Замена рукава пневмобаллона своими руками

Audi Allroad пятнистая › Бортжурнал › Замена переднего левого пневмобаллона + адаптация подвески

Всем привет!
Нежданно негаданно на пробеге 210100 (ох уж эти ненадежные ауди) стал травить передний левый пневмобаллон. Не было ни единого намека о скором померании пневморукава. Найти источник проблемы было несложно, ибо слышно писк было за несколько метров.

Сразу промониторил весь рынок в Спб. Б/у стойка в сборе дороговато, бессмысленно (родной аморт еще отличный), и не известно сколько проходит. Прозвонил кучу контор типа airbarter с вопросом ремонта/замены, тоже ценником не очень был удовлетворен. В итоге нашел вариант на сайте pnevmodoctor — новый пневмобаллон с доставкой 1-2 дня и годовой гарантией за 16,5 т.р.

Проходит не 1-2 дня, а все 5… Пришла посылка. Как всегда сдек тупит. Поехал забирать. Разворачиваю.

И сразу же вижу, что в комплекте нет клапана остаточного давления. Как так?! Звоню в пневмодоктор, объясняю проблему и что все было оговорено. Отвечают, мол, не волнуйтесь, поставки бывают разные. Где то он бывает, где-то нет. Сейчас поищем в спб, если нет отправим из мск за свой счет.
Надо отдать должное ребятам, что не стали искать отмазки, а сработали четко. Клапан и правда отправили сдеком за свой счет.

По ваговской сервисной документации эти клапаны нужны при повреждении пневмомагистрали для поддержки минимального давления в баллоне, чтобы можно было продолжить движение без риска повредить резиновый рукав баллона. С другой стороны в суровых российских условиях передние клапаны постоянно прогнивают насквозь, выпуская воздух и обеспечивая повышенную влажность в пневмосистеме, задние закисают, отключая тем самым функцию регулирования уровня подвески. Чаще эти проблемы встречаются на туарегах и Q7.
Можно в принципе собрать конструкцию и без этого клапана, т.к. в компрессоре есть дублирующий клапан. Но лучше ИМХО делать все по фэн-шуй. Потому, осмотрев родной клапан и убедившись в его целостности, я решил не дожидаться пока приедет новый, а поставить старый.
Все работы проводил сам. Все делал прямо на домкрате, наличие подъемника или ямы для снятия стойки не обязательно. Если есть вопросы по снятию/установке, то могу подсказать.

После установки колеса авто полностью с домкрата не снимаем! Можно повредить рукав. Приопускаем примерно на уровень automatic, заводим, происходит накачка. Затем потихоньку опускаем полностью.

Авто сразу же выровнялось, ошибка исчезла, все функции пневмы стали доступны. Откатал 3 дня (сейчас 18.06.2019), полет нормальный. Старый баллон попробую восстановить, пусть лежит про запас. По логике вещей возможно скоро потребуется менять и правый, т.к. ходят они примерно одинаково. Левый и правый баллоны одинаковые, разница только в стойках.

Далее на ровной поверхности необходимо провести адаптацию подвески. Для этого (позаимствовал тут):

1) Включить зажигание при заглушенном двигателе
2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска
3) Нажать кнопку «Логин» или «Вход» (11), ввести значение 31564, подтвердить
4) Далее войти в режим «Адаптация» (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской.
5) Заходим в канал 01, нажимаем «Читать»(ждем минуты 3), сюда вводим расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки переднего левого колеса
6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем.
7) Канал 02 — правое переднее, Канал 03 — Левое заднее, Канал 04 — Правое заднее. Делать как в п.6 по каждому колесу.
8) Далее открываем канал 05 и сохраняем значение «1» для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены.
Стандартные значения высоты подвески:
Audi A6 (4F) (PR-1BK): 386 mm (перед) and 384 mm (зад)
Audi A6 (4F) Allroad (PR-1BY): 388 mm (перед) and 380 mm (зад)

Если не уверены в живучести аккума, то лучше делать на заведенном авто. И еще! Лучше чтобы в авто во время калибровки тоже никого не было. Делал адаптацию, просунув ноут с Васей в окно

Заходим в 55 блок фары, стираем ошибки (если есть). Затем — 04 базовые установки — блок 001 выполнить, ждем окончания процедуры (фары настраиваются). Переходим в блок 002 выполнить, запоминается позиция. Выходим из диагностики.

UPD 21.06.2019_________________
Добавил инфу по адаптации.
Полет отличный! Пневма отрабатывает как надо. За ночь ничего никуда не косит и не опускается. Наблюдаем дальше)

UPD 28.05.2020_________________
Короче тема такая. Спустя год, на пробеге 231600, было замечено, что пыльник рассыпался в труху! Сама резина рассохлась и начала сыпаться.
Резюмирую: Если берете подобный баллон, то пыльник оставляйте оригинальный, даже если ему десяток лет!

Пришлось Снимать стойку и менять. Благо оригинальный старый сохранил. Новый стоит около 4000р и ждать почти неделю!
Разбирал и менял все сам. Рука уже набита) А все болты вышли без проблем, т.к. до этого заботливо были смазаны.

Пыльник натягивал через клапан регулировки демпфирования, т.е. стойка была прям в сборе. Очень сложно, но, как видите, возможно. Главное аккуратно, чтобы не порвать.

Volkswagen Touareg 3.0 TDI › Бортжурнал › Ремонт пневмобаллонов

Доброго времени. Зимой зачастую (да чего уж там, всегда) после стоянки перед падал на отбойники. Ну, дело ясное — травит воздух. Все бы ничего, постоял бы подождал пока накачается при запуске, да вот на морозе все перемерзает и нифига не накачивает. Дело дрянь, так жить — не жить, надо заниматься.

При переобувке в зиму, увидел что одна гофра была взорвана, справа. Плюс слетел пыльник ШРУСа и он начал хрустеть тоже справа. В надежде что воздух уходит из под клапана, или уплотнительной резинки решил снять стойку, которая травила всегда первая, левая. (вторая по началу в ноль не спускала, по крайней мере на много дольше держала). Потом возьмусь, думаю за правую за одно заменю ШРУС и пыльник-гофру. Условия труда не шоколад — делал перед новым годом, у себя во дворе пятиэтажки, прям в снегу) После того, как снял стойку отнес ее домой мыть и проверять.

Накачав стойку и услышав шипение из под сткана понял что уплотнителями не обойдется дело. Сняв пыльник со стойки побрызгал под стакан мыльный раствор и увидел откуда травит воздух — действительно поврежден рукав.

Разобрал стойку осмотреть состояние внутри — оказалось что несмотря на разгерметизацию шва резина внутреннего гермослоя выглядит более чем живой, не высохла совершенно и трещин нет. А шов расходится как и у всех, у кого видел, болезнь такая — ведь тут как раз место переката!

Пытался найти не клеил ли эти рукава кто, ремонтибельно ли это — нашел лишь не особо удачные попытки владельцев Audi A6, ведь там рукав куда меньше и клеили латки прямо снаружи на армирующий слой. Либо пытались залить жидким герметиком шин, что тоже не давало успехов.
Решил попробовать сделать ради эксперимента, заклеить эластичными латками. Но тут есть возможность латку наклеить прямо на гермослой, что обещает какой то результат. Зашкурил поверхость под латку металлическим скребком который шел в комплекте с ремкомплектом для резиновых изделий.

Делать очень неудобно — либо ты смотришь либо делаешь, ведь в рукав пролезает только рука тык в притык (благо я дрищь, и рука влезает =D), хотел приспособить эндоскоп для этой цели но нифига не видно. Кстати, телефон которым фоткал тоже буквально еще 5 миллиметров шире и не влез бы. Процесс контролировал как раз по фоткам.

Замена рукава пневмобаллона своими руками

При восстановлении пневмобаллонов мы используем качественное сырьё. Для восстановления применяется пневморукав европейского производителя.

Мы восстанавливаем пневмобаллоны путём замены изношенного пневморукава на новый.

№2 Имеет толщину стенки 4мм, что в два раза толще оригинального. Ресурс этого рукава за счёт удвоенной толщены намного больше чем оригинального рукава.

Обычно после двух лет эксплуатации оригинальные рукава выходят из строя. Разрушение происходит в месте складки. Из-за реагентов которыми посыпают дороги происходит ускоренное старение наружного слоя резины и когда он разрушается, то начинает разрушаться корд. Некоторые «специалисты» пытаются ввести в заблуждения клиента предлагая загерметизировать повреждения рукава герметиком антипрокол. Этот метод на небольшой срок продлит жизнь баллона, но потом баллон из-за разрушения корда может вовсе взорваться. Более того если герметик попадёт в воздушную магистраль, то может выйти из строя блок клапанов. Реже, но всё равно встречаются случаи когда по причине не плотной обжимке кольца прессом рукав частично или полностью соскальзывает с фланца баллона. В последнее время в продаже появились рукава наших заокеанских друзей.

В интернете полно рекламы перекупщиков которые хвалят этот заграничный неликвид. Качество резины этих рукавов оставляет желать лучшего. Средний пробег их составляет 20000км. Резина плохо провулканизирована. Происходит отслоение корда или закусывание рукава между фланцем баллона и направляющей. Также очень часты случаи утечки воздуха через обжимные кольца.

Ещё многие заблуждаются считая, что с подъёмом машины давление увеличивается. Это не так. При одинаковой площади рукава, одинаковом весе машины при подъёме меняется только объём воздуха в баллонах, а давление практически нет. Давление возрастает только когда машину загрузят и соответственно уменьшится при разгрузке машины.

На фото виден Б / У оригинальный рукав под номером 4 и Б/У Арнотт. Сразу бросается в глаза разница в длине. Арнот работает в тяжелых условиях, так как давление из-за малого объёма баллона не компенсируется и корд баллона испытывает значительные нагрузки. Подвеска при малом объёме воздуха в баллоне становится более жёсткая.

Обычно мы ставим рукав № 3. Это баланс между ценой и качеством. На этот рукав мы даём гарантию.

Рукав № 1 по качеству сопоставим с рукавом №3, но по цене дороже. Фактически вы платите только за красивую надпись на рукаве.

Рукав № 2 Имеет конусную форму как оригинальный баллон, а по качеству превосходит оригинальный рукав и все рукава на фото. Толщина стенки 4мм. Этот рукав самый толстый из всех имеющихся на сегодня в продаже рукавов и самый дорогой.

Самый важный элемент пневмобаллона после резиновой манжеты это обжимные кольца. Кольца изготавливаются из бесшовной трубы и гальванически обрабатываются с целью предотвратить ускоренное кородирование кольца. Хотя реагенты которыми обильно поливают зимой дороги порой способны разъесть даже оцинкованную деталь. Это вопрос времени.

Срок службы кольца равен сроку службы резинового рукава. При замене рукава кольца спиливаются и заменяются новыми.

Мы применяем кольца отличного качества и благодаря правильному оборудованию и соблюдению технологии опрессовки колец ещё не было ни одного случая утечки воздуха через запрессованное соединение.

На оригинальных заводских баллонах применяются кольца аналогичные нашим. Но иногда на восстановленных баллонах сторонними фирмами можно наблюдать кольца имеющие сварной шов. Некоторые производители его маскируют методом фрезерования, а некоторые вообще не стесняются своей халтурной работы. На фотографиях ниже можно наблюдать эти некачественные кольца.

Из-за чего же фирмы по восстановлению баллонов применяют шовные кольца?

Ответ прост. Из-за экономии. Причём в ущерб качеству. Мы как и на оригинальных баллонах применяем качественную бесшовную трубу, а наши последователи берут лист метала нарезают его на гильотинном станке в полосу, потом на вальцах скатывают в кольцо, а затем сваривают шов. Получается шовное кольцо. Затем это кольцо покрывают дешёвым цинком который слезет после нескольких тысяч километров пробега машины.

Самое опасное, что может произойти с таким не качественном кольцом, это разрыв кольца в месте сварного шва и так называемый «взрыв» пневмобаллона в самый не подходящий момент в самом не подходящем месте, хорошо если без серьёзных последствий.

На фото с лева кольцо которое мы устанавливаем на восстановленные пневмобаллоны. Как видно по фотографии кольцо не имеет шва и гальванически защищено от коррозии.

Благодаря этому кольцо служит весь срок службы резинового рукава пневмобаллона.

Замена рукава пневмобаллона своими руками

В настоящее время ситуация на рынке оригинальных запчастей сложилась таким образом, что для многих моделей автомобилей на складах поставщиков запчастей для ремонта пневмоподвески нет в наличии. Возможна поставка под заказ, при этом сроки составляют 15 дней – в лучшем случае, чаще – 30-40 дней. Это и понятно, ведь цена, например, на стойку (амортизатор с установленной на нем пневмоподушкой) составляет более 1000 евро.

Что же делать, когда ремонт необходим в кратчайшие сроки?

Компания Pnevma, исследовав конструкции пневмоэлементов большинства моделей автомобилей, оснащенных пневмоподвеской, выполняет ремонт только в том случае, когда ремонт будет действительно качественным и даст гарантированно положительный результат!

Из-за чего выходят из строя пневмостойки?

В первую очередь, это износ резинового рукава пневмобаллона. Ресурс составляет в среднем около 100 000 км пробега, но воздействие дорожных реагентов, грязи, а также сложные климатический условия, могут значительно сократить срок их службы.

Во вторую, это потекшие амортизаторы. При этом сам пневмобаллон может остаться целым, при замене амортизатора необходимо будет заменить уплотнительные кольца, которые будут поврежденные вытекающим маслом.

Как мы выполняем ремонт:

Перечень производимых ремонтных работ будет постоянно расширяться.

Ремонт амортизаторов в Минске и Москве

Как мы производим ремонт?
Амортизатор проходит полную разборку для выявления дефектов.

Все детали и узлы проходят промывку. Производится замена: уплотнений сепаратора, донного клапана, поршня штока амортизатора; тефлоновой направляющей штока; сальника штока. Проверяется геометрия штока амортизатора. Меняется на новую газовая камера в однотрубных амортизаторах, т.к. полировка не позволяет выдержать точные размеры.

Проверяется работа клапанов ADS. Проводится сборка амортизатора.

Заливается масло, адаптированное к нашим климатическим условиям.

Амортизатор проходит финальную проверку на специальном диагностическом оборудовании.

Гарантия: от 6 месяцев до 1 года.

Ремонт компрессора пневматической подвески

Неисправности в работе компрессора пневмоподвески возникают из-за:

Поэтому ремонт компрессора может включать:

В случае повреждения пневмобаллона, он подлежит обязательной замене.

После выполнения необходимых замен, компрессор диагностируется и доводится до рабочих характеристик – давление 8-10 либо 18-20 атм, в зависимости от типа компрессора.

При ремонте используются только новые оригинальные запчасти.

Ремонт датчиков температуры

Производим ремонт датчиков температуры компрессора пневмоподвески G290. Датчики таких типов установлены на следующих моделях автомобилей: Audi, VW, Porsche.

Динамическая подвеска автомобиля Range Rover 2003-2009 (L322) — Передняя пневматическая пружина (пневмобаллон). Снятие и установка

Специальный инструмент: Тестер для пневмостоек 204-538

Снятие

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается работать вблизи автомобиля или под ним, если он опирается только на домкрат. Обязательно устанавливайте под автомобиль страховочные опорные стойки.

Поднимите автомобиль и установите опоры.

2. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Shock Absorber and Spring Assembly (204-01, Снятие и установка).

3. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите узел в вертикальном положении.

С помощью шестигранного ключа 8 мм и подходящего инструмента снимите верхнюю гайку.

4. ПРИМЕЧАНИЕ: Сохраните шайбу для дальнейшего использования.

Снимите верхнюю втулку.

5. С помощью подходящего молотка с мягким бойком переместите пластиковый поршень в вертикальном направлении, чтобы поднять его с седла пневмобаллона и снять его с уплотнительного кольца.

6. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед установкой очистите область от любых загрязнений.

Поднимите поршень с седла.

7. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед сталкиванием верхней стойки со штока амортизатора убедитесь, что вы установили верхнее крепление под прямым углом относительно вертикальной оси, поскольку на него будут воздействовать боковое усилие пневмобаллона.

Подняв вверх, снимите верхнее крепление со штока амортизатора, вытолкнув в вертикальном направлении.

Установка

1. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Убедитесь, что в данной области отсутствуют какие-либо загрязнения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда пневмобаллон будет снят, отбойник пневмобаллона, упорная шайба, уплотнительное кольцо и проставка будут смещены с амортизатора.

2. ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой отбойника пневмобаллона убедитесь, что пластмассовая шайба ровно установлена на основание.

Установите новую пластмассовую шайбу как показано на рисунке.

3. Установите новый отбойник пневмобаллона.

4. ПРИМЕЧАНИЕ: Используя подходящую защитную ленту, проведите проставки и уплотнительные кольца по резьбовой части. Удалите защитную ленту после установки уплотнительных колец.

Расположите уплотнительные кольца и проставки в следующем порядке: проставка, уплотнительное кольцо, проставка и уплотнительное кольцо. Поместите новую упорную шайбу на выступ амортизатора перед установкой уплотнений.

5. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Убедитесь, что установочная шайба размещена в правильной ориентации, наружными губками вниз.

6. Установите нижние уплотнительные кольца и проставки следующим образом: проставка, уплотнительное кольцо, проставка, уплотнительное кольцо и проставка.

7. ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем как задвигать верхнее крепление обратно на выступ амортизатора и уплотнительные кольца, проверьте правильность расположения маркировки на рукаве пневмостойки, а затем расположите верхнее крепление под углом 90 градусов к оси амортизатора.

Разместите новый пневмобаллон на штоке амортизатора, введя выступ амортизатора в верхнее крепление. Опустите поршень на уплотнительные кольца и надавите его вниз на седло.

8. ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой рукава пневмостойки убедитесь, что защитная пленка снята, а установочные выступы на поршне вошли в отверстие на седле пневмобаллона.

Установите новый рукав пневмобаллона.

9. Установите верхнюю резиновую втулку на выступ амортизатора.

10. Установите отбойную шайбу.

11. Затяните моментом – 90 Нм.

12. Предостережения: Держите руки вдали от пневмобаллона во время накачивания.

Перед выполнением этой операции амортизатор должен быть надежно установлен в подходящем зажиме.

При помощи специального инструмента, подключенного к компрессору для накачивания шин с манометром, подайте в пневмобаллон давление около 5 бар, чтобы поршень полностью сел на уплотнительные кольца.

13. С помощью подходящего инструмента установите пружинный зажим на штифт поршня под седлом пневмобаллона.

14. С помощью подходящей емкости для воды проведите испытание на герметичность.

15. С помощью специального инструмента спустите воздух из пневмобаллона.

16. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Shock Absorber and Spring Assembly (204-01, Снятие и установка).

Источник