Замена рулевой рейки сузуки свифт своими руками

Ремонт рулевой рейки Suzuki Alto/ Swift/ Kei/ Wagon R/ Chevrolet Cruze

Ремонт рулевой рейки Chevrolet Cruze. Диаметр горизонтального Вала рейки – 21мм.

Представлен процесс сборки рейки.

Запресовываем заменитель игольчатого подшипника

Есть два варианта установки опорной втулки

Вариант 1. Если рейка такая, как на фото выше, и места под опорную втулку достаточно.

Формируем фаску. Так проще потом вал вставлять.

Одеваем два резиновых кольца. Не стоит сразу одевать больше! Это может привести к чрезмерному обжатию горизонтального вала и его приклиниванию во втулке. Если горизонтальный вал пришлось прошлифовывать от ржавчины, то возможно потребуется установка трёх-четырех колец.

Для ремонта нашей рейки нам понадобились все 4 резиновых кольца.

Вставляем втулку в металлическую, которая пришла Вам с комплектом

Вариан 2. Если Ваша рейка имеет корпус, отличающийся от того, что на фото, и посадочное место для втулки меньше, то необходимо опорую втулку доработать.

Необходимо отпилить часть втулки, как показано на фото.

Вот что должно получиться.

Формируем фаску. Так проще потом вал вставлять.

Одеваем два резиновых кольца. Не стоит сразу одевать больше! Это может привести к чрезмерному обжатию горизонтального вала и его приклиниванию во втулке. Если горизонтальный вал пришлось прошлифовывать от ржавчины, то возможно потребуется установка трёх-четырех колец.

Вставляем втулку в металлическую, которая пришла Вам с комплектом

Вариант 3

Если у Вас рейка подобная, как на фото, то необходимо извлечь старую опорную втулку, посмотреть в корпус рейки… Должен быть упор – труба в трубе.

Если этот упор есть, то необходмо поставить новую втулку и запрессовать её.

Если такого упора нет, то нужно старую опорную втулку вставить в корпус рейки, затем новой втулкой протолкнуть её и запрессовать.

Предварительно смазав посадочное место и рабочие поверхности опорных втулок.

Далее процесс сберки рейки одинаков

Тщательно смазываем вал

Устанавливаем вал в корпус рейки

Ставим опорную втулку

Далее втулку необходимо запрессовать

Смазываем и вставляем рулевой вал.

Берем за вал и качаем во все стороны. Если люфт есть, то закрутите крышку-гайку. Если не помогло – разбираем и проверяем состояние верхнего шарикового подшипника. Это не простой подшипник! Он не должен иметь люфтов ни в радиальном, ни в осевом направлении (короче ни в каком!). Обращаю Ваше внимание, что обычные радиальные подшипники, даже новые, могут иметь осевой люфт. (фото другой рейки)

Источник

Swift 2004-2011 Ремонт рулевой рейки

WiLDBoy

Хочу турбо-кит HKS.

Добрый вечер, уважаемые однофорумчане!

Владею Swift’ом 2005 года, FWD на механике в самой простой комплектации, венгр. Пробег уже перевалил за 126 тысяч км, но появился стук при наезде на препятствия, особенно в поворотах налево. Тысяч 15 назад была заменена левая рулевая тяга, а также передние рычаги и втулки стабилизатора. Спецы сказали, что люфтит немного рулевая рейка, но не криминал.

Сейчас, судя по всему, уже криминал, потому что стук начинает доставать. thumbsdown: Так вот, собственно, обращаюсь к Вам, однофорумчане, ремонтировал ли кто-нибудь лично рулевую рейку на своем свифте? Ремонт в специализированных сервисах стоит от 9500 рублей до 11 тысяч. Где как. Да и неизвестно, сколько прослужит такая рейка. Продавать авто я не планирую, поэтому хочу починить с минимальными затратами. Жду ответов и комментариев.:thumbsup:

AlexPROFF

Редкий гость

Ответ: Ремонт рулевой рейки

У мну 2004 г праворульный, рейка без гидравлики , снялась очень просто, с левой стороны(что подальше от места крепления руля) развольцевал и вытащил фтулку (железная сверху резиновая) читал на форумах можно заменить фторопластом, капролоном или от дэу тико — ничего подбного в своем герой-городе забытом богом я не нашел, НО ! после долгих поисков и убалтываний продовцов (типа мож че пахожее дайте гляну, где че подпилю сам) нашел на рынке резиновую (апсалютно резиновую) втулку пахожа на ту что входит в нижнее кольцо амртизатора от иж п-5, приблизительно подходит, главна внутренний чуть меньше и внешний чуть больше — подтачить можна Радостный начал вытачивать с внешней на наждаке, с внутренней неповеришь мечиком (штука режит резьбу на гайках) смазал солидолом рейку всунул изготовленную втулку, завальцевал (пропилил ножевкой по металлу две прорези на расстоянии 1 см др от др, загнул) и ввуаля- НЕ СТУЧИТ ха очень был рад самостоятельным ремонтом, Надеюсь что чем-то помог

Источник

Беда с рулевой и подвеской

Кириленко Александр

Бывает здесь

Прошлой зимой машина стала рыскать на дороге и потом — ехать вообще куда попало. Параллельно стучала подвеска.
Поменяли правую рулевую тягу с наконечником и правый передний рычаг. Рыскания и уводы прекратились и стуки почти. Потом сделали сход-развал и начался ужас — стук, скрипы, брякание. Мастер сказал, что сдохли опоры стоек и (возможно) сами стойки. Посмотрел рулевую рейку — оказалось, что там всё забито грязью и ржавчиной. Он промазал литолом (я крутил руль, а он мазал) и подтянул втулку. Сказал — рейка под замену.
На этом у меня кончилось время, а после — деньги и т.д.

Проблемы усугублялись. Стук, скрипы (скрипел, оказалось, пыльник правой стойки; он развалился и скрипы кончились) и брякание в подвеске росли. Появились какие-то вибрации, потом слало дёргаться рулевое колесо (постоянные толчки вправо-влево).
Детали мы подкупили (кроме рейки) и в праздники жена в Москве загнала машину в сервис к мужу её подруги.
В итоге поменяли стойки, опоры стоек, опорные подшипники, пыльники стоек, рулевые тяги с наконечниками и передние рычаги. Попытались сделать сход-развал, промучились очень долго, но полноценно не смогли сделать из-за плохого состояния рейки. Рейку менять сказали срочно.

С новыми стойками машина поехала получше, но осталось некое брякание на неровностях дороги. С рулём вообще беда — прокрутился уже 3 раза с треском (при повороте руля стоя на сухом асфальте) . Все три раза — вправо. Влево не прокручивался. В итоге руль повёрнут (при прямых колёсах) почти на 180 градусов.
Мастера клялись, что если поменять рейку или хотя бы зубчатую планку из неё — всё станет абсолютно хорошо и все брякания и вибрации тоже пропадут.

Я в этом не уверен. Неясно и где брать рейку. Новую мне обещали за 8500, но ждать 50 дней. Б.у. нашёл на «авто.ру» за 6300, но неясно её состояние и точно ли она подойдёт.
Ездить как есть страшно, но без машины нам не обойтись. В общем — беда.

Вопрос к знатокам: только ли в рейке дело?
Вопрос к Дмитру: нет ли у вас рабочей рейки на мою машинку и нет ли времени её поставить (желательно в ближайшие выходные)? Если «да», то примерная цена вопроса?
Можно — в личку.

Моя машинка — праворукий Свифт (Япония) 2002 г. (аналог первого Игниса).

Источник

Рулевая рейка Сузуки Свифт: профессиональные диагностика и ремонт

Что такое «рулевая рейка»

Рулевая рейка – это ключевой элемент конструкции рулевого управления большинства современных легковых автомобилей. Именно его исправность обеспечивает общую безопасность на дорогах в первую очередь. В этом отношении рулевая рейка Свифт ничем не отличается от аналогичных устройств других моделей и производителей.

Существуют три различных по принципу действия вида реек:

1. Механическая – первая появившаяся и наиболее простая в своем устройстве. Представляет собой механический узел из шестерни-рейки, рулевого вала и рулевых тяг. Ее работа целиком и полностью зависит от силы, с которой водитель воздействует на рулевое колесо.
2. Гидравлическая – наиболее оптимальная и распространенная на сегодняшний день рейка, отличающаяся от механической наличием гидроусилителя. ГУР обеспечивает повышенную чувствительность автомобиля к воздействию на руль, облегчая задачу водителю. К тому же, сглаживает отдачу в руль на ухабах, повышая комфорт и безопасность вождения.
3. Электрическая или «гибридная» – пожалуй, самый «рисковый» реечный механизм из существующих, хоть и имеет свои неоспоримые преимущества перед другими (экономичность, независимость от температуры, сравнительная простота в обслуживании). Усиление в данном механизме производится за счет электромотора, либо установленного на валу, либо совмещенного с рейкой, либо встроенного в рулевую колонку. Последний вариант наиболее опасен, так как в случае неисправности руль полностью выходит из строя.

Первые признаки неисправности рейки

1. Стук под передней осью, «бьющий» по рулю при проезде незначительных неровностей (при этом, крупные ямы преодолеваются без посторонних звуков).
2. Люфт рулевого колеса (отклонение от нормы ППД).
3. Возрастающая нагрузка при вращении рулевого колеса или, напротив, ее необъяснимое снижение (руль «зажило своей жизнью»).
4. Увод автомобиля в стороны при прямолинейном движении.
5. Образование маслянистых лужиц под шасси в местах продолжительной стоянки транспортного средства.

Основные причины поломки и износа реек

В нашей стране, пожалуй, наиболее неблагоприятные условия для работы реечного механизма, какие только могут быть. Российские дороги гарантируют регулярный контакт поверхности штока с водой, пылью и грязью, что ведет к его коррозии и выходу сальников с пыльниками из строя. Но основной проблемой, безусловно, является само дорожное покрытие «лупящее» по механизму каждой своей ямой, колдобиной и трещиной. Не способствует продлению срока эксплуатации и агрессивный стиль вождения.

Диагностика неисправности рейки

Мы начинаем первичную диагностику с опроса и изучения жалоб клиента, визуального осмотра рейки на подъемнике и поиска субъективных признаков ее неисправности. Выявление истинной причины неполадок требует полной проверки, так как люфт может быть вызван нарушениями в «карданчике» (крестовине колонки), а подтекающая жидкость оказаться конденсатом.

Как происходит ремонт рулевых реек

Рулевая рейка Сузуки Свифт, как и все подобные устройства, в наших автосервисах ремонтируется поэтапно:

1. После диагностики проводится полный демонтаж реечного механизма. Все исправные детали проходят процедуру обезжиривания и комплексного очищения.
2. Шток и вал распределителя возвращаются к исходному состоянию посредством шлифовки на токарном станке.
3. Производится замена всех изношенных комплектующих: защитных пыльников, сальников, подшипников с кольцами, скользящих втулок и тыльников с уплотнениями.
4. По окончанию ремонта проводится обязательная регулировка и проверка работоспособности рейки во всех режимах на специальном стенде-симуляторе.

На все виды проводимых работ Zet-Avto предоставляет гарантию. Мы успешно занимаемся ремонтом реечных механизмов уже более 5 лет, тогда как в большинстве городов России за него берутся специалисты не более чем десятка мастерских. Этот успех обеспечен не только опытом наших экспертов и новейшим оборудованием, но и клиентоориентированностью.

Источник

Регулировка рулевой рейки сузуки свифт

Как подтягивать рулевую рейку правильно: что нужно знать

Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

• рулевая рейка стучит при проезде неровностей и при повороте руля, руль стал «болтаться» и вырываться из рук на неровностях, вращение руля стало слишком легким;
• если покачать руль в «нулевой» зоне (колеса и руль стоят прямо), заметны большие люфты, причем колеса не реагируют на достаточно значительные углы поворота рулевого колеса при отклонении от «ноля».

Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Как выполняется регулировка

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

1. Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
2. Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

С учетом того, что втулки пластиковые, первая подтяжка «выбирает» зазор. Однако если после такой подтяжки снова затянуть рейку, втулки попросту разломаются или полностью деформируются.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

1. Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
2. Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
3. Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
4. Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
5. В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).

Рекомендации

По окончании регулировок рейку также следует проверить на ходу. Важно обратить внимание на то, что после поворота руля, само рулевое колесо должно без помощи водителя возвращаться в нулевое положение (руль прямо). Если руль приходится докручивать руками (руль не возвращается в ноль), это говорит о явных проблемах с рейкой (сильная затяжка регулировочной гайки, подклинивание и т.д.).

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое электроусилитель руля ЭУР. Из этой статьи вы узнаете об особенностях, а также плюсах и минусах электроусилителя руля.

Чтобы проверить возврат руля, достаточно пройти поворот и на выходе из него нажать на газ, кратковременно убрав руки с руля. Если руль не стремится к возврату в нулевое положение и его нужно поворачивать самостоятельно, тогда гайка на рейке может быть перетянута и требуется ослабление.

Suzuki Swift › Бортжурнал › Калибровка рулевой рейки 219000км

Столкнулся с проблемой разного усилия на руле, а именно в моем случае — до первой разборки и сборки рейки — руль легко крутился влево и тяжело вправо, после сборки — стал крутиться легко вправо а в лево — наоборот. После длительного изучения вопроса и поиска инфы в интернете нашел способ решить проблемму . Никакой инфы в инете конкретно по данному вопросу относящейся именно к Suzuki Swift не нашел абсолютно. Такое впечатление что такая проблемма у меня одного, а может никого это не беспокоит. Вообщем случайно наткнулся на инфу про похожую проблемму в мазде 6 с электро-усилителем, там конструкция рейки очень похожа . На Мазде в блоке управления даже заложена с завода функция на случай если вдруг от выработки собьються показания калибровки — можно сделать адаптацию электроусилителя сканером, но не всегда это помогает, например если втулка с которой датчик считывает показания сильно разбилась или лопнула — адаптация уже не помогает и нужно либо менять датчик в сборе с втулкой либо прибегать к шаманским обрядам . Для того чтобы поменять эту втулку или отдефектовать- нужно выпресовать шплинт с вала к которому крепиться рулевой кардан. Но вся проблемма в том что найти такой датчик на Сузуки Свифт нереально, кроме как скрутить с донора, что тоже сомнительно т.к. на любой разборке будут продавать рейку в сборе . Вообщем в моем случае втулка была целая, нужно было просто откалибровать датчик. Принцип работы этой шняги в том что когда руль поворачивается в право — втулка поднимается вверх относительно вала, а когда в лево — наоборот, тем самым датчик который прикручивается поверх этой втулки — считывает инфу с кольца на этой втулке и определяет положение в какую сторону поворачивается руль и передаёт соответствующий сигнал в блок управления, который в свою очередь подаёт команду на моторчик в какую сторону ему нужно вращаться и с каким усилием . Калибруеться этот датчик с помощью сканера и момента затяжки болтов, держащих корпус датчика. Чем сильнее затягивается корпус — тем больше в плюс от нуля уходит момент, чем больше отпускаешь крышку — тем больше в минус. Подключаем сканер, включаем зажигание, смотрим на показания сканера и крутим болты крепления корпуса датчика так чтобы момент был максимально приближен или равнялся нулю, болты предварительно смазываем фиксатором резьбы для того чтобы наша настройка в дальнейшем не сбилась. В моем случае эта процедура помогла, руль стал вращаться с одинаковым усилием в обе стороны.

Suzuki Swift (Taylor Swift) › Logbook › Рулевая рейка, замена втулки

В жизни каждого свифтовода наступает момент, когда начинает стучать рулевая рейка и приходится сделать выбор: починить рейку или забить и ездить так, сделав погромче музыку. Мой выбор очевиден.Я нисколько не преувеличил, когда сказал, что у КАЖДОГО. Это слабое место наших автомобилей swift, ignis, cruze я даже слышал, что вроде как у современных sx4 тоже частая проблема со стуком в данном узле.
Нарыл в интернете несколько статей:
Раз
Два
Три
Четыре
Проанализировав опыт товарищей, узнал что менять рейку бесполезно и необходимо лечить заменой втулки на капролоновую или фторпластовую.
По чертежу, представленному в первой ссылке, токарь на работе выточил мне втулку из капролона без особых проблем и вопросов. Ну что, погнали чинить?

Важное наблюдение если СНЯТЬ рейку с автомобиля, НЕ ОТСОЕДИНЯЯ рулевые наконечники и тяги у вас получится, то ПОСТАВИТЬ рейку на место у вас тем же образом не получится. Поэтому не делаем как я а сразу отсоединяем рулевые наконечники от ступицы, тяги всё снимаем, под машиной откручиваем четыре болта при помощи WDшки и чей-то матери. Откручиваем внутри салона болт на соединении рейки с подрулевым карданчиком, и вуа-ля рейка у вас в руках.

Важно зафиксировать руль, так как после отсоединения от рейки он может прокрутиться и порвать шлейф на подушку безопасности. Но об этом будет отдельная запись.

Дальше находим злосчастную втулку. Она находится с левой стороны. Как и предполагалось она завальцована. Именно поэтому заменить втулку не снимая рейки не получится. При помощи болгарки либо поперечным диском, либо обычным лишаем рейку данного соединения. На втулке я сделал при помощи той же болгарки канальчики и собираем всё обратно. Стопоры вместо вальцовки можно сделать из проволоки как это сделал я, либо же просверлив отверстия нарезать резьбу и вкрутить пару болтиков (что будет надёжнее на мой взгляд)

Ну собственно и вставляем собираем в обратном порядке. Тут я столкнулся с двумя трудностями:
1) соединить рейку с подрулевым карданчиком.
Это было очень сложно, соединение не хотело разгибаться. Чтобы разогнуть соединение мне потребовалось использовать десятирублёвую монету как стопор и крутить в неё с противоположной стороны болт. Обычные моменты номиналом 1, 2, 5 рублей просто сломались.
2) Накрутить рулевые тяги на рейку.
Как я сказал ранее я не отсоединял тяги с наконечниками от ступицы, поэтому накрутить обратно тяги я не смог, потратил много времени, пока не решился всё таки отсоединить их. Просто так они не снимались пришлось взять у мужиков в гаражах вот такую приблуду. Всё накрутил, поставил.

Больше времени потратил на решение этих проблем. Если бы заранее был подкован справился б за один день.

И вроде кажалось бы всё: радуйся, катайся но нет. Стук действительно пропал, но только с левой стороны, там где втулка. Там где редуктор рейка по прежнему звучит на кочках. Это лечится специальным регулировочныб болтом на редукторе. Но у меня проблема. Затягиваешь болт — стук пропадает, но руль плохо крутится и на поворотах не возвращается в исходное положение, ослабляешь — появляется стук. Тут мне выбирать не пришлось. Я выбираю безопасность и удобное управление.

Спасибо, что дочитали до конца. Тут у меня пару мыслей на размышление, может вы советов дадите. Я думаю вставить вторую втулку с той стороны, где редуктор. По конструкции там второй втулки не задумано:

Либо может есть аналоги этой рейки с других, более надёжных автомобилей, которые могут подойти, кто знает? Подскажите буду благодарен.
Может втулка тугая что у меня при затянутом редукторе не крутится нормально руль? Может литол это слишком густое смазочное средство?

Suzuki Swift Buddy › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки

Рейка загремела давно, где-то в начале года. По весне обслуживали подвеску и убедились в том, что гремит именно она. Но машина нужна каждый день, поэтому встать на продолжительный ремонт не было возможности…
Пока папа не купил себе машину и появилась возможность (о, да, какое счастье) поездить на Шниве.

Свифт сразу встал в гараж, а я пересела на чудо-внедорожник, с которым мы так и не смогли найти общий язык))) Но не Шнива героиня моего рассказа, а Красный.

Из приготовлений к ремонту:
— разработанный чертеж втулки
— кусок капролона
— знакомый токарь

Далее дело за «малым». Все снять, поменять и собрать. Так как я отсутствовала в гараже и не хочу быть сломанным телефоном, далее история непосредственно ремонта будет описана самим мастером, моим супругом.

Я же сразу поделюсь впечатлениями. Стук пропал, абсолютная тишина при проезде препятствий (переездов, лежачих и тд). Свифт стал более сбитый, собранный, лучше держит дорогу. Руль более четкий, понятный. Я очень рада. Жаль только, что из гаража Свифт вернулся уже на зимней резине, поэтому погонять до весны не получится)

Итак, ремонт:
Что нам надо для ремонта рейки? а все просто: теплый гараж, набор инструмента, и конечно-же прямые руки)) без них лучше не соваться. Допустим у Вас все это есть и собрались перебрать рейку, тогда загоняем машину и приступаем к снятию, правда есть одно НО(( чтобы снять рейку надо снять подрамник по-другому никак.
ПЕРЕД СНЯТИЕМ РЕЙКИ РУЛЬ БЛОКИРУЕМ В ПОЛОЖЕНИИ РОВНО И МЕТИМ РУЛЕВОЙ КАРДАНЧИК С ВАЛОМ, ИНАЧЕ, ЕСЛИ НЕ МЕТИТЬ, ТО ПРИ СБОРКЕ МОЖНО ПОРВАТЬ ШЛЕЙФ РУЛЯ НА AIRBAG, И ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИ СБОРКЕ РУЛЬ СТОЯЛ КАК БЫЛО ДО ЭТОГО, ТАК ЖЕ НУЖНО СНЯТЬ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА ДАБЫ ПОТОМ НЕ СКИДЫВАТЬ ОШИБКУ ПО ЭУРУ.

После того ка помыли можно разбирать и многое метить чтобы при сборке собрать все на свои места.

снимаем электродвигатель ЭУРа от рейки дабы не мешался в месте с его кронштейном к корпусу

после того как все раскрутили все должно вытащится без молотков и усилий

собственно можно найти и оригинальную втулку но по каталогам ее нет)))

можно поставить и ее но ее хватит не надолго как и родной, а можно и выточить уже усиленную чтобы как сказать надолго.

Источник