Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ, натяжного ролика и сальника распредвала.

Спросите, зачем тебе всё это нужно? Отдал тысячу, полторы за работу на сервис и голова не болит! Да, наверное, так проще и беззаботней, и лично мне на сервис денег не жаль, НО во первых мне это самому интересно, а во вторых, не очень то я доверяю нашим сервисменам. Времени на работу ушло часов пять, не торопясь, с «перекурами» и перерывами на обед.

Из инструментов ничего сверхъестественного:

Набор головок, набор накидных-рожковых ключей, пара отвёрток да и пожалуй всё.

Начинаем с того, что снимаем нижний защитный кожух (рис1), снизу отворачиваем несколько болтов и всё это убираем в сторонку.

Затем снимаем бачок омывателя (рис2). Сложностей нет, один болт, и отсоединяем бачок от блока с насосом и шлангами.

Идем далее: ВНИМАНИЕ, МАНУАЛ ЛУКАВИТ!

13. Снимите компрессор кондиционера .

Примечание: не отсоединяя шланги от компрессора, снимите его и закрепите шнурами в моторном отсеке таким образом, чтобы он не помешал проведению следующих операций.

14.Снимите кронштейн компрессора кондиционера. Стр37, Легион-автодата.

Дело в том, что для замены ГРМ трогать компрессор кондиционера совсем ни к чему, он никаких помех для следующих операций вовсе не создаёт! А вот ГЕНЕРАТОР лучше всего снять, отсоединить разъёмы и убрать в сторонку (рис3)

Далее, откручиваем 4 гайки, отсоединяем все шлаги и бронепровода, снимаем (аккуратненько) крышку ГБЦ (рис 4)

Затем, ослабляем ремень ГУРа и снимаем его.

Откручиваем 4 болта ключом на 10 и снимаем шкив насоса ОЖ (помпа). Полностью с оси снять не получится, но это не беда, главное этот шкив можно в дальнейшем отодвинуть в сторонку и спокойно снять пластмассовый кожух.

Собственно, далее снимаем 1й и 2й пластиковый кожух защиты ГРМ.

Ослабляем натяжной ролик ремня компрессора кондиционера и снимаем сам ремень вместе с роликом (рис5).

Далее выкручиваем свечи и разводным ключом за седло распредвала совмещаем метки на шкивах распредвала и коленвала (рис 5и 6), соответственно метка К и 0.

Дальше нужно открутить шкив коленвала. Я взял головку на 17, и сделал такую конструкцию (рис 7), благо у мня два набора головок! 🙂

Вся сложность в том, как законтрить сам шкив, чтоб он не проворачивался. Для этого пришлось несколько пожертвовать нижним пластиковым кожухом. Первоначально я пытался законтрить шкив отвёрткой, но тщетно, отвёртка просто гнётся. На рисунке в мануале нарисовано специальное приспособление, но хдеж такое отыскать?! Нету! :))) Тогда пришлось затолкать между спицами шкива рукоятку от «трещотки» из набора головок (рис 8).

Корпус пластиковый треснул, но это не смертельно, зато рукоятка упёрлась в блок цилиндров и болт шкива со скрипом открутился. В этом месте можно было бы подобрать что нить подходящее, поплоще так сказать, и тогда повреждения кожуха можно было б избежать, но получилось как получилось! Да, болт закручен по «правильной резьбе», т.е. резьба не «левая», а обычная.: ОТКР. Против часовой, ЗАКР по часовой! Без особых усилий, но РАВНОМЕРНО, тянем шкив на себя, слегка пошатывая из стороны в сторону и снимаем «железную болванку» 🙂 Отвинчиваем нижний кожух и доступ к ремню ПОЧТИ свободен! Почему почти? Потому что подушка двигателя не даст ремень вытащить и поставить другой! L(((. Вообще конечно по хорошему то лучше б её (подушку) снять, но уж больно неудобно подобраться к болтам, крепящим подушку к самому двигателю. Не мудрствовав лукаво я отвернул три болта от кузова (рис9) и снизу поддомкратил слегка двиг (рис10)

Таким образом слегка приподняв рукой подушку можно просунуть ремень под ней. Не знаю на сколько это целесообразней, чем снимать полностью, но я сделал так.

Далее откручиваем натяжной ролик ключом на 10 и снимаем вместе с пружиной и ремнём. Затем мне нужно было заменить сальник распредвала. Стопорим шкив распредвала, откручиваем и снимаем. Вытаскиваем аккуратно(!) сальник. Если вы его не будете посылать на выставку, то можно сальник выковырять, проткнув и зацепив шилом! 🙂 Я так и поступил. Почистим место, где он стоял (рис11) и, смазав новый сальник моторным маслом равномерно запрессовываем его в седло. Желательно делать это аккуратно и не повредить сальник.

Далее сборку проводить в обратном порядке.

При установке нового ремня важно : совместить метку на зубчатой шестерни коленчатого вала с меткой на корпусе маслонасоса. Вы их легко обнаружите и ни с чем не спутаете. Так же нужно совместить метки на шкиве распредвала и корпусе ГБЦ. Установив ремень натянуть и зафиксировать ролик. Провернуть несколько раз механизм (разводным ключом удерживая за седло распредвала). После этого проверить совпадение всех меток!

Внимание! Не перетяните ремень, иначе вы будете слышать при заведённом двигателе вой подшипника и прочие шумы.

Как найти золотую середину точно не знаю, я сначала перетянул, потом ослабил и всё стало ОК. Натяжка должна быть примерно такой, что в середине ремня между шкивами вы без особых усилий могли бы взявшись двумя пальцами развернуть ремень градусов на 75.

При установке крышки ГБЦ я наносил герметик в места помеченные на рис 12. Зачем? Просто страховка, тем более что Ипонцы на этом месте сделали так же, до моего вторжения в сердце спасика! :))).

Надеюсь мои «художества» хоть кому нибудь чем нибудь помогут. За овратительные фоты не пинайте, нормальная цифра как всегда в отъезде была! :)) Удачи!

Автор статьи : Ханжин Александр aka Санек74 .

Добавить новый комментарий

Каждый владелец Toyota Corolla Spacio, Corolla Verso или просто автолюбитель может вступить в наш Интернет-автоклуб. Здесь вы можете познакомиться поближе, пообщаться с одноклубниками и разместить контактную информацию о себе.

Подобная регистрация совершенно ни к чему Вас не обязывает, но дает ряд дополнительных возможностей.
Вы можете узнать об этом подробнее прямо сейчас.

Или напишите свой комментарий без регистрации

У Вас есть что рассказать?

Присылайте нам Ваши рассказы о ремонте своими силами.

Поделитесь своим опытом по ремонту и техобслуживанию с одноклубниками!

Все статьи мы обязательно опубликуем и укажем вас как авторов!

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

Исполнилось: 54 Возраст: 54

Исполнилось: 72 Возраст: 72

Исполнилось: 29 Возраст: 29

Всего 17 именниников.
В списке наиболее активные.

Источник

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ, натяжного ролика и сальника распредвала.

Спросите, зачем тебе всё это нужно? Отдал тысячу, полторы за работу на сервис и голова не болит! Да, наверное, так проще и беззаботней, и лично мне на сервис денег не жаль, НО во первых мне это самому интересно, а во вторых, не очень то я доверяю нашим сервисменам. Времени на работу ушло часов пять, не торопясь, с «перекурами» и перерывами на обед.

Из инструментов ничего сверхъестественного:

Набор головок, набор накидных-рожковых ключей, пара отвёрток да и пожалуй всё.

Начинаем с того, что снимаем нижний защитный кожух (рис1), снизу отворачиваем несколько болтов и всё это убираем в сторонку.

Затем снимаем бачок омывателя (рис2). Сложностей нет, один болт, и отсоединяем бачок от блока с насосом и шлангами.

Идем далее: ВНИМАНИЕ, МАНУАЛ ЛУКАВИТ!

13. Снимите компрессор кондиционера .

Примечание: не отсоединяя шланги от компрессора, снимите его и закрепите шнурами в моторном отсеке таким образом, чтобы он не помешал проведению следующих операций.

14.Снимите кронштейн компрессора кондиционера. Стр37, Легион-автодата.

Дело в том, что для замены ГРМ трогать компрессор кондиционера совсем ни к чему, он никаких помех для следующих операций вовсе не создаёт! А вот ГЕНЕРАТОР лучше всего снять, отсоединить разъёмы и убрать в сторонку (рис3)

Далее, откручиваем 4 гайки, отсоединяем все шлаги и бронепровода, снимаем (аккуратненько) крышку ГБЦ (рис 4)

Затем, ослабляем ремень ГУРа и снимаем его.

Откручиваем 4 болта ключом на 10 и снимаем шкив насоса ОЖ (помпа). Полностью с оси снять не получится, но это не беда, главное этот шкив можно в дальнейшем отодвинуть в сторонку и спокойно снять пластмассовый кожух.

Собственно, далее снимаем 1й и 2й пластиковый кожух защиты ГРМ.

Ослабляем натяжной ролик ремня компрессора кондиционера и снимаем сам ремень вместе с роликом (рис5).

Далее выкручиваем свечи и разводным ключом за седло распредвала совмещаем метки на шкивах распредвала и коленвала (рис 5и 6), соответственно метка К и 0.

Дальше нужно открутить шкив коленвала. Я взял головку на 17, и сделал такую конструкцию (рис 7), благо у мня два набора головок! 🙂

Вся сложность в том, как законтрить сам шкив, чтоб он не проворачивался. Для этого пришлось несколько пожертвовать нижним пластиковым кожухом. Первоначально я пытался законтрить шкив отвёрткой, но тщетно, отвёртка просто гнётся. На рисунке в мануале нарисовано специальное приспособление, но хдеж такое отыскать?! Нету! :))) Тогда пришлось затолкать между спицами шкива рукоятку от «трещотки» из набора головок (рис 8).

Корпус пластиковый треснул, но это не смертельно, зато рукоятка упёрлась в блок цилиндров и болт шкива со скрипом открутился. В этом месте можно было бы подобрать что нить подходящее, поплоще так сказать, и тогда повреждения кожуха можно было б избежать, но получилось как получилось! Да, болт закручен по «правильной резьбе», т.е. резьба не «левая», а обычная.: ОТКР. Против часовой, ЗАКР по часовой! Без особых усилий, но РАВНОМЕРНО, тянем шкив на себя, слегка пошатывая из стороны в сторону и снимаем «железную болванку» 🙂 Отвинчиваем нижний кожух и доступ к ремню ПОЧТИ свободен! Почему почти? Потому что подушка двигателя не даст ремень вытащить и поставить другой! L(((. Вообще конечно по хорошему то лучше б её (подушку) снять, но уж больно неудобно подобраться к болтам, крепящим подушку к самому двигателю. Не мудрствовав лукаво я отвернул три болта от кузова (рис9) и снизу поддомкратил слегка двиг (рис10)

Таким образом слегка приподняв рукой подушку можно просунуть ремень под ней. Не знаю на сколько это целесообразней, чем снимать полностью, но я сделал так.

Далее откручиваем натяжной ролик ключом на 10 и снимаем вместе с пружиной и ремнём. Затем мне нужно было заменить сальник распредвала. Стопорим шкив распредвала, откручиваем и снимаем. Вытаскиваем аккуратно(!) сальник. Если вы его не будете посылать на выставку, то можно сальник выковырять, проткнув и зацепив шилом! 🙂 Я так и поступил. Почистим место, где он стоял (рис11) и, смазав новый сальник моторным маслом равномерно запрессовываем его в седло. Желательно делать это аккуратно и не повредить сальник.

Далее сборку проводить в обратном порядке.

При установке нового ремня важно : совместить метку на зубчатой шестерни коленчатого вала с меткой на корпусе маслонасоса. Вы их легко обнаружите и ни с чем не спутаете. Так же нужно совместить метки на шкиве распредвала и корпусе ГБЦ. Установив ремень натянуть и зафиксировать ролик. Провернуть несколько раз механизм (разводным ключом удерживая за седло распредвала). После этого проверить совпадение всех меток!

Внимание! Не перетяните ремень, иначе вы будете слышать при заведённом двигателе вой подшипника и прочие шумы.

Как найти золотую середину точно не знаю, я сначала перетянул, потом ослабил и всё стало ОК. Натяжка должна быть примерно такой, что в середине ремня между шкивами вы без особых усилий могли бы взявшись двумя пальцами развернуть ремень градусов на 75.

При установке крышки ГБЦ я наносил герметик в места помеченные на рис 12. Зачем? Просто страховка, тем более что Ипонцы на этом месте сделали так же, до моего вторжения в сердце спасика! :))).

Надеюсь мои «художества» хоть кому нибудь чем нибудь помогут. За овратительные фоты не пинайте, нормальная цифра как всегда в отъезде была! :)) Удачи!

Автор статьи : Ханжин Александр aka Санек74 .

Комментарии пользователей

Dmitry_54
Молодец ! Хотя на фотке тему «трещетки» не раскрыл 🙂

Как бы снятие кодиционера не для 4WD написали 🙁

Фиксатор шкива распредвала

Альтернативное приспособление для фиксации шкива распредвала. Покупалось как «Приспособление для разборки амортизаторов универсальное». Подходит для двигателей 4S-FE и 3S-FE, а может и еще для каких.

Misha
я снял шкив коленвала проще — заблокировал его об лонжерон ключом и крутанул стартер.
болт легко открутился:)))

Добавить новый комментарий

Каждый владелец Toyota Corolla Spacio, Corolla Verso или просто автолюбитель может вступить в наш Интернет-автоклуб. Здесь вы можете познакомиться поближе, пообщаться с одноклубниками и разместить контактную информацию о себе.

Подобная регистрация совершенно ни к чему Вас не обязывает, но дает ряд дополнительных возможностей.
Вы можете узнать об этом подробнее прямо сейчас.

Или напишите свой комментарий без регистрации

У Вас есть что рассказать?

Присылайте нам Ваши рассказы о ремонте своими силами.

Поделитесь своим опытом по ремонту и техобслуживанию с одноклубниками!

Все статьи мы обязательно опубликуем и укажем вас как авторов!

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

Исполнилось: 54 Возраст: 54

Исполнилось: 72 Возраст: 72

Исполнилось: 29 Возраст: 29

Всего 17 именниников.
В списке наиболее активные.

Источник

Ремонт автомобилей.Информация.

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

Самостоятельная замена ремня ГРМ двигателе 4A-FE.

Замена ремня газораспределения(ГРМ), сальников, натяжного ролика двигателя автомобиля Toyota модели 4a-fe. Фирма Toyota оснащает автомобили особо распространённым,надёжным таким видом двигателя модели 4a-fe. Он представляет шестнадцати клапанную систему фаз газо распределения,восемь впускных и восемь выпускных клапанов,имея два распределительных вала. Рабочим объёмом цилиндров 1.6 литра,развивая мощность 115 лошадиных сил, доставляя максимум комфортной манёвренной езды.

Длительно эксплуатируя автомобиль происходит естественный износ узлов,агрегатов,которые следует заменить или провести ремонт.

Такое случается с ремнём ГРМ, влияние перепадов температурных режимов, всевозможных нагрузок двигателя. Но самым распространённым является само качество изготовления ремня ГРМ производителем.

Выбор ремней ГРМ фирмы “Gates Power Grip” или как отличить оригинал от контрафакта:

Но пройдя свой выработанный ресурс, данные свойства которыми обладал ранее (гибкостью, прочностью) теряются.

Основной выявленный дефект – появление трещин.

Появление трещин на ремне ГРМ обычно сопровождается его обрывом.Часто случается ещё такие дефекты как выкалывание зубьев.Что далее сопровождается проскоком ремня относительно зубчатых шестерёнок коленчатого вала или распредвала.

Результатом является самое неприятное!
Симптомы работы двигателя говорят сами за себя, при которых явным виновником является порыв,проскок ремня ГРМ: неустойчивые обороты двигателя,пропажа мощности его остановка.
Разработка компании Toyota данного типа двигателя 4A-FE, способность избегать загибы клапанного механизма при проскоке ремня ГРМ.

Подготовка замены ремня ГРМ,сальников:

Первоначально следует провести подготовку,запастись следующими материалами,соответствующей литературой:

1). Герметик прокладка.

2). Ремень ГРМ Код:ОЕМ производителя 13568-19046 , номера дубликатов: 13568-19045,13568-19020,13568-16050 .

3). Ролик натяжитель ремня ГРМ Код:ОЕМ производителя 13505-15050 .

4). Передний сальник коленчатого вала Код:ОЕМ производителя 90311-35040 и сальник распределительного вала Код:ОЕМ производителя 90311-32020 .

5). Ключи, съёмники, монтировка, молоток, отвёртки, молоток обратного действия.

6). Прорезиненные шайбы на клапанную крышку. Код:ОЕМ производителя 90210-06010 . Можно намазать герметиком старые шайбы при сборке.

7). Жидкость для откручивания заржавевших деталей “WD-40″ .

8). Смазку для сальника(литол, солидол, шрус).

9). Фиксатор резьбы(если его нет используем обычный герметик).

10). Динамометрическим ключ.

11). Сальники свечного колодца Код:ОЕМ производителя 90210-06010 .

12). Прокладка клапанной крышки Код:ОЕМ производителя 11213-15071.

Если производить данный ремонт нужно ознакомится с мануалом “Ремонт автомобиля Toyota”,при этом следует произвести разбор следующих навесных элементов двигателя.

Демонтаж элементов двигателя при замене ГРМ согласно инструкции по ремонту:

При замене ремня ГРМ двигателя 4A-FE следует выполнять демонтаж следующих элементов.

После подготовки,приступаем демонтировать старый ремень ГРМ.

Процесс демонтажа узлов,агрегатов:

Первым делом ослабляем гайки переднего правого колеса,потом домкратим снимая его.
Ставя опорную тумбу под кузов,потому что домкрат далее понадобиться в процессе.Откручиваем с низу грязе защитный кожух двигателя.

Подстраховываемся избегая короткого замыкания,снимаем аккумуляторные клеммы,убираем мешающие узлы доступа к ремню ГРМ.

Демонтируем бак омывателя стекол,имеея большой объём,занимая огромное пространство моторного отсека,создавая неудобства.
Для этого берём ключ номер 10″ производим откручивание верхнего болта бака стеклоомывателя,отсоединяем выходящие их него шланги,отсоединяем разъём электро питания водяного насоса,акуратно проводим выемку бака.

Вот так выглядит снятый бак стеклоомывателя при его снятии.

Снимаем провода высокого напряжения свечей зажигания,убирая их,потом выкручивая свечи зажигания.

Демонтаж ремня насоса компрессора системы кондиционирования:

Откручиваем гайку находящуюся на маленьком шкиве натяжителя,потом длинной торцовой головкой начинаем ослабление натяжки ремня насоса компрессора кондиционера.
Откручиваем гайку ролика,снимая его.
После снимаем ремень.

Производим демонтаж генератора:

Узнаём расположение контактных клемм генератора.

Заранее отсоединяем клеммы для снятия генератора.
Отсоединяем подводящие электро провода генератора,рукой снимаем контактную фишку. Потом снимаем провод имеющий резиновый пылезащитный колпачок,берём накидной ключик номер 10″ откручиваем клемму провода.

При снятии провода нужно убрать пластиковую заглушку,проходящую через верх клапанной крышки.

Ослабляем натяжку генератора,берём накидной ключ номер 14″ откручиваем верхний центральный осевой болт крепления.

Потом производим откручивание контрирующего нижнего болта(который при вибрации двигателя предотвращает ослабления натяжителя)ослабляя натяжение ремня.Когда ремень подвержен достаточной слабине,снимаем его. Потом откручиваем сам генератор,убираем чтобы не мешался.

Демонтаж ремня ГУР:

Далее не до конца откручиваем болт натяжки ремня гур.

Последовательно внизу ослабляем центральный осевой болт нижнего крепления.

Пользуясь монтировкой сдвигаем ГУР ,снимаем ремень со шкива привода помпы циркуляции охлаждающей жидкости двигателя.

Далее демонтируем шкив водяного насоса охлаждения двигателя,торцовым ключиком номером 10″ откручиваем четыре болта. Делается это чтобы не сломать пластиковую среднюю часть пылезащитного кожуха ремня ГРМ.

Снятие клапанной крышки:

Когда ремни со шкивами сняты,приступаем снимать клапанную крышку.Снимаем шланги со штуцеров сапуна,воздухо смесительной камеры.

Крепление самой клапанной крышки выглядит довольно просто,имеется четыре “глухие”гайки на 10″ крепящие её к головке блока целиндров,уплотнённые прорезиненными шайбами,ещё один болт крепления где находится кронштэйн проводов высокого напряжения.

Сама крышка имеет паз,который предназначен для уплотнительной прокладки,во избежания утечек моторного масла.

Потом откручиваем торцовым ключиком номером 10″ снимаем крышку,проводим осмотр на наличие дефектов сальников свечных колодцев.
Сделать очень просто:взять проверить пальцами рук каждый на гибкость,если сальники задубевшие(т.е потеряли свою эластичность)немедленно провести полную замену. Если этап пропустить могут возникнут проблемы,просто моторное масло попадёт внутрь свечного колодца,что чревато пробоем искры зажигания,сопровождение троением двигателя.

Замена очень простая,отгибаем три усика как показывает рисунок,выбиваем старые сальники применяя выколотку.

Если они имеют плачевное состояние то берём комплект новых сальников(Сальники свечного колодца Код:ОЕМ производителя 90210-06010). Потом далее проводим аккуратную запрессовку не повреждая их.Для более надёжного уплотнения намазываем верхнюю посадочную кромку герметиком.

Полученный результат выглядит таким.

Снятие защитного кожуха ремня ГРМ и шкива коленчатого вала:

Идём к лобовине двигателя где у нас располагается наш ремень ГРМ,откручиваем верхний пластиковый защитный кожух ремня(убираем его в сторону). Берём домкрат желательно ромбовый,так как он довольно удобно подходит.
Залезаем под автомобиль,откручиваем,снимаем пластиковую грязевую защиту.
Находим место под двигателем желательно возле края шкива коленчатого вала,устанавливаем домкрат. Ставим только через какую нибудь проставку или резиновый брусок,во избежании сколов или вмятин.
Начинаем поднимать,только до создания момента когда двигатель продвинется вверх,создав напряжение.

Потом берем торцовую головку размером 14″,длинный удлинитель,ворот.
Откручиваем гайку подушки двигателя,расположенную в низу под самой подушкой.

Следующее нам нужно открутить верхние болты,снять подушку двигателя,данными манипуляциями мы обеспечили беспрепятственный демонтаж ремня и защитных кожухов без их поломки.

Теперь демонтируем остальные части пылезащитного кожуха ремня ГРМ,только после откручивания болта.Который крепит шкив к коленчатому валу.

Когда проделаны данные действия то настало время откручивать шкив коленчатого вала.

При этом существует способ откручивания шкива при помощи данного съёмника.
Если отсутствует данный съёмный механизм,имеется альтернативный но практичный способ.

Способ применения кручения стартером двигателя:

Помогаем открутить болт,прокрутив слегка стартером двигатель.
Устанавливаем ключ на головку болта шкива коленчатого вала,упираем его о кузов, двигатель или привод колеса,начинаем крутить осторожно стартером,таким методом болт очень быстро поддаётся.

Открутив болт крепления шкива?

Снимаем шкив коленчатого вала:

Заранее совмещаем метку шкива коленчатого вала с меткой защитного кожуха на которой находится цифра “0″.

Для снятия шкива с коленчатого вала существует два продуктивных способа:

Начинаем усиленно стараться покачивать шкив из одной стороны на другую.

Желательно применить если имеется съёмный механизм.
Если не получается снять?

Для снятия вкручиваем в имеющиеся отверстия с резьбой,молоток обратного действия,далее начинаем сбиваем его.

В имеющиеся отверстия предстоит в крутить молоток обратного действия.
Так же можно воспользоваться модернизацией съёмного механизма изготовив самостоятельно:

Третий способ снятия шкива с коленчатого вала:

Взяв металлическую пластину или уголок примерно толщиной 3мм или 4мм,не сильно длинную по размеру шкива.

“Процесс как можно изготовить”

Отмериваются три отверстия, для сверловки на пластине,главное точно по размеру просверлить два крайних отверстия большего диаметра чем болты для вкручивания. Которые должны совпасть с отверстиями на шкиве,прикрутить жёстко данную пластину к шкиву.
Третье центральное отверстие просверливаем точно по центру,вкручиваем молоток обратного действия.Пробуем сбивать его.

Когда получилось произвести демонтаж шкива,осталось только разобрать нижнюю часть пластикового защитного кожуха ремня ГРМ.

Для удобства берём торцовый ключик на 10 ” с воротком,откручиваем оставшиеся болты крепления пыле защитного кожуха ремня.

Теперь открылся свободный доступ к нашему ремню ГРМ.

Теперь настала важная часть ремонта:

Приступая снимать ремень,разберёмся с установочными метками.
Совмещаем метки зубчатого шкива коленчатого вала.
Прокручиваем коленчатый вал до совпадения меток.Расположены на бортике зубчатого шкива и корпусе блока двигателя.

Для большей уверенности правильное совпадение меток,покажет положение поршней первый и четвёртый обязательно должны находиться в верхней мертвой точке.

Разберёмся с метками распредвала:

Существует метод установки по меткам:при данном случае меткой служит отверстие с буквой “К” это отверстие совпадает с канавкой опорной шейки распределительного вала, в которой находиться уплотнительный сальник.

Следующий практичный на 100% рабочий метод,убеждаемся что метки установлены правильно.

Придётся снять крышку распределителя зажигания(открутив три болта на 10″).
Наблюдаем бегунок,если сделано правильно.Положение бегунка совпадает с первым высоковольтным проводом,значит первый цилиндр находиться в верхней мёртвой точке.

Когда все проделано снимаем ремень ГРМ:

Снимаем направляющую шайбу ремня с зубчатого шкива коленчатого вала.Производим ослабление натяжного ролика ремня.Открутив фиксирующий центральный болт.

Сделав сдвигаем его в сторону,затягиваем,снимаем ремень.
Опять ослабляем ролик,убираем натяжительную пружинку,откручиваем полностью болт,снимаем ролик.

Ставим на место старого ролика новый,порядок обратной последовательности.
Одеваем пружину,заводим ролик ставя его на место.
Оставляем его ослабленным,фиксируя его болтом крепления.

Снимаем зубчатые шкивы для замены сальников:

Снимаем зубчатый шкив распредвала,таким таким вот интересным способом.
Держа шейку распредвала разводным ключом,откручиваем центральный болт ключиком номер 14″ .

Показался сальник,снимаем его без проблем,отверткой или острым предметом проделав отверстие,вынимаем из посадочного места.

Главное не забывать смазать смазкой место соприкосновения сальника и распредвала,делается для уменьшения трения увеличивая ресурс.
Потом ставим новый сальник,забивая через выколотку(можно применить любую мягкую проставку).
Затяжку зубчатого шкива произведём таким способом как откручивали,контрольную затяжку сделаем динамометрическим ключом под усилием 60Hм .

Сейчас потребуется немного усилий,чтобы снять нижний зубчатый шкив коленчатого вала.

Во избежании покупки нового шкива,после неудачного демонтажа.

Можно сделать таким способом взять жидкость для откручивания под названием “WD-40″, произвести распрыскивание на шкив,подождать некоторое время когда жидкость пропитает заржавевшие места.

Подставить под лобовину проставки (что бы не подвергнуть повреждению целостности лобовины)подставить их под лобовину.
Потом аккуратно,двумя монтировками подлезем,одновременно поддеваем края шкива раскачивая её со стороны в сторону.

Если шкив засел на коленчатом вале,не хочет сниматься.Существует альтернативный метод извлечения.

Следует прибегнуть к сварочным работам,приварив аккуратно гаечки,что бы можно в крутить шток молотка обратного действия.
В сочетании с монтировкой производим сбивание с коленчатого вала шкив.
Когда получилось извлечь шестерню,далее придётся обработать на наждаке,сточив остатки сварочных работ убрав приваренные гайки.

Снимаем шпонку коленчатого вала,производим извлечение переднего сальника таким же способом как сальник распредвала,проделываем отверстие острым предметом тем самым извлекая сальник.

Ставим передний сальник в посадочное место,протерев место ветошью. Смазываем точку соприкасания коленчатого вала и сальника смазкой. Верхнюю часть намазываем герметиком для надёжности уплотнения. Выколоткой аккуратно забиваем сальник на место.

Устанавливаем обратно шпонку,одеваем зубчатый шкив коленчатого вала.

Заключительное действие:

Установка нового ремня ГРМ,натяжительного ролика,проверка положения меток,сборка демонтированных узлов,первый запуск двигателя.

Нужно установить натяжной ролик ремня с натяжной пружинкой,зафиксировав его в ослабленном состоянии.
То есть дать пружине натяжку затянув центрирующим болтом натяжительный ролик.
Так как заранее установленные метки уже готовы.Распаковываем новый ремень ГРМ,одеваем на зубчатые шкивы коленвала и распредвала .

Ослабляем центрирующий болт даём натяжку роликом,насколько позволит нам пружина.
Проворачиваем весь механизм ГРМ,проверяем натяжку ремня,если недостаточно существует прослабление,ослабляем центрирующий болт натяжителя потом монтировкой регулируем нужный натяг ремня.

Собираем пыле защитный кожух:

Контрольная проверка меток зубчатых шкивов.

Незабываем поставить направляющую шайбу зубчатого шкива ремня ГРМ.
Собираем нижнюю часть кожуха,затем среднюю часть.
Далее прикручиваем снятый шкив помпы охлаждения,ставим ремень гидроусилителя руля делаем нужную натяжку.

Опускаем домкрат,прикручиваем подушку двигателя.Устанавливаем оставшуюся часть кожуха.

Ставим шкив коленчатого вала:

Затягивание болта крепления шкива происходит с намазываем резьбового соединения фиксатором резьбы,либо имеющимся в наличии герметиком.

Потом затягиваем под усилием динамометрическим ключом 120 Hм ,либо пневматическим гайковёртом.

Потом собираем верхнюю часть пылезащитного кожуха,ставим клапанную крышку.Устанавливая новую прокладку,укладывая в канавку на крышке.
Ставим её на ГБЦ одеваем на четыре шпильки новые шайбы,затягиваем с усилием 6Hм . чтобы не раздавить совсем шайбы.

Одеваем шланги на штуцера,сапуна и воздухо смесительной камеры.
Ставя первым делом ремень привода кондиционера,далее устанавливаем генератор на место.Ставя на него ремень проводя Следя нужную натяжку.
Прикручиваем обратно на место снятую клемму аккумулятора.

Всё теперь можно приступить к запуску двигателя для проверки его работы.Если все проделано правильно двигатель запустится без всяких проблем.

Со бираем дальше ставя на место снятый бочок стекло омывателя на прежнее место.
Прикручиваем снизу снятую грязе защиту,устанавливаем колесо.

PS: Вот теперь всё можно провести заводку двигателя,потом провести обязательно поверхностный контроль тех мест где проводилась разборка агрегатов.Стоит заметить самое главное в долгосрочной работе двигателя автомобиля – это своевременная мера проведения надлежащего ухода.

Источник