Шум от резины, избавление (часть 2)
Итак, опыта накоплено достаточно, чтобы было удобно пользоваться столь объёмной информацией, для новичков особенно, решено расписать методы от пункта к пункту по эффективности снижения гула в салоне, от самого заметного и ниже.
1. Особенностью неприятного гудения в салоне ФФ2 при езде по шершавому асфальту является резонанс переднего подрамника. Основная частота гула — 129 Гц. Причиной такого резонанса является недостаточная жёсткость конструкции переднего подрамника. Кто будет улучшать комфорт, начинать надо именно с усиления жёсткости и ликвидации резонанса переднего подрамника. Кстати, на ФФ3 данный недостаток устранён производителем. Методы снижения этого низкочастотного шума:
1) Вариант доработки подрамника от lom420- стягивание подрамника через втулки+ укрепление нижнего листа дополнительной пластиной+ демпфер
7) если установлена металлическая защита двигателя, целесообразно её изолировать от подрамника идея zzpop, реализация yolkin
в дополнение можно устанавливать на подрамник различные демпферы, которые также в какой-то степени снижают вибрации на нём. Самый заметный эффект наблюдался от установки демпферов 62499-3K000 и 30714071
6. Демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 на левую опору ДВС/КПП.
Данный демпфер не уменьшает гула от шин, но эффектно уменьшает шум от двигателя исследования и инсталляция от lom420
В дополнение под правую гидроопору ДВС доработанный демпфер 0K011 39 980 инсталляция от yolkin
инсталл от PAPSILOID
инсталл от KO499
7. Антишум — антикор Dinitrol 482 Думал поднять данный способ вверх в шапке, в соответствии с эффектом, но решил не менять привычную всем структуру материала. Для начинающих советую с этого начать, если новое авто — так обязательно.
Источник
Стуки в подвеске
 | подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске |
Если вы их НИКОГДА НЕ ВИДЕЛИ, то зачем писать ерунду?
На передних втулках, как их не называй, нет не только ничего резинового, но и ничего упругого — совершенно твердая пластмасса, типа такой из которой делают водопроводные трубы, скорее всего полиамид! Поэтому здесь они ничего не «демпфируют», а просто «закрепляют» .
но не всегда достаточно хорошо закрепляют 
.
Это только 2 передних такие. Задние, действительно, имеют упругие, резиновые, элементы . и «демпфируют», но они и звуков не издают.
Не собираюсь ни с кем спорить. Написал для того, чтобы облегчить кому — нибудь предстоящий гемор, т.к. если стучит — менять все равно придется и лучше попробовать это сделать малой кровью.
Видел я этих втулок достаточно, правда, на других машинах, но резина там или пластик можно отличить только по цвету. резина такая же дубовая.
Посмотрел руководство по ремонту, ну во первых это не подрамник а поперечина передней подвески, а во вторых по всем правилам вы ее сами снимите с большим трудом. там на 2 листа картинок, снимается с нижними рычагами, рулевым механизмом, штангой стабилизатора и т.д.,
опускается выпуск, сливается жидкость из рулевого.
Потому и написал, что мне на рено один «дядя Вася» поменял 4 шатающиеся втулки подрамника, за 20 мин, выпресовывая и запресовывая руками.
Так что сначала пробуйте сами, не пойдет — в сервис, а пытаться приклеить соплями не прокатит, не те нагрузки, успехов 
P.S. «При необходимости замены … выпрессуйте сайлентблок поперечины передней подвески запомнив положение в котором он был установлен»
В общем, поменял я эти гадские изоляторы.
Стук, ес-но пропал.
Менял в обычном сервисе (не гаражном) но и не у официалов. ФЦИ загнул только за замену 12 000 
Бюджет затеи:
1500 — изоляторы
4000 — работа
120 — мойка
220 — фиксатор резьбы (посадил для веронсти)
600 — сход-развал
итого: 6440.
Подрамник не снимали совсем, но отсоединяли от всех 4 точек крепления.
Двигатель вывешивали на траверсе (на всякий случай)
Рейку откручивали от подрамника и подвесили на проволке к кузову.
Рычаги не снимали.
Запрессовывали приспособой для сайлентов (типа шпильки с шайбами)
Вечером выложу фотки старых.
Новые, сказали, вошли туго.
По времени — 3 часа с сход-развалом.
Если делать у «дяди Васи» в гараже, можно уложицца в 2500-3000 рэ. Только х. з., сделают ли как надо или нет
Ну а официалы пусть лесом идут, я к ним в декабре ездил, не нашли ничего (или не хотели, или хотели не найти..), гарантия то до декабря была..
Самому менять — реально, но не зимой в холодном гараже.. 
Да и времени уйдёт намного больше..
Сергей Неизвестный
Поздравляю . ЭТО ПОБЕДА!
Я пока обошелся только клеем (фиксатором резьбы) и полчаса работы. (не считая 2 месяцев поиска неисправности ).
Держит прекрасно пока.
Легко ли вынулись старые?
Спасибо большое за проделанную вами работу.
У меня купэ 2007. очень удачный. Только на 111000 первая неисправность — при езде на неровных дорогах при небольших скоростях начал издаваться звук с вибрацией в руле (немного отдаёт на педали). странный глухой повторяющийся звук. Это то про что вы говорите?
Подскажите пожалуйста коды всего, что нужно купить для избавления от стука.
На сколько я понимаю нужно купить 4 резино-пластмассовые прокладки, которые называются изоляторами или сайленты. Короче белые хреновены эти?
И поставить их взамен спресованных старых?
Получается вибрация со звуком создаётся из-за того что прокладки этой конец пришел и бьётся метал об метал?
Попытка посадить на клей ИМХО может помочь в начальной стадии, у меня же была финальная, пока докопался до причины.
Кстати, летом ситуация смягчается, так что лето может откатать получится..
Вы себе не представляете, как приятно ездить в авто без этого стука!! Он мне за четыре месяца душу вынул!!
l1te
Причин может быть много, но на сайленты подрамника обратите пристальное внимание, у меня в педали долбило прилично, а в руль — нет..
Сайленты подрамника передние и задние разные 
Задние содержат внутри резинку которая поглощает удары. Пока резинка цела — стучать не будет. Её состояние видно невооруженным глазом, в отличии от передних, где ничего вроде не видно — а стук есть.
вот думаю это по гарантии решают или за свои кровные?
и почему только в мороз такое происходит?
На счет температуры — понятно. Любой пластик имеет больший коэффициент теплового расширения, чем металл, съеживается на морозе и натяг в запрессовке пропадает .
А насчет гарантии — проблема доказать, что ВООБЩЕ ЕСТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ. Делают диагностику (в тепле) за ваши деньги и выдают результат: «всё исправно»
С другой стороны, если это ТОЛЬКО НАЧАЛОСЬ, то капнуть несколько капель клея не проблема, либо самому, либо в «гаражном сервисе».
Столкнулся тоже со стуком в подвеске:причём стучать начало как начало потихоньку теплеть.При езде по гребёнке идёт тук-тук также замечен на небольших качках,большие неровнасти проходит чётко.Это тук-тук исходит откудато справа.Осмотрел вроде всё ничего подозрения не вызвало.Уже накаляет постоянное ТУК-ТУК.Причём звук глухой не металлический.
Столкнулся тоже со стуком в подвеске:причём стучать начало как начало потихоньку теплеть.При езде по гребёнке идёт тук-тук также замечен на небольших качках,большие неровнасти проходит чётко.Это тук-тук исходит откудато справа.Осмотрел вроде всё ничего подозрения не вызвало.Уже накаляет постоянное ТУК-ТУК.Причём звук глухой не металлический.
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах — знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто. Поясню по схеме:
Подрамник (по другому: «балка переднего моста») крепится впереди через пластмассовые втулки («изоляторы», «сайлентблоки»). Сама втулка привинчина к лонжерону болтом, а на неё напрессовано ухо подрамника. Так вот эта посадка может со временем прослабляться и подрамник начинает смещаться по втулке вызывая громкие щелчки при проезде косых неровностей, когда кузов работает на изгиб. Заметный люфт ещё не появляется, я звук уже есть — поэтому и выявить его трудно. Только при большой нагрузке подрамник (красная деталь) перемещяясь с усилием по изолятору (желтая деталь) дает громкий щелчок. Когда дергаешь руками — ничего не чувствуется. Проявляется в первую очереди в морозную погоду.
Лечится заменой этих втулок (изоляторов) # 1355621. Работа достаточно трудоемкая, но, как Стуки в подвеске (сообщение #6993323) Сергей Неизвестный вполне выпонимая в гараже с ямой.
Если поймать неисправность в начале, когда ещё не сильно болтается, то можно попробовать устранить «малой кровью» (у меня получилось!), просто накапав в зазор анаэробного клея (идеально использовать Loctite® 603, но можно и ЛЮБОЙ другой, применяемый для фиксации резьбы, например я использовал parmatex PX # 29000).
Для этого надо:
1)ослабить (НЕ ВЫНИМАТЬ) все болты крепления подрамника КРОМЕ того, который приклеиваете, (их всего четыре)
2)монтажкой сдвинуть подрамник вниз по втулке (возможно он сдвинется под своим весом),
3)в образовавшийся зазор
Источник
Меняем сайлентблоки передней подвески Форд Фокус 2
Ремонтным работам автомобиля Форд Фокус 2 чаще всего подвергают подвеску.
Некачественное покрытие наших дорог и большое количество ям и ухабов, приводит к тому, что изнашиваются резинотехнические изделия подвески – сайлентблоки.
Это приводят к появлению стуков со стороны передних колес, самопроизвольный увод автомобиля при движении по ухабам.
Также изношенные сайлентблоки на передней подвеске Форд Фокус 2 приводят к разрегулированию углов установки колес, из-за чего авто может уводить в сторону, а колеса подвергаются интенсивному износу.
Расположение сайлентблоков
На Ford Focus 2 впереди используется всего два сайлентблока, которые установлены в рычаг подвески.
Этот рычаг имеет Г-образную форму, с одной стороны его установлена шаровая опора, посредством которой он крепится к ступице колеса.
Напротив, шаровой опоры на нем установлен передний сайлентблок, а чуть в стороне от него расположен еще один — задний.
Через них рычаг крепится к подрамнику.
Для замены изношенных элементов достаточно всего лишь отсоединить крепления рычага к подрамнику и ступице.
Весь процесс не сложен. Имея под рукой приспособление для выпрессовки-запрессовки сайлентблоков, и другие инструменты, вы справитесь с задачей довольно быстро.
Значительно сложнее менять задний сайлентблок, а как показывает практика, именно он чаще выходит из строя.
Часто официальные сервисы указывают на то, что задний сайлентблок не заменяем и при его износе производиться полная замена рычага.
Однако это не так, данный резинотехнический элемент подвески можно заменить, но сделать это не очень просто.
Материалы и приспособления для выполнения замены
Дальше будет расписана последовательность демонтажа элементов передней подвески, снятие и установка новых расходников, но для этого потребуется определенный инструмент и приспособления:
- Набор ключей и головок (включая ключи с размерами 15, 18, 21);
- Угловая шлифовальная машинка с отрезным кругом («Болгарка»);
- Молоток, зубило;
- Съемник (трехлапчатый);
- Съемник для шаровой опоры;
- Тиски слесарные;
- Нож;
- WD-40 и фиксаторы резьбы;
- Наждачная бумага;
- Домкрат;
- Приспособление для выпрессовки-запрессовки сайлентблоков;
- Новые сайлентблоки (передний, задний).
Без наличия данных материалов и инструментов к работе лучше не приступать.
Снятие рычага
Снятие рычага передней подвески Форд Фокус 2 не является сложным, но легче будет делать эту работу на смотровой яме.
Итак, машина загоняется на яму. Со стороны, с которой будет производится снятие и замена сайлентблоков, машина поддомкрачивается и снимается колесо.
Далее работы производятся под автомобилем. Чтобы появился доступ к рычагу, потребуется снятие защиты картера.
Мы видим отслоение сайлентблока.
Сняв защиту, можно приступать к демонтажу рычага. Для этого нужно выкрутить гайку крепления шаровой опоры рычага к ступице.
Затем съемником для шаровых опор он высвобождается с посадочного места в ступице.
Далее раскручиваются болтовые соединения крепления рычага к подрамнику.
Таких болтовых соединений – три.
Именно там и стоят сайлентблоки. После вытаскивания болтов крепления он извлекается.
И видим, что его нужно менять.
Такая же картина и на левом рычаге.
Последующие работы производятся уже на снятом рычаге.
Замена сайлентблоков
Передний сайлентблок заменить несложно, имея приспособление для выпрессовки-запрессовки.
Им производится сначала выпрессовка старого элемента, а затем на его место запрессовывается новый.
Внутри сайлентблока рычага передней подвески размещены две металлические втулки и внутренняя обойма, которой он одевается на рычаг.
Все пространство внутри внешнего корпуса заполнено резиной.
Перед снятием на рычаге лучше сделать пометки, как на нем располагался сайлентблок, а также как относительно рычага располагались проушины, глубина его посадки. В дальнейшем это поможет правильно произвести установку.
Это очень важно, поскольку, установив новый резинотехнический элемент, снять его без разрушения конструкции уже не удастся.
Если этот сайлентблок имеет сильный износ, можно попытаться стянуть внешний корпус при помощи съемника.
При сильном износе резина внутри уже расслоена и корпус должен сняться.
После снятия на рычаге остаются две втулки и внутренняя обойма, причем все это залито резиной.
Если же стянуть корпус съемником не удалось, его можно разрезать «болгаркой».
Далее втулки ножом очищаются от остатков резины, и они сбиваются молотком с зубилом.
Их можно также и разрезать болгаркой.
После удаления втулок, остается только очистить внутреннюю обойму от резины и разрезать ее шлифмашинкой, поскольку она посажена очень плотно, и стянуть ее съемником не удастся.
Далее оставшееся внутренняя обойма сбивается с помощью зубила и молотка.
На этом операции по снятию изношенного сайлентблока завершены, можно приступать к установке нового элемента.
Перед установкой нового сайлентблока его посадочное место нужно зачистить наждачкой.
Для облегчения посадки можно рычаг подвергнуть воздействию низких температур, то есть попросту заморозить. Для этого можно воспользоваться сухим льдом. Правда достать его не так просто.
Это приведет кратковременному изменению структуры металла, посадочное место немного «сожмется».
Новый сайлентблок устанавливают на край посадочного места, так чтобы все сделанные ранее метки положения проушин совпали.
Насаживают новый элемент при помощи молотка и проставки из металлической трубки.
Важно, чтобы трубка была равной по диаметру внутренней обоймы.
Но будет идеальным, если вы воспользуетесь шаром с нужным диаметром.
Ударные нагрузки должны осуществляться только по обойме, и ни в коем случае – по резиновой составляющей сайлентблока или втулкам.
Производя установку нового элемента нужно следить за глубиной его посадки на рычаг.
После замены сайлентблоков, все ставиться на место, перед установкой все его крепежные элементы нужно обработать фиксаторами резьбы.
Произведя замену сайлентблоков с одной стороны, следует выполнить те же операции и с другой, поскольку замена данных элементов производиться попарно, сразу с обеих сторон автомобиля.
Источник