Замена сальников клапанов приора своими руками

Замена маслосъёмных колпачков без снятия головки ваз 2112, 16 клапанов, пошаговая инструкция с фото

Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем подробно и с фотографиями о том, как самостоятельно заменить маслосъемные колпачки на ВАЗ-2112, 2111 и 2112, оснащенных 16 клапанным двигателем. Вся прелесть нашего повествования в том, что для того что бы заменить маслоотражающие колпачки мы не будем снимать головку с двигателя, а это значительная экономия время и трудозатрат, не нужно сливать тосол, откручивать коллектор и т.д.

При этом мы сделаем это без использования дорогущего рассухаривателя, который позволяет это делать, а будем использовать обычный рассухариватель клапанов для ВАЗ-2110, который можно купить на авторынке за 200 рублей. Еще до начала работ рекомендую приобрести данный рассухариватель, если опыт рассухаривания-засухаривания мал, то взять про запас пяток сухариков, так же нам понадобится анаэробный (не используйте силиконовый) герметик, в отличии от обычного силиконового при контактировании с маслом он не забивает каналы а растворяется в нем, и еще купите за 50 рублей ключик для натяжки ролика ГРМ, так как ремень придется снимать и потом выставлять по меткам. Кстати не повредит заменить попутно и сам ремень ГРМ и ролики в идеале. Если готовы сделать это самостоятельно – нет проблем, если решимости не хватает – могу порекомендовать обратиться для замены ремня ГРМ в Минске к ребятам, сделают точно хорошо и недорого.

Ну а если готовы сделать все своими руками – тогда приступим. Для начала снимаем пластиковую крышку с двигателя и получаем доступ к “впускному коллектору” 🙂 На фото ниже она уже снята и зелеными кружками обведены два болта крепления тросика газа, откручиваем их и вынимаем тросик из зацепления с дроссельной заслонкой в месте указанным зеленой стрелкой. Красными кружками обведены хомуты, которые нужно ослабить для рассоединения шлангов, а синим кружком обведен разъем датчика мгновенного расхода воздуха, отключаем его, так же синяя стрелка показывает место, гне снизу дроссельной заслонки еще два разъема, снимаем и их. Можно сразу отключить и модуль зажигания.

Снимаем высоковольтные провода, и откручиваем три гайки модуля зажигания. Зеленым на фото ниже обведен разъем модуля, который так же нужно отключить. Вынимаем модуль зажигания.

Снимаем воздушный фильтр с корпусом и ДМРВ, хомут уже ослаблен, разъем отключен, смотрим что у нас в гофре приема воздуха происходит…

откручиваем верхние хомуты резинок впускного ресивера

Откручиваем две гайки впускного ресивера, на фото указаны стрелками.

Тянем на себя ресивер, снимаем и откладываем в сторону.

Видим вот такую картину и приступаем к откручиванию клапанной крышки, болты обведены на фото ниже:

Снимаем клапанную крышку с нашей десятки и откладываем в сторону, для последующей промывки и прочистки

Получаем доступ к крышке распределительных валов. Что бы ее снять, нам нужно открутить 20 болтов, обведены на фото:

Но прежде чем их открутить, я бы рекомендовал скинуть ремень ГРМ, для того что бы снять ремень ГРМ на 16 клапанном двигателе ВАЗ-2112 нам нужно открутить пластиковую защиту механизма ГРМ. Для этого откручиваем болты, обведены на фото ниже.

Теперь, что бы ее снять, нам придется сначала снять ремень генератора, он будет мешать. Для этого ослабляем болт натяжения и болты на генераторе, нижний болт на фото не видно, расположение указано стрелкой

Снимаем защитный кожух и я бы до того как снять ремень рекомендовал бы сдернуть болты шкивов распредвалов, для этого садим друга в авто, ставим на 5 передачу и просим нажать на тормоз. Откручиваем болты, потом по принципу, который описан в материале про замену ремня ГРМ на ваз-2112, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2110 откручиваем натяжной и направляющий ролики и снимаем ремень, после чего аккуратно демонтируем шкивы распредвалов, не потеряйте “сухарики” которыми они контрятся к распределительным валам

Откручиваем болты крепления ВНУТРЕННЕГО кожуха защиты ГРМ. Теперь приступаем к откручиванию болта верхней опоры двигателя, и снятию непосредственно самого кронштейна опоры, который прикручен к головке двигателя. Обратите внимание, он держится на трех гайках и для их откручивания нам понадобится головка на “15”. Откручиваем и отодвигаем назад кронштейн, снимать со шпилек не обязательно.

После этого откручиваем 20 болтов крепления крышки распредвалов и снимаем оную вместе с распредвалами, перед нами будет следующая картина.

Теперь наша задача изъять гидрокомпенсаторы. Можно аккуратно плоскогубцами вынимать их по одному, я бы рекомендовал их разложить что бы при установке не перепутать, так как каждый гидрик уже притерся к своему посадочному месту в головке блока. Гидрики промывать не рекомендую, если конечно они у вас не цокали, проверить на работоспособность можно нажатием на оные – неисправный гидрик проваливается легко под давлением пальца, без усилий. Хранить их рекомендую ПЕРЕВЕРНУВ от их привычного положения. Завоздушивания гидриков бояться не стоит. Итак снимаем гидрики и вот уже можно рассухаривать, но сделать это обычным рассухаривателем казалось бы не получится, ведь между клапаном и поршнем даже в ВМТ есть расстояние, которое будет давать клапану возможность уходить вниз, и не даст его рассухарить. Вот тут то нам и пригодится дедовский способ. Берем веревку подходящего диаметра, чтоб легко проходила в свечное отверствие, ставим 1 и 4 поршни в нижнюю точку, запихиваем в нужную камеру веревки сколько влезет, и поднимаем потом поршень пока он не упрется вверх максимально сжав веревку в некую цельную массу подперев тем самым тарелки клапанов 🙂 Вот так как на фото:

Рассухариваем четыре клапана и меняем маслоотражательный колпачки. Внимание, постарайтесь не поцарапать зеркала посадочных колодцев гидриков. Аккуратно используйте штатный рассухариватель. Сами маслосъемные колпачки можно вынимать без специального съемника, мне удобно было использовать узкие длинные круглогубцы, чтоб не поцарапать зеркала. Вот какая картина представилась моим глазам, думаю комментарии излишни.

Для того, что бы проворачивать коленвал я использовал головку на 17 с удлинителем и трещеткой.

Маслосъемные колпачки “запрессовывать” можно длинным ключиком торцовым на 12. Я вообще спилил на нем грани, обработал чтоб были не острые и получился замечательный такой инструмент для запрессовки маслосъемных колпачков. Аккуратно насаживаем их на клапан предварительно смазав маслом внутренние грани соприкосновения чтоб не повредить чистым моторным маслом ну или тем что в двигателе. И потом легким постукиванием по запресовальщику до характерного ощущения что они уперлись в металл. Не почутсвовать невозможно, не переусердствуйте.

Засухариваем клапана, смазываем гидрики и ставим на место. Каждый в идеале на свое место где он и стоял. Крышку распредвалов тщательно отмываем и обезжириваем места нанесения герметика. Напоминаю, мы при сборке используем анаэробный герметик. Вот схема нанесения герметика.

Внимание! Не забудьте при установки ОБЯЗАТЕЛЬНО смазать моторным маслом шейки и кулачки распредвалов.

Обтягиваем крышку распредвалов вот по этой схеме:

Не забудьте запрессовать на место сальники распредвалов 🙂 Кстати с задней стороны есть две заглушки распредвалов, которые являются достаточно капризной штукой и иногда вылетают из своих посадочных мест. Их я тоже садил на герметик. Теперь садим на герметик клапанную крышку, честно говоря затягивать ее по большому счету пофигу как, я начал с центрального болта и пошел по спирали. Ставим на место шкивы коленвалов, выставляем местки ГРМ, как – смотрите в статье по замене ремня ГРМ. Кстати есть приятный нюанс – выставить метки ГРМ можно не снимая шкив генератора с коленвала, иначе там метку не видать. Приятным бонусом является наличие метки на маховике, можно увидеть под резиновой заглушкой сверху КПП, вот фото.

Дополнительная проблема с которой я столкнулся при сборке – при затяжке натяжного ролика ГРМ слизало резьбу на шпильке

Ничего критичного в этом нет, берем съемник для шпилек

И топаем на рынок за новой шпилькой, им же ее и заворачиваем на место.

Кстати анаэробный герметик часто продается в шприцах, не пугайтесь, это нормально

Для натяжки ролика ГРМ используем такой вот ключик:

Вобщем сборку осуществляем в обратном порядке, не должно остаться лишних болтиков, с ГРМ не шутят, после затяжки ролика ремня проверьте еще раз метки, проверните коленвал на пару оборотов и снова сверьте метки на маховике и шкивах распредвалов. Таким образом мы с минимальными трудозатратами заменили маслосъемные колпачки на ВАЗ-2112, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2110 с двигателем 1.5 16V Удачи вам и поменьше поломок!

По материалам сайта vazdriver.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Замена маслосъемных колпачков двигателя ВАЗ-21126

Замена маслосъемных колпачков Приора

Я предлагаю вам всё таки начать с того, что головку блока цилиндров придется снимать. Для этого сперва организуйте к ней беспрепятственный доступ. Снимите воздушный ресивер, отведите заслонку с воздушными патрубками в сторону.

Головкой на «13» откручиваем пять крепящих патрубки цилиндров болтов, снимите ресивер и катушку зажигания. Теперь можно снять саму крышку защитного кожуха ремня ГРМ. Дальше проделайте оставшуюся демонтажную работу, дабы появилась возможность полностью снять головку блока цилиндров.

После того, как вы сняли ГБЦ, перенесите её на стол для удобной последующей работы. На Lada Priora в первую очередь нужно снять распределительные валы. Магнитом снимите гидрокомпенсаторы, и сложите их в таком порядке, в котором снимали. Дальше нам понадобится устройство для сжатия пружин. Сжимаем пружину, и тем же магнитом изымаем сухари клапана. После вытаскиваем пружину и тарелку.

Теперь мы можем снять МСК, но только с помощью специального устройства. В опору вставьте новый маслосъёмный колпачок, смазанный в моторном масле. Запрессовываем новый колпачек, устанавливаем пружину, тарелку, зассухариваем. Получается, что так нужно сделать 16 раз, ведь, наверняка, двигатель вашего автомобиля 16-клапанный.

Последствия износа маслосъемных колпачков

Что происходит, когда в двигателе сжигается масло? В идеале, конечно, оно не должно туда попадать. При сгорании топливо в двигателе практически не оставляет следов, но масло не сгорает на все 100 процентов, от него остается нагар – это вид сажи, осадок. Нагар разрушает двигатель изнутри: оседает на клапанах, стенках цилиндров, поршнях и кольцах, свечах зажигания, а также элементах выхлопной системы.

Все это приводит к тяжелым последствиям, например:

• Сжигаемое масло в двигателе может повредить каталитический нейтрализатор. В моторном масле содержится фосфор, который закупоривает соты катализатора.
• Когда на электродах свечей накапливается масляная зола, возникают пропуски зажигания, которые приводят к резкому увеличению выбросов углеводородов. В результате несгоревшее топливо смешивается с выхлопными газами и догорает уже в катализаторе. Это может повредить его, поскольку топливо в выхлопе приводит к резкому повышению рабочей температуры нейтрализатора. Катализатор может просто перегреться, а субстрат разрушиться или расплавиться, создавая препятствие отработавшим газам.
• Накопления тяжелых маслянистых отложений углерода на задней стороне впускных клапанов снижают мощность двигателя, а также вызывают рывки при разгоне. Более того обширные отложения могут ограничивать движения клапанов, а это приводит к прогару.

• Кроме того, сгораемое масло в двигателе постепенно выводит из строя лямбда-зонды. А это непосредственно сказывается на качестве топливной смеси, стабильности и эффективности двигателя.
• По мере накопления углеродных отложений в цилиндрах компрессия может возрасти до такой степени, что это приведет к преждевременному зажиганию или детонации, которая просто убивает двигатель.

Еще одна проблема, которая может вызвать дополнительные неполадки внутри двигателя – это мусор, образующийся в результате износа маслосъемных колпачков. Кусочки уплотнений могут закупорить масляные каналы, лишить смазки толкатели и коромысла, что приводит к быстрому износу механизмов двигателя.

Разобравшись с признаками неисправности маслосъемных колпачков, последствиями поломки, давайте проанализируем стоимость этих важных элементов двигателя.

практическое руководство

Замечание

Заменить маслосъемные колпачки клапанов можно, не снимая головки с блока цилиндров. Для рассухаривания клапанов требуется компрессор и переходник со шлангом для нагнетания воздуха в цилиндр через свечное отверстие. Можно рассухарить клапан без использования сжатого воздуха, если поршень находится в самом верхнем положении (ВМТ), но при этом трудно установить сухари. Для этого потребуется помощник, чтобы пинцетом приподнять клапан и удерживать его в верхнем положении во время установки сухарей. Поэтому работу удобнее выполнять на снятой головке блока цилиндров.

Снятие и установка сальников клапанов Лада Приора (Lada Priora), Ваз 2170, Ваз 2171, Ваз 2172

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков лада приора является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»), привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика»), задней крышки ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»), снятия головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров лада приора»), а также пинцет (или намагниченная отвертка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов…

…приспособление для сжатия пружин клапанов…

…приспособление для снятия и оправка для установки маслосъемных колпачков.

1. Отсоедините провод клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2. Выверните свечи зажигания лада приора (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания»). 3. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»). 4. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика»). 5. Снимите шкивы распределительных валов (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»). 6. Снимите заднюю защитную крышку ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»). 7. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров лада приора»). 8. Снимите головку блока ваз 2170 (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

9. Выверните торцовой головкой «на 8» двадцать болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.

10. …и снимите корпус.

11. Выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров.

12. Извлеките из отверстий головки блока цилиндров гидротолкатели клапанов.

13. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов ваз 2171, ввернув в одно из отверстий головки блока болт крепления крышки подшипника распределительного вала и зацепив приспособление за этот болт. Сожмите приспособлением пружину клапана.

14. Выньте два сухаря из верхней тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки. Затем снимите приспособление.

Полезный совет Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружин, чтобы сухари освободились .

15. Снимите тарелку пружины.

16. Снимите пружину.

17. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана ваз 2172.

Предупреждение При отсутствии приспособления для снятия колпачков аккуратно снимите их пассатижами. Усилие нужно прикладывать строго вверх и не проворачивать колпачки, чтобы не повредить направляющие втулки клапанов. Применение для этой цели двух отверток запрещено!

Полезный совет Если в комплект новых колпачков входит установочная втулка, наденьте ее на стержень клапана, чтобы предохранить от повреждений рабочую кромку колпачка острыми краями проточек под сухари на стержне клапана.

18. Окуните маслосъемный колпачок в моторное масло и вставьте его в оправку.

19. Осторожно запрессуйте колпачок до упора.

Примечание Если на стержень клапана устанавливали направляющую втулку, снимите ее .

20. Установите пружины и тарелки пружин.

21. Сжимая пружину приспособлением, установите сухари так, чтобы они встали в проточки стержня клапана lada priora.

Полезный совет После установки сухарей и снятия приспособления для сжатия клапанных пружин нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу стержня клапана, чтобы сухари гарантированно зафиксировались в проточке стержня. Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.

22. Установите гидротолкатель клапана лада приора. 23. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов лада приора. 24. Установите головку блока на двигатель лада приора (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

25. Смажьте моторным маслом опоры распределительных валов в головке блока и гидротолкатели.

26. Установите распределительные валы в опоры головки блока так, чтобы кулачки 1-го цилиндра были направлены в сторону от толкателей клапанов.

Распределительный вал впускных клапанов снабжен отличительным пояском.

27. Смажьте моторным маслом шейки…

28. …и кулачки распределительных валов.

29. На поверхность головки блока цилиндров, сопрягаемую с корпусом подшипников распределительных валов priora, нанесите герметик типа «Локтайт-574» валиком диаметром 2 мм.

Предупреждение Пускать двигатель разрешается не раньше чем через 1 ч после нанесения герметика .

30. Установите корпус подшипников и затяните болты его крепления равномерно крест-накрест, начиная со средних опор.

Примечание Корпус подшипников центрируется втулками, запрессованными в головку блока цилиндров. Перед установкой корпуса проверьте их наличие и правильность запрессовки .

31. Установите снятые детали газораспределительного механизма (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров») и отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика приора»). 32. Установите снятые детали привода генератора и отрегулируйте натяжение ремня привода генератора лада приора (см. «Проверка натяжения ремня привода генератора»).

Что входит в список работ по смене МСК

На вазовской классике самый короткий путь к колпачкам, отчего и ремонт выходит дешево:

• Демонтаж клапанной крышки.
• Снятие цепи ГРМ.
• Извлечение распредвала.
• Рассухаривание клапанов.
• Смена резиновых дефлекторов.
• Обратная сборка.

Уже на инжекторных Приорах, ВАЗ 2110 и Вестах придется попотеть, чтобы снять впускной коллектор. На иномарках необходимо изловчится, чтобы демонтировать фазовращатели распредвалов и систему регулирования подъема клапанов. Приструнить все системы обратно – работа не из легких.

Стоит ли брать на себя

Узнав, сколько стоит замена маслосъемных колпачков на двигателе, вы наверняка начнете интересоваться сложностью технологии и перечнем требуемого инструмента. И действительно – сальники стоят всего ничего: порядка 500-1 000 рублей, почему бы их не заменить самому?

Спешим предостеречь от такого искушения сэкономить. Теория – теорией, а практика – практикой:

• Выполняя операцию первый раз, наверняка встретятся непонятные моменты, а смекалка сработает не вовремя. К примеру, как вам вылетевший в область подкапотного пространства сухарь или упавший в цилиндр клапан.
• Собрать БМВ-шную систему Valvetronic или ее аналоги на других машинах и отрегулировать узел с первого раза вряд ли получится.

Обратная сторона – наработав опыт, вы точно выполните задачу качественнее многих сервисменов. Косяки с их стороны – явление не редкое. Например, многие повреждают рабочую кромку маслосъемного колпачка, отчего служит он не долго.
Если решили действовать в одиночку, рекомендуем выделить не 2-3 часа, как пишут на многих лендингах частных сервисов, а целый день, а лучше – два. В первый раз на 16-клапанную голову уходит от 10 до 14 часов.

Меняем маслосъемные колпачки своими руками

Маслосъемные колпачки АвтоВАЗ

Прежде чем приступить непосредственно к процессу, стоит отметить, что есть некоторые факторы, которые указывают на то, что эти детали износились и их необходимо заменить. Также, для замены стоит приготовить соответствующий инструмент. Если автомобилист не уверен в своих силах или не знает конструкции двигателя, то преступать к работе не рекомендуется. Лучше всего обратиться в автосервис.

Признаки замены

Виден сизый дым? Готовься чинить МОТОР

Существуют факторы, которые прямо или косвенно указывают на то, что маслосъемные колпачки на ВАЗ-2112 необходимо заменить. Рассмотрим, все варианты:

1. Любой автомобилист, у себя или у другого коллеги, наблюдал такое понятие как сизый дым. Именно он сигнализирует о том, что пришло время сменить эту деталь.
2. Торможение двигателя происходит достаточно долго, даже в некоторых случаях рывками.
3. Масляное загрязнение свечей, также может сигнализировать о том, что колпачки подлежат замене.
4. У ВАЗ-2112 есть свойство, при изношенных маслосъемных колпачках потреблять большое количество масла.

Рассмотрев все признаки можно перейти непосредственно к процессу подготовки и замены детали.

Инструментарий

Для замены маслосъёмных колпачков понадобится следующий инструментарий:

1. Ключ на 12.
2. Магнитный пинцет или отвертку.
3. Специальный инструмент для сжатия клапанных пружин.
4. Инерционный съемник.
5. Ветошь.

Когда весь инструментарий, подготовленный можно перейти непосредственно к процессу замены.

Инструменты необходимые для замены маслосъемных колпачков

Процесс замены на 16-ти клапанном двигателе ВАЗ-2112

Конечно, лучше всего менять маслосъемные колпачки при снятой головке блоке цилиндров, но не каждому автовладельцу это под силу. Поэтому, рассмотрим поэтапные процесс замены без демонтажа ГБЦ. Стоит предупредить, что эта процедура не быстрая и может занять достаточно много времени, поэтому стоит планировать время заранее.

Итак, переходим непосредственно к самому процессу:

Демонтируем «клемму-минус» с АКБ.

Снимаем высоковольтные провода и выкручиваем свечи.

При помощи специнструмента необходимо зажать 1-й поршень, чтобы не сбились фазы газораспределения. Одним словом, выполняем процедуру, которая связана с заменой ремня – выставляем ВТМ.

Теперь необходимо демонтировать клапанную крышку, для этого выполним ряд операций написанных ниже. При обратной сборке помните, что крышку необходимо затягивать с определённым моментом и порядком болтов. Отключаем все провода, которые идут к колодкам.

Выкрутив винты крепления, демонтируем катушку зажигания. О проверке работы катушки зажигания здесь.

Теперь, необходимо снять дроссель. Конечно, можно упростить процедуру и демонтировать только приводной трос

Если будете снимать дроссельный узел, то обратите внимание на его состояние, скорее всего, потребуется его чистка.

Откручиваем винты, и отводим в сторону фиксирующий шланг гидроусилителя.

Теперь, откручиваем винты крепления и демонтируем крышку клапанов.

Откручиваем винты крепления коромысел и демонтируем их.

Далее, необходимо при помощи специального инструмента сжать пружины, что позволит достать сухари.

Последним этапом становится перепрессовка маслосъемных колпачков.

Когда операция выполнена, необходимо провести сборку в обратном порядке.

Теперь новые колпачки установлены, и признаки неисправности должны пропасть. Стоит отметить, что опытные автослесари проводят замену, в среднем, за 8-12 часов, в зависимости от состояния двигателя автомобиля. Ценовая политика колеблется от 3500 до 5000 рублей.

Выбор колпачков

К выбору маслосъемных колпачков ВАЗ 2112 стоит относиться достаточно серьезно, поскольку именно от них будет зависеть нормальное функционирование головки блока и основного силового агрегата.

1. 2112-1007026 – оригинальный комплект маслосъемных колпачков производства АвтоВАЗ. Так, они идеально подходят на автомобиль, поскольку произведены непосредственно заводом-изготовителем. Цена комплекта – 200 руб.
2. Также, существует ряд аналогов, которые можно применять: Master-sport (825-050-FPM-SET/16/-MS), Trialli (CV057), Herzog (HL2 7026). Они также хорошо устанавливаются и имеют, необходимы заводской ресурс, указанный в мануалах по ремонту. Средняя стоимость составляет 180 – 250 рублей.

Но, как показывает практика, автомеханики останавливают свой выбор на маслосъемных колпачках производства Goetze (24-30667-01/0). Это происходит по тому, что их структура не только позволяет их легче устанавливать, но и они имеют повышенный ресурс, а также реже выходят со строя, чем даже оригинальные.

Сальники клапанов производства Goetze

Какие маслосъемные колпачки покупать

Что точно стоит взять на себя, так это вопрос подбора МСК. Почему? Много подделок и проблемы с качеством у многих официальных изделий.

В последнее время с хорошей стороны показывает себя продукция Corteco. Многие отмечают, что это единственная альтернатива оригиналу. К слову, ни один производитель автомобилей не делает сальники клапанов на своем производстве – все закупают. Например, у Toyota договор c NOK, а у Mercedes-Benz – с Viktor Reinz.

Последующий запуск двигателя

Когда все МСК заменены, ставим ГБЦ на место. После проверяем уровень моторного масла, убеждаемся, что ОЖ присутствует в системе. Но, хочу вам дать один совет. Прежде, чем запускать двигатель автомобиля после проведенной работы, сделайте вручную 2-3 оборота коленчатого вала. Таким образом вы сможете убедиться в том, что метки стоят правильно. Плюс ко всему, сам ремень ГРМ сядет плотно на своем месте, что также весьма хорошо. На этом всё, пробуйте!

Пришло время их замены и перед владельцами встаёт вопрос о том, какие маслосъемные колпачки лучше. Хочется владельцам или нет, но однажды об этом задуматься придётся, особенно если автомобиль уже имеет «солидный» пробег. На одних моделях такая необходимость может возникнуть через длительный период эксплуатации, а на других это случается чаще.

Затягивать процедуру замены не следует, так как увеличение расхода моторного масла несёт дополнительные расходы финансовые и проблемы экологические.

Какие маслосъемные колпачки лучше, знать владельцам необходимо уже по той причине, что можно будет ориентироваться в предложениях сервисных центров или торговых точек и сделать правильный выбор. Сегодня нет тотального дефицита не только сальников клапанов, но и запасных частей вообще. Остаётся только научиться правильно, выбирать изделия хорошего качества и отличать подделки от оригиналов.

Источник