятием только пружины. Но это только если болты основательно не прикипели. В противном случае их безжалостно перепилить – работы на 10 минут. И НИКАКОЙ сварки в принципе не нужно.

PS. Достал торцевой на 22 для нижней шаровой. Так он там бесполезен – нет места чтобы его надеть на гайку. Нужен хороший рожковый.

Источник

Болты крепления оси нижнего рычага ваз 2107

меняем у товарища нижний рычаг, но открутить его не можем, передний болт балки прокручивается,
было у кого так?

есть мысль отпилить его болгаркой

можно ли потом новый болт вставить? (увидел продаются отдельно)

прикупили болты балки 2101-2107 М12 с квадратными шляпками,
гайки головки АЗЛК М12х1,25 и гроверы М12

также необходимо запомнить количество регулировочных шайб,
чтобы не потерять сход-развал
(хотя это не гарантия что сход развал не потеряется,
в нашем случае сход-развал потерялся:( )

новые болты пропихиваем через нижнее отверстие балки и проталкиваем в отверстие

передний болт влезает самостоятельно
а задний — долго думали, в итоге просунули отвертку и хорошенько по ней ударили — болт встал на место

Добрый день, не могу снять нижний рычаг, на семерке, закисли болты, в оси крепления нижнего рычага. Которые установлены между балкой и осью, но результат нулевой, 5 часов уже мучаюсь. Вэдэшкой брызгал, зубило забивал между балкой и осью. Подскажите, что еще можно сделать, для его снятия?

Передняя пружина трёт о крепление стабилизатора на ВАЗ 2107 – 6 ответов
Скрипят сайлентблоки рычага – 4 ответа
Сколько стоит правый нижний рычаг(пустой) на ВАЗ 2107? – 2 ответа
Какой фирмы лучше купить нижние рычаги на ВАЗ 2107? – 2 ответа
Сколько шайб на болты нижнего рычага ВАЗ? – 1 ответ

А греть не пробовал?

Купите новые закладные болты и гайки. Наворачивайте гайку на закипевший болт. И молотком по гайке загоняйте болт, во внутрь балки. Отогните стопорную пластину, она приварена внутри и загнута на головку болта. Нормально выбивается, сам попадал, когда на полицейском вырвали правый рычаг и сломало амортизатор.

Эта проблема присутствует во всех заднеприводных Жигулях. Если вы вбиваете клин между осью нижнего рычага и лонжероном, то делайте это осторожно. Ни в коем случае не допускайте деформации лонжерона, в противном случае будут проблемы с регулировкой развала — схождения колес.

Отверстия оси имеют скользящую посадку по диаметру болта крепления. Во время эксплуатации авто, в зону рычагов передней подвески попадает влага, по этой причине соединение «отверстие оси-диаметр крепежного болта » порой «сваривается » намертво от образовавшейся там ржавчины.

Старую ось срежьте болгаркой или газовой резкой, при этом не допускайте повреждения крепежных болтов и не перегревайте их при использовании газовой резки. купите и поставьте новую ось.

Менять крепежные болты или нет, надо смотреть на ихнее состояние. После проведения всех работ не забудьте произвести регулировку, развал — схождение.

Изложенное, применялось мной неоднократно на практике.

Одним из наиболее распространённых отечественных автомобилей является ВАЗ 2107. Передняя подвеска любого авто подвергается серьёзным нагрузкам, а с учётом состояния наших дорог ресурс элементов подвески значительно сокращается. Чтобы обеспечить комфортную и безопасную езду надо регулярно осматривать состояние всех элементов передней подвески, особое внимание уделяют шаровым опорам, сайлентблокам и рычагам. В случае выявления неисправностей, выполнить ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно самостоятельно.

Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107, а в народе его просто «Семёрка», является последним заднеприводным представителем из модельного ряда популярного отечественного производителя. В отличие от переднеприводных автомобилей, здесь передняя подвеска имеет меньше деталей, поэтому её диагностику и ремонт проводить намного проще и со всем справиться можно самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

«Семёрка» имеет независимую переднюю подвеску, основными деталями которой являются два рычага: верхний и нижний. Нижний рычаг соединяет между собой ступицу или поворотный кулак с кузовом автомобиля. За счёт рычагов передней подвески, колёса удерживаются в вертикальном положении, а также гасятся поперечные силы, возникающие во время движения автомобиля.

Корпус нижнего рычага

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. На нём закреплена шаровая опора, а также нижним краем опирается пружина. Всё это затрудняет замену этого элемента подвески, но справиться с такой задачей своими руками сможет даже начинающий автолюбитель. Достаточно определить причину поломки, после чего действовать согласно разработанным правилам и рекомендациям специалистов.

Шаровая опора

Непосредственно на нижнем рычаге надёжно зафиксирована шаровая опора. Это шарнирный элемент, который соединяет между собой рычаг и ступицу. Шаровая опора принимает на себя все удары, возникающие при попадании колеса на неровности дороги, поэтому её прочности уделяется особое внимание.

Исправные шаровые опоры ограничивают раскачивание колеса в вертикальном направлении, но при этом позволяют ему свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. При поломке шаровой опоры колесо самопроизвольно выворачивается и если это произошло на ходу, то может привести к аварии.

Этот элемент представляет собой шарнир, основной деталью которого является шаровый шток, с одной его стороны есть шар, с другой — резьба. Шток надёжно запрессовывается в проушину с пластиковым вкладышем, после чего вся конструкция закрывается пыльником, чтобы не допустить попадания в места трения влаги и пыли. Современные производители обычно используют прозрачные пыльники, что позволяет оценить состояние шарнира, не снимая этот элемент.

Так как шаровая опора является очень важной и ответственной деталью подвески, при необходимости её замены, приобретать надо только качественные изделия. Одними из самых надёжных и популярных производителей шаровых опор являются такие торговые марки: «ТРЕК», «КЕДР», «БЕЛМАГ», LEMFORDER (немецкая фирма). Кроме этого, любой крупный производитель предлагает усиленные варианты таких деталей, их ещё называют спортивными: «Трек-спорт», «Кедр-триал-спорт» и т.д.

Сайлентблок

Сайлентблок представляет собой деталь, которая позволяет рычагу поворачиваться на оси. Состоит он из двух металлических втулок, между которыми находится резиновая вставка.

Современная промышленность предлагает сайлентблоки из резины и полиуретана. Сейчас в основном все переходят на полиуретановые сайлентблоки, так как они имеют больший срок службы, но и стоимость у них в несколько раз выше, чем у резиновых аналогов.

Замена на ВАЗ 2107 резиновых сайлентблоков на полиуретановые позволяет:

уменьшить деформации, возникающие в подвеске;
улучшить управляемость автомобилем;
убрать выжимание, которое свойственно резиновым изделиям;
снизить шум и вибрации, возникающие во время движения.

Болт крепления оси

Ось нижнего рычага при помощи двух болтов жёстко соединена с балкой, зафиксированной на передних лонжеронах. На оси подвижность нижнего рычага обеспечивается за счёт наличия сайлентблоков.

Ремонт нижнего рычага

Если нижний рычаг незначительно погнулся и при этом других повреждений не выявлено, то можно продолжать эксплуатировать автомобиль, только надо проверить развал-схождение колёс. Ремонт или замена этого элемента передней подвески проводится в следующих случаях:

сильное повреждение нижнего рычага;
появление трещин.

Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:

набор рожковых ключей;
набор головок;
щётка по металлу;
домкрат;
съёмник для выпрессовки сайлентблоков;

Снятие рычага

Необходимость в демонтаже нижнего рычага возникает при выходе из строя указанного элемента, для замены оси или сайлентблоков.

Порядок выполнения работ:

Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.

Видео: последовательность демонтажа нижнего рычага

Замена шаровой опоры

Заменить шаровую опору на нижнем рычаге можно без его снятия. Так как у нас нижний рычаг уже снят, то поменять на нём шаровую опору будет намного легче:

Очищают гайки крепления шаровой опоры. Делают это при помощи щётки по металлу также можно смазать резьбу WD-40.
Снимают опору. Для этого откручивают три гайки крепления и снимают указанный элемент. Внимательно осматривают рычаг, чтобы обнаружить возможные повреждения и трещины.

Новая шаровая опора уже идёт со смазкой, поэтому дополнительно её смазывать не надо. На некоторых опорах в нижней части есть маслёнка, через которую можно через время дополнительно наполнять её смазкой.

Видео: замена шаровой опоры

Замена сайлентблоков

Последовательность выполнения работ по замене сайлентблоков на снятом нижнем рычаге:

Рычаг надёжно фиксируют в тисках.
При помощи съёмника выдавливают старые шарниры.

Видео: замена сайлентблоков

Специалисты рекомендуют, после того как была проведена замена шаровой опоры и сайлентблоков, использовать только новые гайки.

Установка рычага

После проведения ремонта корпуса рычага, замены сайлентблоков или шаровой опоры, монтаж нижнего рычага выполняется в обратном порядке:

При помощи болтов фиксируют ось вместе с рычагом.

На этом замена нижнего рычага считается законченной, можно дальше безопасно и комфортно эксплуатировать автомобиль.

Видео: установка нижнего рычага

Регулярно осматривая состояние передней подвески на ВАЗ 2107, можно вовремя заметить и устранить возникшие неисправности. Выполнить самостоятельно замену рычага, шаровой опоры или сайлентблоков сможет даже начинающий автолюбитель. Поддержка подвески в исправном состоянии, обеспечивает не только комфортную, но и безопасную эксплуатацию автомобиля. Применение качественных деталей проверенных производителей позволит значительно увеличить срок их службы и выполнять ремонт надо будет намного реже.

Источник