Снять с рычага передней подвески элементы стойки стабилизатора: нижний резинометаллический шарнир, болт крепления, две резиновые втулки, верхний резинометаллический шарнир и шайбу.
Отвернуть гайку 7 болта крепления шаровой опоры рычага передней подвески к поворотному кулаку и отсоединить рычаг 3 от кулака 8 (ключ кольцевой «на 16″, головка » на 16″, удлинитель).
Отвернуть и извлечь болт 1, рисунок 5-2, крепления растяжки подрамника передней подвески к лонжерону моторного отсека (головка «на 13»).
Отвернуть гайку 4 крепления растяжки подрамника передней подвески к рычагу передней подвески и снять тягу 2 (ключ кольцевой «на 18», головка «на 18»).
Отвернуть гайки болтов крепления нижнего рычага передней подвески к подрамнику, извлечь болты и снять рычаг 6 (ключ кольцевой «на 18», головка «на 18» удлиненная).
— Повторное использование болтов и гаек крепления рычагов передней подвески не допускается. Болты и гайки подлежат обязательной замене.
— Повторное использование гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку не допускается. Гайка подлежит обязательной замене.
— Болты крепления рычага передней подвески к подрамнику установить головками в направлении внутренней части рычага.
— Болт крепления шаровой опоры нижнего рычага передней подвески к поворотному кулаку установить головкой в направлении передней части автомобиля.
Установить нижний рычаг передней подвески на подрамник, установить болты крепления и завернуть, не затягивая, гайки.
Установить палец шаровой опоры рычага передней подвески в поворотный кулак, установить болт крепления и завернуть новую гайку. При сборке буртик дистанционной шайбы должен попасть в прорезь на поворотном кулаке.
Момент затяжки гайки 62 Н.м (6,2 кгс.м) .
Рисунок 5-3 — Схема расположения рычага передней подвески относительно подрамника при затяжке резинометаллических шарниров: 1 — шаровая опора рычага передней подвески; 2 — подрамник передней подвески; X1 — размер для установки рычага равный 24 мм
Внимание. Для затяжки резинометаллических шарниров рычага передней подвески в непогруженном состоянии, установить рычаг как показано на рисунке 5-3. Размер в вертикальном направлении от нижней точки корпуса шаровой опоры до нижней части подрамника в зоне отверстия по центру крепления рычага к подрамнику должен равняться величине X1 = 24 мм.
Рисунок 5-4 — Схема установки домкрата при выставлении размера XI: 1 — рычаг передней подвески; 2 — подрамник передней подвески; А — место установки домкрата под подрамник; Б — место установки домкрата под шаровую опору
Порядок выполнения работ по затяжке резинометаллических шарниров рычага передней подвески:
— установить гидравлический домкрат под подрамник в зоне отверстия «А», рисунок 5-4, по центру крепления рычага передней подвески;
— отрегулировать высоту вылета штока домкрата так чтобы расстояние между пяткой домкрата и нижней частью подрамника соответствовало размеру X1 = 24 мм, рисунок 5-3;
— переместить домкрат под шаровую опору в точку «Б», рисунок 5-4, и установить рычаг так, чтобы корпус шаровой опоры лежал на пятке штока домкрата;
— окончательно затянуть гайки болтов рычага передней подвески к подрамнику.
Момент затяжки гаек 105 Н.м (10,5 кгс.м).
Установить на рычаг элементы стойки стабилизатора поперечной устойчивости: шайбу, верхний резинометаллический шарнир, установить между рычагом и стабилизатором две резиновые втулки, установить болт крепления, нижний резинометаллический шарнир, стянуть пакет элементов стойки струбциной и завернуть гайку.
Момент затяжки гайки 14 Н.м (1,4 кгс.м) (струбцина Sus. 1413 и Sus. 1734, ключ Torx Т40, головка «на 13»).
Установить на место растяжку подрамника и завернуть болт крепления тяги к лонжерону и гайку крепления тяги к рычагу передней подвески. Моменты затяжки болта 62 Н.м (6,2 кгс.м), гайки 62 Н.м (6,2 кгс.м).
Установить боковой грязезащитный щиток переднего крыла
Установить переднее колесо
Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колёс
Видео
Источник
Замена передних рычагов 2 или правда жизни
Почти стоковый, 042К
нашёл таки я причину стука
Всем доброго времени суток! Писать эту страницу собирался долго. В голове крутится много мыслей, не знаю с чего и начать. В общем. Искал я стуки в передней подвеске, особо раздражало колготание на мелкой гребёнке-разбитой бетонке, соответствующую страницу уже написал. Сделал много. Но проблема устранялась частично, со временем начинал понимать, что не там копал. Примерно 16 тыс км пробега тому назад я заменил стоковые рычаги в сборе на рычаги аналоговые фирмы TRW ссылка на бортовик, причину замены я там подробно описал, повторяться не буду. Сменил тогда, возрадовался, фирма известная, кстати Емекс сейчас за рычаги от TRW просит больше чем за оригиналы. Но потом началось. В мае месяце с.г. снимал рычаги, тогда ничего не обнаружил, шаровые в норме, сайленты выглядели вполне себе живыми. Но, перебрав много чего, я решил вновь снять рычаги и заменить их на старые оригинальные, хоть на старых рычагах сайлентблоки очень уставшие, отслоенные у краёв, но без проворота в гильзе. Шаровые на них меняные и вполне себе работоспособные. Когда менял, с пристрастием просмотрел сайленты на ТРВшных рычагах и. вот оно! незаметная трещина резины. Если не напрягать втулку сайлента, то и не разглядишь. В общем выглядят как будто целые, ан нет. Вывод — на списание. После установки старых рычагов, понял, что иду верным курсом. Старые оригинальные сайлентблоки хоть и уставшие, но ещё работоспособные, те стуки, которые я искал, стали глуше и машина поехала мягче. Заказал я на этот раз рычаги оригинальные, с меня хватит экспериментов! Прошерстил интернет, с запросом «оригинал рено или лемфёрдер» народ вынес вердикт — оригинал. типа усиленный, а лемф не усиленный. хотя лемфёрдер чуть дешевле а по фоткам — оригинал. в общем. оригинал
шаровые у меня старотипные, с круговой проточкой. хотел заказать по номерам, что написаны на наклейках на стоковых рычагах: 545005165R 545010022R но емекс выдал «рычаги оригинальные Ниссан» с ценой от 3000 и выше. заказал по оригинальному каталогу: Renault 54 50 042 69R — правый Renault 54 50 113 62R — левый. Стоимость 2276 р/штука или 4552 за оба. Пришли они без упаковок вообще, без болтов/гаек как у ТРВ, в общем только рычаги. Сразу замерил толщину стали на рычагах
замерил толщину стали у рычагов ТРВ — 2,5 мм. Фотки не сделал, поверьте на слово.
Далее замена. Рычаги я уже неоднократно снимал/ставил, знаю что и как делать и каким инструментом подлезть, но заинтересовало, как это в интернете описывают. Оказалось, что пошаговых инструкций нет нигде, либо попадаются различные мануалы типа «За рулем» или «Третий Рим» либо скупые страницы с Драйв2, где человек пишет типа «Замена рычагов Логан (Ларгус и прочее)», на деле оказывается, что заменили либо по гарантии либо дядя Вася на сервисе либо в гараже. Поэтому решил написать свой мануал с картинками, может выйдет и неакадемичный, зато вполне работоспособный, для тех, кто ни разу не делал таких операций или боится железа или не знает с какого бока к автомобилю подходить.
Итак. Потребуется (ну очень желательно) гараж с ямой, домкрат, подставки «заводского изготовления» — в моём случае это пеньки из шпал высотой 30 см. Из инструмента. лучше описать это в процессе. По академичному начинать требуется со снятия минусовой клеммы аккумулятора. а музыку тогда как слушать?)))) пропускаем эту операцию))) В общем, машина находится на яме, первая передача, ручник поднять. Первым делом (и последним) необходимо отвинтить стабилизатор поперечной устойчивости от рычагов. Делать это лучше когда машина стоит на колёсах. или колёса оба вывешены, но лучше на колёсах. Если делать это когда машина поддомкрачена с одной стороны, то стабилизатор находится в механическом напряжении и при откручивании гаек может больно дать по рукам. выглядит так:
Источник
Как заменить сайлент-блоки балки Лада Ларгус
Если при осмотре балки выявлены разрывы или вспучивание резины шарнира, нужно заменить оба сайлент-блока
Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Устанавливаем на смотровую канаву или на подъемник. Для работы также нам понадобиться регулируемый упор.
Поднимаем заднюю часть автомобиля и подставляем подставки.
Выводим трос стояночного тормоза из проушины кронштейна балки. Устанавливаем регулируемый упор под рычаг балки.
Если на автомобиле установлена антиблокировочная система тормозов (ABS) выводим резиновую муфту жгута проводов датчика скорости из держателя на рычаге.
Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от рычага балки.
Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну и три болта крепления кронштейна к кузову.
Опускаем правую часть балки на регулируемом упоре до момента пока топливный бак не перестанет мешать выходу болта крепления рычага.
При опускании балки необходимо следить за тем, чтобы шланги тормозных механизмов задних колес не были сильно натянуты.
Вынув болт, снимаем кронштейн с рычага.
Значительную часть нагрузок сайлент-блок рычага воспринимает вдоль оси автомобиля поэтому в сечении резиновый массив сайлент-блока несимметричен.
Отмечаем, как был установлен сайлент блок относительно отверстия в балке, чтобы установить новый также.
Выпрессовать сайлент-блок из рычага лучше всего специальным съемником.
Если съемника нет, можно облегчить снятие, разрезав наружную обойму сайлент-блока.
Вставляем полотно ножовки по металлу в отверстие резинового массива сайлент-блока и распиливаем пластмассовую наружную втулку сайлент-блока.
Это позволит значительно уменьшить натяг сайлент-блока в отверстии рычага.
После этого оправкой или отрезком трубы подходящего диаметра выбиваем сайлент-блок из рычага со стороны порога, прикладывая усилие к наружной обойме.
Перед запрессовкой нового сайлент-блока очищаем отверстие в рычаге.
Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам.
Запрессовываем сайлент-блок в рычаг чашечным съемником, прикладывая усилие через оправку к наружной втулке сайлент-блока (для наглядности показываем на снятой балке).
Замену сайлент-блока левого рычага проводим аналогично, за исключением операции по отворачиванию болтов крепления кронштейна рычага к кузову (отвернув гайку болта крепления левого рычага к кронштейну, вынимаем болт и выводим рычаг из проушины кронштейна).
Установку рычагов балки задней подвески проводим в обратной последовательности.
Гайки болтов крепления рычагов к кронштейнам окончательно затягиваем когда автомобиль находится на колесах.
Моменты затяжки деталей:
— болты крепления датчиков скорости 14 Нм;
— гайка болта крепления рычага задней подвески к кронштейну кузова 125 Нм.
Источник
Замена сайлентблоков передних рычагов лада largus своими руками
Поэтапная замена сайлентблоков подвески
Перед тем как приступить к замене резинометаллических шарниров, убедитесь, что купленные шарниры соответствуют именно вашей модели авто. На вид они могут быть одинаковыми, но диаметр для каждой марки и модели различен. Обратитесь в любой магазин автозапчастей, например Makavto.com, и его консультанты подберут необходимый вам сайлентблок.
Замена шарниров на задней балке подвески зачастую осложнена тормозным механизмом, поэтому рассмотрим именно эту последовательность замены. А сайлентблоки на передней балке меняются аналогичным образом за исключением демонтажа тормозной системы.
Подготовка автомобиля. Установите машину на смотровую яму, эстакаду или используйте домкрат для обеспечения беспрепятственного доступа к узлам и рычагам подвески. Для удобства все элементы, участвующие в работе и замене, необходимо помыть.
Демонтаж колеса. С той стороны авто, где будет производиться смена сайлентблока, снимается колесо, чтобы оно не мешало при работе.
Тормозной механизм. Справа откручиваем все крепления между тягой регулятора давления и балкой подвески. Слева из кронштейнов освобождается трос стояночного тормоза.
Рычаг подвески. Откручиваем крепежные болты между рычагом и кронштейном кузова, после чего оттягиваем рычаг вниз. При последнем действии необходимо следить за тем, чтобы тормозной шланг не натягивался и не разорвался. С наружной стороны устанавливаем съемник и выпрессовываем сайлентблок.
Установка нового шарнира осуществляется в обратной последовательности. Стоит отметить несколько советов, облегчающих монтаж нового сайлентблока: 1. шарнир необходимо смазать мыльным раствором; 2. рычаг подвески крепится к подрамнику болтом без сильного закручивания до постановки авто на землю, после чего болты закручиваются окончательно.
