Замена сайлентблоков субару легаси своими руками

Замена сайлентблоков заднего продольного рычага Subaru Legacy BE

На СТО поступил автомобиль Subaru Legacy 3,5 л. 2003 г.в. (3-е поколение BE/BH). Диагностика показала повреждения сайлентблоков заднего продольного рычага. Было принято решение провести замену непригодных деталей.

Какие можно поставить сайлентблоки заднего продольного рычага на Легаси 3

Какие сайлентблоки лучше

Выбирая какие сайлентблоки лучше,все сводится к обсуждению достоинств и недостатков полиуретановых сайлентблоков и резиновых. Давайте рассмотрим их сильные и слабые места, узнаем мнения автовладельцев и определим, какие лучше.
Подробнее

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
SUBARU	20254-АЕ050	850,00
Аналоги
CTR	CVSU-14	560,00
LYNXauto	C9357	600,00

Для замены были выбраны детали аналогового производителя CTR с артикулом 20254-АЕ050. Сторона установки (правая, левая) значения не имеет.

Инструменты

• подъемник;
• шестигранная головка на 19 мм;
• рожково-накидной ключ на 19 мм;
• вороток;
• гидравлический домкрат;
• пневмозубило;
• молоток;
• маркер;
• приспособление для запрессовывания сайлентблоков.

Как поменять сайлентблоки заднего продольного рычага Subaru Legacy BE без снятия рычага подвески?

Замену сайлентблоков заднего продольного рычага, не снимая рычаг подвески, можно выполнить, только при наличии специального приспособления для запрессовывания сайлентблоков. Данный инструмент состоит из длинной шпильки, диаметром 10 мм, двух гаек с подшипниками, двух шайб и двух цилиндров разного диаметра. При его отсутствии, чтобы выполнить замену сайлентблоков заднего рычага, придется снимать рычаг. Такая работа займет гораздо больше времени и сил. Как меняется:

1. Поднять машину;
2. Открутить гайку крепления сайлентблока;
3. Выкрутить передний болт распорки;
4. Ослабить задний болт распорки;
5. Отвести распорку в сторону;
6. Открутить болты крепления кронштейна к кузову автомобиля;
7. Под колесо подставить гидравлический домкрат;
8. Поддомкратить колесо;
9. Выкрутить болт крепления сайлентблока;
10. Поднять кронштейн в его посадочное место;
11. Закрепить болтом;
12. Выбить сайлентблок;
13. Сравнить два сайлентблока;
14. Установить сайлентблок на место, набить молотком;
15. Запрессовать сайлентблок специальным приспособлением;
16. Опустить кронштейн;
17. Закрутить болт крепления сайлентблока к кронштейну;
18. Зафиксировать болты крепления кронштейна к кузову автомобиля;
19. Замену правого сайлентблока выполнить по той же схеме.

Поднимаем машину на подъемнике, находим место расположения сайлентблока левого.

Откручиваем гайку крепления сайлентблока к кронштейну воротком + шестигранная головка на 19 мм.

Чтобы болт не прокручивался, фиксируем его рожково-накидным ключом на 19 мм. Болт упирается в кузов, поэтому мы его пока не вынимаем.

Головкой на 19 мм выкручиваем передний болт распорки, который крепится к кронштейну.

Вынимаем болт из места посадки.

Отпускаем задний болт распорки головкой на 19 мм, который крепится к подрамнику, но не вынимаем его.

Отводим распорку в сторону к выхлопной трубе, чтобы не мешала при выполнении замены сайлентблока.

Кронштейн крепится тремя болтами к кузову автомобиля.Шестигранной головкой на 19 мм откручиваем болт кронштейна, который находится отдельно от других.

Вынимаем болт крепления.

Откручиваем остальные два болта крепления кронштейна к кузову автомобиля.

После того, как опустился кронштейн, болт крепления сайлентблока все же не выходит.

Подставляем гидравлический домкрат под колесо и выжимаем его немного вверх, чтобы опустилась передняя часть рычага.

Болт крепления сайлентблока полностью освобожден. Можем его демонтировать.

Поднимаем кронштейн к его посадочному месту и фиксируем одним из болтов, чтобы не мешал при выбивании сайлентблока. На фото показана передняя часть рычага с сайлентблоком без кронштейна.

Устанавливаем метки на рычаге, по которым будем устанавливать новый сайлентблок. Если метки затерлись, то указателем может послужить отверстие в рычаге. Прорезь сайлентблока должна смотреть на него.

Выбиваем непригодный сайлентблок пневмозубилом. Можно использовать зубило или ударную отвертку. Выбиваем в том месте, где находится прорезь сайлентблока.

Сайлентблок выбить. Если при выбивании образовались заусеницы, то зачищаем их напильником.

Выкладываем новый сайлентблок рядом с демонтированным. Сравниваем на соответствие размеров.

Ставим новый сайлентблок в его посадочное место. Проверяем соответствие прорези на сайлентблоке отверстию в рычаге. Немного набиваем молотком (слегка).

Берем специальное приспособление для сайлентблоков и запрессовываем сайлентблок на место.

Освобождаем кронштейн от фиксирующего болта, опускаем его.

Устанавливаем болт крепления сайлентблока к кронштейну и наживляем гайку. Ставим и закручиваем три крепежных болта кронштейна к кузову автомобиля.Опускаем автомобиль, ставим его на яму и затягиваем крепление сайлентблока. Повторяем действия в отношении правого сайлентблока.

Источник

Замена сайлентблоков заднего редуктора своими руками на Subaru Legacy

Материал из SubaruWiki

Вы хотели бы знать, как можно быстро и своими руками заменить сайлентблоки заднего редуктора на Subaru?

Содержание

[править] Когда требуется замена, симптомы

Симптомы обычно — глухие удары в задней части авто при включениях задней передачи. Или на скорости когда газ отпускаешь слышится удар. Я просил знакомого попереключать коробку. Сам сзади под машину заглянул-редуктор болтается вверх вниз (только предупредите что бы тормоз держал крепче).

[править] Что делаем

Достали меня эти пинки и удары при включении задней скорости. Причина-порванные втулки заднего редуктора. Покупаем новые втулки. Звоним в сервис. Говорят — 3000 рублей. Чтож так дорого — иль овес нынче дорог 🙂 ? Говорят — у вас же Субару! Там все так сложно и трудно. И начинают жевать что нужно снимать кардан, привода,задний редуктор. Чтобы снять привода нужно пол подвески раскидать. И потом на развал съездить не забудьте (800 руб. кажеться на 4 вд). Ладно думаю. Фик вам.

• Выбираем свободный день. Облачаемся в рабочую одежду и залазим в яму в гараже.

• Вот они-притаились вражины. Брызгаем все нужные соединения WD-40. И пока все откисает меняем масло в редукторе

• Затем берем такую вот хрень(трубой както не эстетично 🙂 )

и срываем гайки. На самом редукторе гайки до конца не скручиваем. Сверху на них накручиваем те что сняли с передней опоры редуктора и выкручиваем шпильки из редуктора

• Плавно опускаем все вниз на подставку

• Затем при помоши молотка зубила и такой то матери расправляемся с обоймами старых втулок. Берем новую втулку.И при помощи самодельного съемника-запрессовывателя (спасибо одноклубнику Косте86 — он как всегда на высоте) загоняем ее куда нужно

помогая молоточком не сойти ей с нужного курса в самом начале. Вторую загоняем аналогично.

• Ставим на место редуктор и с чувством выполненного долга возвращаемся домой с сэкономленными деньгами. Я лучше ребенку или жене любимой что нибудь куплю, чем в сервисе этих оглаедов кормить. Которые еще неизвестно что и как сделают. На все про все ушло около 3 часов. Забыл сказать — глушитель немного мешал-снимаем его с резинок и отводим в сторону. Все 🙂

PS Стоимость самих втулок удивила — 750р/шт. За что ?! На товоту такая запчасть рублей 150 максимум стоит наверно. (Я не жадный-я домовитый). Масло в редуктор тут уж кто на что горазд. Главное не наше отечественное. Там надо то стакан (800гр?). Залил мобил-синтетика для редукторов. При замене масла в переднем редукторе был просто в шоке-там было залито масло для АТ. У него свой запах. И слишком жидкое уж. Вот еще один пример-после покупки машины все жижи под замену!

Источник