Замена рулевой рейки митсубиси лансер своими руками
Всем, привет.
Долго здесь искал отчёт по съёму рейки, не смог найти, если что удалите его.
Рейка потекла, что тут рассказывать, шток ржавый и т.д.
Купил б\у рейку за 10000р у Рашид39 из Уфы, рейка пришла идеальная, только тяги и наконечники пришлось заменить на фирму 555.
1. Загоняем машину на яму или на подъёмник, смотря что имеется, снимаются колёса, защита картера.
Тут без фото.
2. Залезли под машину, откручиваем переднию подушку двигателя, с одной стороны одеваем ключ на 14, с другой стороны головой на 14 откручиваем.
3. Дальше откручиваем 3 болта передней балки, на 19 или 17, спереди два и один сзади.
4. Откручиваем стойки стабилизатора с двух сторон ключём и головкой на 14, и гайки наконечника рулевых тяг с двух сторон. Чтобы вытащить наконечники из посадочных мест, я не полностью открутил гайку, подставил с одной стороны кувалду, а с другой стороны стучал молотком(можно перед этим смазать WD-40).
5. Далее одно из не очень приятного, откручиваем выхлоп, две гайки на 18(Если есть возможность лучше откручивать удлинённой головкой на 18). Мне пришлось их греть строительным феном так как газа и горелки не было.
Вот так выглядел мои процесс откручивание этих гаек.
6. Далее откручиваем два болта на 19, которые крепят рычаг, вытаскиваем его аккуратно и отводим в сторону чтобы не порвать пыльник шаровой опоры. Так как рычаги меняли около 5т. км назад болты сорвались легко, а так скорее всего потребуется очень большой рычаг, много усилий и возможно много неприличной лексики, чтобы сорвать эти болты.
Вот так он должен будет выглядеть после снятия и отведения в сторону.
7. Далее откручиваем два задних болта которые крепят подрамник.
8. Далее лезем в салон под руль, снимаем пластиковую защиту на конце рулевой колонны, сняли, дальше видим один затягивающий болт, выкручиваем его.
9. Опять под машину, на подрамнике ищем заднею подушку двигателя, откручиваем её, ключом и головкой на 14, аналогично пункту 2.
10. Тут тоже забыл фото так что извините.
Нужно откачать жидкость по максимуму из бочка жидкости гур, далее запасаемся тряпками и т.д., так как жидкость всё равно потечёт от куда нибудь. Нужно снять хомут со шланга обратной подачи жидкости, стягиваем его на шланг и отсоединяем шланг от бочка, теперь затыкаем или заматываем шланг тряпкой(я сверху помимо тряпки матал изолентой чтобы не слетела тряпка), отсоединяем два крепления этого шланга от кузова и забываем об этом шланге. Далее переходим к насосу ГУРа, сверху к нему подходит шланг, стягиваем с него хомут, готовим тряпки, и теперь как можно быстрее сдёргиваем его и стараемся поднять выше бочка жидкости, так же затыкаем его или заматываем и я его закрепил выше бочка с помощью тормозных труб, засунов его между них, всё забыли о нём.
Далее видим на насосе шланг высокого давления, прикручен болтом на 22, откручиваем болт, смотрим аккуратно, что бы не потерять две медных шайбы, ну затыкаем и заматываем как и раньше и ещё есть один болт на двигателе который крепит шланг, откручиваем его и всё, забыли о нём.
11.Дальше под машину, ко второму зонду, там снимаем две подушки выхлопа, но будьте аккуратнее, чтобы не порвать провода 2 зонда, можно его выкрутить обозначен квадратом, у меня не получилось, по этому пришлось подставить под систему стойку.
12. Далее самое сложное, открутить подрамник до конца, две гайки на 19.
Сразу скажу самое худшее, либо болт начнёт прокручивать(что скорее всего) и второе, то что подрамник не захочет слазить с болта(мучался не меньше 30 минут), что собственно и было у меня.
Фото только одной гайки с левой стороны, второе не стал делать, потому что справа точно в этом же месте и точно такая же, я думаю разберётесь.
Снимаем подрамник аккуратно шевеля его из стороны в сторону и вытаскиваем его, но не ложа его на выхлоп.
13. Ну всё вытащили положили, теперь откручиваем все болты указанные стрелочками, то есть: стабилизатор 4 болта, 4 болта задней подушки двигателя, два болта крепления самой рейки, и ещё будет два болта рейки под подушкой двигателя, обведено овалом.
Ну вот и всё по сути, отчёт закончен.
По просьбам могу описать некоторые моменты установки обратно.
P.s.У меня была очень тяжёлая ситуация с рейкой, так как я поставил её первый раз, и случилось каким то странным образом что клапан на рейки за болтом высокого давления стоял не той стороной(То ли во время доставки перевернулся, то ли я когда ставил как то перевернул, останется на всегда загадкой) и вот что случилось в итоге, собрал, прокачал(30 раз руль влево вправо без колёс на весу, доливая жидкость) в итоге завожу движок, и тут насос дикий порасячий свист, сажусь в салон там дико шипит воздух, как будто под давлением, кручу колёса в надежде то что я плохо прокачал, крутил всё бесполезно, глушу жижа поднимается, понимаю что воздушная пробка, снимаю насос, еду в сервис(который живёт только рейками и насосами), тестят насос говорят как новый работает, спрашиваю в чём проблема говорят либо клапан либо вал рейки, я расстроенный всю неделю жду выходных, снимаю рейку, смотрю клапан не той стороной, еду в этот же сервис мне убирают этот клапан за 100рублей, ставлю рейку обратно прокачиваю, и вот он чудо всё работает.
P.s.s.Мой вам совет и мастеров из сервиса, выдёргивать этот клапан, так как он не нужен на рейках лансера 9, потому что если не как у меня, то он может засорится, забиться и т.д. и в итоге очень много проблем будет, трата времени, сил, денег, нервов и т.д.
Пол: муж
Lancer IX 1,6AT T54
Спасибо, отличный отчёт.
Почему-то у меня не все фотки видно, но в целом всё понятно.
Можно подробнее про клапан — что это и зачем?
Ну и про сборку подробности тоже не помешают.
Источник
Переборка рулевой рейки и насоса ГУР в автомобиле Mitsubishi Lancer 9
Итак, при снятом двигателе был обнаружен подтекающий пыльник левой стороны рейки. Принято решение перебрать рейку. Кроме того, тёк сальник насоса гура. Давно лежал ремкомплект MN103274. Процедура переборки насоса ГУРа подробно описана, нет смысла повторяться.
Насос гура до замены сальника
По рулевой рейке информации мало Пэтому распишу, может кому пригодится.
Для снятия рейки нужно слить жидкость гура, открутить шланги идущие на рейку — шланг высокого давления от насоса, и обратку с расширительного бачка. Снять защиту двигателя (если есть).
Снять корпус воздушного фильтра и воздуховод на дроссель (2 болта на корпусе фильтра, 2 клипсы на воздухозаборнике, 1 хомут на дросселе).
Задомкратить и снять оба передних колеса, открутить переднюю и заднюю подушку двигателя.
Задняя и передняя подушки
Болты №1, 2, 3 откручиваются сверху при головкой на 14мм, кардан, два удлинителя по 250мм и телескопический балонник.
С болтом №4 придется повозиться — откручивается только из под машины, накидным ключом на 14, удлиняем его другим подходящим накидным ключом и срываем.
Болты 5 и 6 тоже на 14 откручиваются без проблем.
Далее лезем в салон к рулевой колонке и выкручиваем этот болт головкой на 12мм.
Потом снимаем «лыжу» и откручиваем подрамник.
Эти болты советую смазать нигролом, потому что они любят закисать.
Откручиваем кронштейн задней подушки.
Болты (14мм) 15 и 16 выкручиваются без проблем, что бы выкрутить болт 17 нужно отодвинуть подушку вверх/набок.
Теперь опять сверху выкручиваем длинным удлинителем и телескопическим балонником на 1/2» крепления рейки.
Рядом с болтом №4 задней подушки есть болт №22 если не изменяет память на 10мм (на схеме он не нарисован) который крепит кронштейн шланга гура к подрамнику.
Осталось отцепить клипсы остальных крошнтейнов обеих шлангов гура и достать рейку.
Рулевая рейка lancer 9 1.6
Единственное, при помощи куска трубки или другого подручного инструмента извлеките сальник из корпуса рулевого механизма. У меня не получилось, долго ломал голову. Многие пишут, что перебивают металлический корпус. Сальник заточенной монтировкой, но мне этот вариант что то не понравился, ибо можно запросто повредить внутреннюю поверхность рейки.
В итоге увидел совет взять шестигранный ключ на 4, сточить короткую его часть вот так.
Затем вставляем шестигранный ключ в головку на 4мм, и через удлинители вставляем заточенной частью между сальником и второй половиной рейки, и сверлом подходящего диаметра вбиваем выточенный ключ между сальником и корпусом рейки.
У автора метода сальник сдался и спокойно вылез, у меня же только погнулась металлическая основа сальника, а с места не сдвинулся. Тоже долго провозился, пока не заточил ключ вот так.
Вставил шестигранный ключ между сальником и корпусом рейки с другой стороны рейки (со стороны где расположена зубчатая передача на вал), и через удлинители начал потихоньку бить по ключу. Вуаля, сальник сразу без проблем вышел. Да, не забудьте вырезать ровный кусок пластиковой бутылки и всунуть в корпус рейки, защитив тем самым рабочий цилиндр от царапин и задиров. Заточив шестигранник необходимо загладить все острые углы бархатным напильником и мелкой наждачкой, дабы случайно не поцарапать цилиндр.
В остальном ничего сложного нет, заменить сальники из ремкомплекта и собрать обратно. Переборка рейки заняла пару дней из-за возни с внутренним сальником и чуть кривого вала, который пришлось ровнять при помощи кувалды (бил на деревянной доске и через деревянную доску).
На самом зубчатом валу была небольшая выработка и начинала появляться ржавчина, но со стороны зубцов, поэтому вал решил оставить старый, только зачистил все наждачкой на 2000 и заполировал пастой гои. Собрал, все болты затянул моментами.
Кстати по поводу пыльников на рулевых тягах — узкая часть обеих пыльников сидела не в пазу, а на сантиметров 5 дальше от него.
Паз для пыльника (фото не моё)
Кроме того, левый пыльник болтался на рулевой рейке — хомут был слабо затянут. Предыдущий владелец месяца за 4 до продажи авто менял тяги и наконечники на СТО.
В дальнейшем при езде стал прислушиваться к рейке, обнаружил непонятный стук — на кочках и при резком качании руля на незаведенной машине со стороны подвески был непонятный стук, как люфт. Начал грешить на то что слабо затянул крышку упора зубчатой рейки (заводских 23Н·м думал мало).
На выходных снова поехал в гараж, что бы чуть подрегулировать рулевую рейку.
Снимать рейку не хотелось, начал смотреть возможно ли подрегулировать рейку не снимая её. Решение было найдено, пришлось только открутить 5 болтов задней подушки, ибо мешалась.
Поехал купил длинный болт (250мм) с головкой на 19 мм, две гайки на него.
Регулировка рулевой рейки
Примерял по длине, отрезал лишнее и законтрил на конце две гайки.
регулировка рулевой рейки
А шляпку болгаркой заточил вот так.
В итоге болт идеально сел в пазы регулировочной крышки.
Да, стопорную шайбу не откручивал, ибо решил сначала попробовать подкрутить крышку как есть (телескопическим балонником на 1/2»))), и она поддалась. Повернул крышку примерно на 15 градусов по часовой (предварительно нацарапал метки), поехал прокатиться — руль стал дубовый, на поворотах сам не возвращается обратно, а стук и на кочках и при качании рулём остался!
Вобщем начал смотреть откуда стук при качании руля — походу помирают опорные подшипники передних стоек, надо их заменить. Крышку вернул на старое место по меткам, руль стал идеальным. Так что 23Н·м достаточно. Такой метод регулировки не совсем кошерный, ибо там стоит контргайка, но думаю от разовой регулировки ничего страшного с резьбой не произойдет, а времени экономит прилично.
По поводу жидкости ГУРа — после покупки авто заменил жидкость на Mobil atf 320, возможно течь появилась из-за этого, и на форумах есть аналогичные отзывы, мол atf не подходит в гур, но особо тему не изучал. После переборки решил не экономить и залил расово правильную жидкость ГУР MITSUBISHI DiaQueen PSF 1L арт. 4039645.
Вот собственно и всё.
Список артикулов которые могут понадобиться:
Вал рулевой рейки Mitsubishi MR589006
Опора вала Mitsubishi MN101696
Пыльники (2шт) Mitsubishi MR491361
Ремкомплект Mitsubishi MN101886
Втулка Mitsubishi MR491356
Жидкость ГУР MITSUBISHI DiaQueen PSF4039645
Из этого я заказал только пыльники 2 шт, ремкомплект. и жидкость ГУР. Остальное было в нормальном состоянии, а вал восстановил. После переборки проехал около 1500км — насос гура работает заметно тише, сальник насоса не течет, пыльники рейки тоже сухие.
Источник