Замена передних сайлентблоков и опорных блоков передних рычагов VW Tiguan
Сайлентблок — подвижный элемент, соединяющий между собой различные узлы автомобиля. В подвеске он принимает на себя и гасит колебания, соответственно изнашивается. Процесс замены передних сайлентблоков тут.
Сайлентблок выступает связующим узлом между различными деталями и агрегатами автомобиля: рычаги, стабилизатор, амортизаторы, тяги, штанги, КПП, двигателя. Предназначен для погашения колебаний в подвижном соединении, за счет применения резины в основе конструкции.
Признаки износа сайлентблоков
В зависимости от условий эксплуатации, обычно в районе от 100 т.км., резина (или полиуретан) теряют эластичность, появляются трещины и износ. В подвеске появляется стук и вибрации, если не заменить, дело дойдет до неравномерного износа резины и ухудшения управляемости автомобиля.
Диагностика
Диагностика износа заключается в визуальном осмотре целостности сайлентблока в совокупности с инструментальной проверкой на наличие люфта.
Цена работ
Снять поставить рычаг 900р.
Перепрессовать сайлентблок 300р.
Приспускание подрамника 2000р.
Работы по замене сайлентблоков передних рычагов на Фольксваген Тигуан
(Аналогичная замена производиться на vw- Passat cc (c 2012 г.в), Passat (с 2006 г.в.), Sharan (2011 г.в.), Tiguan (с 2012 г.в.), Audi — Q3 (С 2012 г.в.), Seat- Alhambra (с 2011 г.в.). Замена по причине разбития несущих сайлентблоко.
- Снимаем защиту картера
- Будем снимать вот эти детали на
- Снимаем левое и правое колесо
- Откручиваем и снимаем левый рычаг от шаровой опоры
- Откручиваем и снимаем правый рычаг от шаровой опоры
- Откручиваем левый опорный блок от подрамника, затем правый опорный блок
- Откручиваем правый и левый опорный блок от кузова
- Откручиваем болт крепления переднего сайлентблока
- Снимаем правый рычаг
- Чтобы открутить болт крепления переднего сайлентблока левого рычага необходимо приспустить подрамник, так как открутить болт нам мешает АКПП (на авто с МКПП, подрамник опускать не нужно). Приспускаем подрамник. Откручиваем задние болты крепления подрамника
- Откручиваем болты крепления кронштейна двигателя
- Далее ставим гидравлическую стойку для опоры подрамника
- Откручиваем передние болты крепления подрамника
- Теперь опускаем стойку и немного оттягиваем подрамник вниз, у нас появляется доступ к болту крепления.
- Откручиваем болт крепления переднего сайлентблока
- Снимаем левый рычаг. Далее приведу пример выполнения работ на одном рычаге, для второго рычага операции абсолютно идентичны.
- Снимаем опорный блок с рычага, если посадочное место разбито, то он легко слезет. Как в нашем случае он легко слез просто потянув его с рычага. Разница между старым и новым опорным блоком.
- Устанавливаем под пресс рычаг и выпрессовываем передний сайлентблок. Разница между старым сайленблоком и новым
- Смазываем посадочное место на рычаге силиконовой смазкой, смазываем новый сайлентблок силиконовой смазкой
- Запрессовываем новый сайлентблок в рычаг. Вот так должен сидеть сайлентблок в рычаге.
- Смазываем силиконовой смазкой рычаг и опорный блок
- Устанавливаем опорный блок на рычаг, он становится легко при хорошей смазке. Далее для обеих сторон автомобиля
- Устанавливаем правый рычаг на место
- Устанавливаем болт крепления переднего сайлентблока и закручиваем, но не затягиваем!
- Прикручиваем правый рычаг к шаровой опоре и затягиваем гайки моментом 70 Нм, согласно Elsa
- Устанавливаем левый рычаг на место, болт крепления переднего сайлентблока закручиваем, но не затягиваем
- Прикручиваем левый рычаг к шаровой опоре и затягиваем гайки моментом 70 Нм.
- Далее прижимаем гидравлической стойкой подрамник к кузову, при этом совмещая его по старым посадочным местам. Прикручиваем передние болты крепления подрамника и затягиваем их моментом 70 Н•м и довернуть на 180°. Затем прикручиваем задние болты крепления подрамника и затягиваем их моментом 70 Н•м и довернуть на 180°
- Прикручиваем болт крепления левого и правого опорного блока, на 18 мм и затягиваем их моментом 70 Н•м и довернуть на 180°
- Прикручиваем болты крепления левого и правого опорного блока, которые на 16 мм и затягиваем их моментом 50 Нм и довернуть на 90°
- Далее нагружаем подвеску (выводим её в состояние нагрузки) поджимаем гидравлической стойкой и затягиваем болт крепления сайлентблока левого рычага моментом 70 Н•м и довернуть на 180° Доступ к болту левого рычага затруднителен, поэтому к нему подлезть можно с помощью накидного ключа.
- Далее прикручиваем болт крепления кронштейна двигателя, который на 16 мм и 18 мм затягиваем моментом 60 Н•м и довернуть на 90°
- Устанавливаем защиту картера двигателя, колеса затягиваем моментом 140 Нм
Запасные части и примерная стоимость в автомагазинах (2018 год)
- Задний опорный блок 3C0 199 231 E (нужно два) цена 2 600 руб.
- Не оригинал Lemforder 34711 01 (нужно два) цена 1 200 руб.
- Передний сайлентблок 1K0 407 182 (необходимо 2 сайлентблока) цена 580 руб.
- Не оригинал Lemforder 29916 01 (необходимо 2 сайлентблока) цена 400 руб.
Согласно регламента все болты которые выкручивали необходимо заменить. С точки зрения здравого смысла и опыта, их можно оставить если они не повреждены, но на вот их номера:
- Передние болты крепления подрамника N 911 433 01 (необходимо 2 шт.) цена 120 руб.
- Задние болты крепления подрамника N 106 403 01 (необходимо 2 шт.) цена 120 руб.
- Гайки крепления шаровых опор N 103 320 02 (необходимо 6 шт.) цена 40 руб.
- Болт крепления переднего сайлентблока передних рычагов N 101 410 03 (необходимо 2 шт.) цена 150 руб.
- Болт крепления опорных блоков, который на 18 мм N 106 403 01 (необходимо 2 шт.) цена 120 руб.
- Болты крепления опорного блока, которые на 16 мм N 105 607 02 (необходимо 4 шт.) цена 70 руб.
Источник