Замена сайлентблоков верхних рычагов соболь своими руками

Замена сайлентблоков верхнего рычага соболь

Снятие верхнего рычага

Работать удобнее вдвоем на смотровой яме.
Приподнимаем домкратом переднюю часть автомобиля. Ставим под лонжерон рамы стойку заводского изготовления с допустимой нагрузкой не менее 2 т.
Снимаем колесо (см. раздел «6.6.1. Снятие колес и ступица передней подвески»).
Снимаем верхнюю шаровую опору (см. раздел «6.6.2. Шаровые опоры передней подвески»).

Головкой «на 22» отворачиваем на несколько оборотов болты крепления оси рычага.

Отводим ось от кронштейна и вынимаем из-под оси регулировочные скобы, записав их число и расположение.

Отворачиваем болты и вынимаем из-под оси регулировочные шайбы, также записав их расположение.

Снимаем скобу с внутренней стороны лонжерона.

Снимаем рычаг вместе с осью.
Замена сайлент-блоков без специальных приспособлений невозможна, поэтому рекомендуем заменить рычаг в сборе.
Устанавливаем рычаг в обратной последовательности, поставив регулировочные шайбы и скобы на прежние места.
Проверяем углы установки колес на СТО.

Снятие нижнего рычага

Снимаем пружину передней подвески (см. далее «Замена пружины подвески»).

Ключом «на 32» отворачиваем обе гайки оси нижнего рычага.

Тяжелым молотком через проставку выбиваем ось…

…и вынимаем ее.

Снимаем рычаг.

Удерживая болты ключом «на 17», отворачиваем две гайки ключом «на 19»…

…и отсоединяем части рычага от нижней чашки пружины.
Один из болтов – фасонный. Он является упором хода сжатия подвески.
Замена сайлент-блоков рычагов без специальных приспособлений затруднительна, поэтому рекомендуем заменить рычаг в сборе.
Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Снятие стойки передней подвески

Снимаем скобу тормоза (см. раздел «7.2.3. Узлы тормозной системы передних колес»), не отсоединяя тормозного шланга, и подвязываем ее проволокой к стойке стабилизатора.
Отсоединяем рулевую тягу от рычага рулевой трапеции (см. раздел «7.1.2. Карданные шарниры рулевого вала, рулевые тяги и маятниковые рычаги»).
Приподнимаем домкратом нижний рычаг до отрыва отбойника верхнего рычага от упора, чтобы разгрузить шаровые опоры.
Отворачиваем гайки болтов крепления шаровых опор (см. раздел «6.6.2. Шаровые опоры передней подвески»). Обратите внимание:
гайка нижнего шарового пальца (корончатая) стопорится шплинтом, а гайка верхнего пальца стопорится отгибанием края кронштейна тормозного шланга.
Выбиваем пальцы шаровых опор из посадочных отверстий (см. раздел «6.6.2. Шаровые опоры передней подвески»).

Снимаем стойку со ступицей вместе с рычагом рулевой трапеции и нижним шаровым шарниром.
При необходимости снимаем со стойки ступицу (см. раздел «6.5.1. Замена масла, снятие подшипников, манжет, полуосей заднего моста») и нижнюю шаровую опору (см. раздел «6.6.2. Шаровые опоры передней подвески»).
Устанавливаем стойку в обратной последовательности.

Замена пружины подвески

Работу необходимо выполнять на смотровой яме при твердом ровном покрытии пола.
Снимаем переднее колесо (см. раздел «6.6.1. Снятие колес и ступица передней подвески»).
Под раму устанавливаем стойку заводского изготовления с допустимой нагрузкой не менее 2 т и высотой около 600 мм.
Снимаем амортизатор и отсоединяем нижний конец стойки стабилизатора от нижнего рычага подвески (см. раздел «6.6.3. Амортизатор и стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески»).
Подставляем под чашку пружины домкрат и слегка сжимаем пружину, чтобы отбойник верхнего рычага отошел от своего упора и крепежные соединения разгрузились.

Ключом или головкой «на 32» отворачиваем контргайку и ослабляем затяжку гайки оси нижнего рычага, чтобы сайлент-блоки нижнего рычага имели возможность проворачиваться на оси.

Ключом «на 12» отворачиваем два болта крепления резинового буфера нижнего рычага.

Снимаем буфер.

Удерживая болт крепления кронштейна нижней шаровой опоры к нижнему рычагу головкой «на 22», отворачиваем его гайку ключом «на 24».

Вынимаем болт.
Осторожно опуская домкрат, освобождаем пружину.

. и вынимаем пружину…

…и ее прокладку.
Заменяем обе пружины одновременно. При этом обратите внимание на маркировку номера группы жесткости пружины на прямом конце ее опорного нижнего витка.

Номер обозначен одной, двумя, тремя или четырьмя рисками.
В подвеску следует устанавливать пружины только одной группы.
При установке ориентируем пружину таким образом, чтобы прямой конец опорного витка совпал с углублением в нижней чашке пружины.

Техническое обслуживания передней подвески Соболь (ГАЗ -2752 -2217 -22171 )

Разборка, дефектовка и сборка узлов передней подвески автомобиля Соболь

Рычаги подвески, сайлентблоки верхних рычагов выпрессовывать приспособлением 6991-4556 (рис. 5.8), верхние рычаги – приспособлением 6991-4558 (рис. 5 9). предварительно Отпилив шляпки сайлентблоков (стрелки «А» на рисунках), Примечание. Сайлентблоки выпрассовывать только при заметь.

Саилентблоки подлежат замене при проседании их r радиальном направлении более 3 ММ, разрывах, растрескивании или затвердевании резины, при отрыве втулок от резины. Запрессовывать сайлентблоки приспособлениями, как показано на рис. 5.10 и 5.11. предварительно смазав их и внутреннюю поверхность втулок рычагов мыльным раствором.

Внимание; При запрессовывянки сяйлентблокое не допускается использовать минеральное масло
Заменить- буфер сжатия 36 (см, рис. 5.2) при наличии трещин и отслоении резины от арматуры.

Пружина передней подвески

Очистить пружину от грязи и осмотреть. Если есть трещины или деформированы витки, пружину заменить.

Проверить осадку пружины (рис. 5.12). Три раза сжать ее до соприкосновении витков, затем да высоты 277 мм При этом усилие должно быть F1 – 1270 кгс±60 кгс.

По силе F-) определяют принадлежность пружины к той или иной группе (табл. 5-3). В подвеску надо устанавливать пружины одной группы.

При проверке опорные витки пружины должны отираться на чашки с винтовой поверхностью [подъем винтовой линии 16,5 мм на длине 2/3 окружности, внутренний посадочный диаметр 96 мм).

Рычаги обычно снимают для замены, вследствие износа сайлентблоков или деформации самих рычагов.

Снятие верхнего рычага

Работать удобнее вдвоем на смотровой канаве.

Приподнимаем домкратом переднюю часть автомобиля.

Ставим под лонжерон рамы стойку с допустимой нагрузкой не менее 2 т. Снимаем колесо.

Головкой «на 22» отворачиваем на несколько оборотов болты крепления оси рычага.

Отводим ось от кронштейна и вынимаем из-под оси регулировочные скобы, записав их число и расположение.

Отворачиваем болты и вынимаем из-под оси регулировочные шайбы, также записав их расположение

Снимаем скобу с внутренней стороны лонжерона

Снимаем рычаг вместе с осью

Снятие нижнего рычага

Снимаем пружину передней подвески (см. Как заменить пружину передней подве

Ключом «на 32» отворачиваем обе гайки оси нижнего рычага.

Тяжелым молотком через проставку выбиваем ось

Удерживая болты ключом «на 17», отворачиваем две гайки ключом «на 19»

Отсоединяем части рычага от нижней чашки пружины

Один из болтов – фасонный. Он является упором хода сжатия подвески.

Замена сайлентблоков рычагов без специальных приспособлений затруднительна, поэтому рекомендуем заменить рычаг в сборе.

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Источник

Замена верхних сайлентблоков соболь своими руками

ГАЗ Соболь Железный дровосек › Бортжурнал › Подготовка нижних рычагов, ремонт втулок балки подвески ГАЗ-2217 Соболь

С подготовкой нижних рычагов есть три нюанса.
Смотрите — с установкой полиуретановых сайлентблоков проблем нет — той же шпилькой от домкрата (ох и пригодилась же она мне в этом проекте!) главное хорошо смазать водостойкой смазкой установочные места (это не резина — смазка тут просто необходима. во избежании скрипа при эксплутации!).

Второе замечание — это по восстановлению резьб в местах крепления Кронштейна рычагов нижних перед.подв.2217-2904026

этаких «беременных человечков», в которые вставляется нижняя шаровая

Ведь 99% что при их откручивании половинка сыромятного болта М8 останется внутри рычага, приржавев намертво.

Наиболее простой способ восстановить резьбу — это перевернуть рычаги и поменять их местами местами! ведь зачастую резьба сквозная, вам достаточно только её обновить метчиком, а толщины рычага вполне хватит для закручивания новых болтов (само собой прочностью 8.8 и со смазкой или фиксатором резьбы — в этом случае низ резьбы будет герметично закрыт остатками старого болта, а рабочая часть болта защищена от коррозии смазкой или фиксатором

И третье, самое вкусное!

Это разбитые втулки в балке крепления осей нижних рычагов!

В теории эти оси должны сидеть во втулках намертво. а сайлент-блоки вращаться вокруг них в рычагах. Если они из резины — то крутиться за счёт деформации резины, если там полиуретан — то вращаться вокруг оси или внутри рычага

На практике имеем 2 случая —
Первый: оси закоревают во втулках так, что достать их попросту нереально. Тут нужно ли долго и упорно их всё таки выковыривать (вплоть до сверления во втулках отверстий и подачи внутрь проникающей жидкости. разъедающей коррозию (хорошо подходит обычный уксус)

Второй — оси начинают проворачиваться во втулках. стираются сами и за одно выедают внутренность втулок.

Именно это и произошло со старой подвеской, ось рычага была закручена буквально от руки и люфт — болтанка составлял более полусантиметра(
Для решения проблемы была приобретена б-у подвеска, частично разобрана и выслана мне для сборки из двух одной

Благо в продаже их хватает (особенно из-за внедрения газелевских балок) и стоят они копейки (около 4.000 за в сборе)

Так вот — попытка установить сделанные нижние рычаги в балку на новой оси показала что небольшой люфт всё же присутствует. Как быть в этом случае?

Не пренебрегай штангелем, микрометром и щупами, но помни, что лишь верный «на глаз» всегда с тобой, а точность «ну, что-то вроде» обычно вполне достаточна. Ибо сказано: «Семь раз померь — длиннее не станет…»

Так что меряй — не меряй, а лечить люфт нужно!

Вариантов два — или уменьшить диаметр отверстия во втулке (скажем путем замены втулки) или же увеличить диаметр оси!

Это и было сделано — ось промерена, размечено где она будет стоять во втулке, затем одет передний рычаг, в эти места сваркой по кругу в шахматном порядке были накиданы точки сварки. затем обточены до минимального выступания над поверхностью, рычаг и посадочное были смазаны водостойкой смазкой и рычаг с натягом был вбит в ось. Всё — люфт пропал полностью!
При последующей замене нижних сайлентблоков (а качественный полиуретан замены потребует ох как не скоро) нужно будет иметь ввиду, что для демонтажа нижних рычагов ось нужно будет спилить, располовнить нижние рычаги и снять их по раздельности, затем выбить ось. И при установке рычагов с новой осью иметь под рукой сварку и болгарку, ибо
Да пребудут с тобой вечные Болгарка, Сварка и Свалка, ибо путь их — и есть путь ГАЗДао.

ГАЗ Соболь Барга V8 3UZ › Бортжурнал › Ремонт передней подвески и рулевой

Передняя подвеска оставляла желать лучшего еще с момента покупки. На этом даже сторговал у продавца немного. Тешил себя мыслью, что поставлю передний мост и переборка подвески мне не понадобится. Передний мост уже лежит, но в планах пока нет его установки. А вот после свапа морда, и без того просевшая, села еще ниже. Это уже ни в какие ворота. Нужно перебирать.
Были куплены все РТИ в подвеску вместе с рулевыми наконечниками. Морально был готов к сношению с неоткручимвающимися гайками, болтами и обломанными шпильками и прочими железными элементами. На помощь позвал Брата. Начали с правой стороны и не прогадали: каждый элемент был проблемным, кроме снятия шаровых. Их, кстати, я не так давно менял.

Нижний рычаг пришлось разбирать полностью с откручиванием нижней чашки, иначе его невозможно было снять: шпилька нижняя сидела очень плотно, еще и согнута была, кстати, вместе с рычагом. Пилил ее на несколько частей. Сайлентблоки не вытаскивались — все выжигалось газовой горелкой, а потом чистилось железной щеткой. С верхним было проще только из-за его конструкции. Нижняя опора пружины снималась тяжело тоже.

Так как пружины стоят денег, решено было ставить верхние проставки. Искал железные проставки на уазик, но в ближайщих магазинах не нашел, а времени искать или ждать доставку не было, хоть и цена меньше 100руб за штуку.
Так же были куплены новые оси нижних рычагов по 400р\шт. По артикулу и названию — ГАЗ. По факту — гавно. Уже когда почти опустил рычаг в яму для установки его на место оказалось, что диаметр оси БОЛЬШЕ диаметра сайлентблоков. мат был. много. А учитывая, что это происходило уже далеко за полночь, то эмоциональный порыв можно представить.
Пришлось ехать и покупать новые, проверяя на месте влезают ли сайлентблоки на него. Впервые с такой дичью сталкиваюсь…
Вторую сторону делал уже сам, и был готов к такому же веселью, но там даже нижняя ось вышла почти без проблем. Спасибо ударному электрогайковерту — вообще без него это было бы гораздо сложнее. Из-за того, что рычаг нижний снялся в оси, не пришлось его «половинить», срывая и ломая закисшие болты в нижней опоре пружины. С верхней все так же пришлось выжигать сайленты. Собиралось все уже быстрее и проще.
Потом пришлось еще повозиться с установкой новых амортизаторов, но на фоне остального это было баловство.
Так же заменил все рулевые наконечники, кроме двух, которые от рулевой колонки.

Съездил на регулировку развала\схождения. Провозились около 2.5 часов, но сделали хорошо.

Итого заменено было:
1. ГАЗ Ось нижнего рычага для автомобиля соболь (код детали 22172904031)
2. ЯМЗ Гайка М22х1.5 ЯМЗ привода вентилятора АВТОДИЗЕЛЬ (код детали 250659П29)
3. TSN Сайлентблок верхних рычагов (код детали 3719)
4. РОССИЯ Стойка стабилизатора ГАЗ-2217 в сборе НН (код детали 221729060608078)
5. GAZ Пластина регул. развала Соболь(уп. 20 шт) (код детали 22172904133)
6. ГАЗ Пыльник шаровой опоры верхний Соболь (код детали 22172904442)
7. ГАЗ Сайлентблок подвески нижнего рычага большой для автомобиля соболь (код детали 22172904152)
8. ТРЕК Шарнир тяг рулевой трапеции 4шт 2217-3414029 Трек (код детали ST70104)
9. Прокладка ГАЗ-2217 пружины подвески передняя верхняя усиленная (код детали 22172902720У)
10. TRIALLI АМОРТИЗАТОР TRIALLI QUALITA СОБОЛЬ МАСЛЯНЫЙ (код детали AH03003)

Морда приподнялась. Не то, чтобы супер, но лучше чем было. Спустя две недели снова немного опустилась. Пока не критично, но мыли о замене пружин стали снова появляться. Думаю…

UPD:
И хоть эти действия произошли более двух месяцев назад, но актуальности не теряют по сей день.
После ремонта я сразу поехал за 350км и там накатал не меньше. И вот решено было менять левый маятник, ибо люфт в нем был нереальный, машина не рулилась от слова совсем (привет Ден).

Сама замена проблем не составила: всего-то несколько часов выбивания обоймы подшипников из балки без ямы.

В процессе этих работ обратил внимание на верхний рычаг: выдавило сайлентблоки из него. Рычаг ушел вперед\вверх. 0_о Новые же ведь, че за фигня?!

В срочном порядке нахожу новые сайленты, выжигаю старые-новые и запрессовываю по той же схеме на место. Собираю все и снова укатываю на 150км. Каково же мое удивление было, когда доехав до места я получаю точно такую жен картину. но сайленты ушли теперь назад-вниз. ну Епт… тут уже ни тисков, ни тем более гаража у меня нет.

Короче, снял рычаг, купил новые сайленты, онес в сервис, найденный случайно рядом с домом (недавно в этом районе живу), где мне за 500 руб запрессовали новые.
А вот и разгадка такого поведения:
Сайлентблоки мной запрессовывались с помощью силиконовой смазки. Она не высыхает и не испаряется, оставаясь между рычагом и сайлентом, что позволяет последнему вести себя как его бездушности. Перепрессовав сайленты с помощью литола, все стало на место и не двигается.
Правая сторона, кстати, так же была посажена на силиконе, но она стоит мертво, скорее всего дело в том, что правую сторону после сайлентов я не сразу поставил на машину, она больше суток провисела в гараже.
Итог: силиконом смазывать сайленты нельзя, и че он мне в гараже на глаза попался… никогда же не использовал его… Цена ошибки — 4 сайлентблока и 500руб в сервисе. Больше так не буду, честно =)

Замена рычагов передней подвески автомобиля Соболь

Рычаги обычно снимают для замены, вследствие износа сайлентблоков или деформации самих рычагов.

Снятие верхнего рычага

Работать удобнее вдвоем на смотровой канаве.

Приподнимаем домкратом переднюю часть автомобиля.

Ставим под лонжерон рамы стойку с допустимой нагрузкой не менее 2 т. Снимаем колесо.

Головкой «на 22» отворачиваем на несколько оборотов болты крепления оси рычага.

Отводим ось от кронштейна и вынимаем из-под оси регулировочные скобы, записав их число и расположение.

Отворачиваем болты и вынимаем из-под оси регулировочные шайбы, также записав их расположение

Снимаем скобу с внутренней стороны лонжерона

Снимаем рычаг вместе с осью

Снятие нижнего рычага

Снимаем пружину передней подвески (см. Как заменить пружину передней подве

Ключом «на 32» отворачиваем обе гайки оси нижнего рычага.

Тяжелым молотком через проставку выбиваем ось

Удерживая болты ключом «на 17», отворачиваем две гайки ключом «на 19»

Отсоединяем части рычага от нижней чашки пружины

Один из болтов – фасонный. Он является упором хода сжатия подвески.

Замена сайлентблоков рычагов без специальных приспособлений затруднительна, поэтому рекомендуем заменить рычаг в сборе.

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Ремонт подвески соболь своими руками

С подготовкой нижних рычагов есть три нюанса. Смотрите — с установкой полиуретановых сайлентблоков проблем нет — той же шпилькой от домкрата (ох и пригодилась же она мне в этом проекте!) главное хорошо смазать водостойкой смазкой установочные места (это не резина — смазка тут просто необходима. во избежании скрипа при эксплутации!).

Второе замечание — это по восстановлению резьб в местах крепления Кронштейна рычагов нижних перед.подв.2217-2904026

этаких «беременных человечков», в которые вставляется нижняя шаровая

Ведь 99% что при их откручивании половинка сыромятного болта М8 останется внутри рычага, приржавев намертво.

Наиболее простой способ восстановить резьбу — это перевернуть рычаги и поменять их местами местами! ведь зачастую резьба сквозная, вам достаточно только её обновить метчиком, а толщины рычага вполне хватит для закручивания новых болтов (само собой прочностью 8.8 и со смазкой или фиксатором резьбы — в этом случае низ резьбы будет герметично закрыт остатками старого болта, а рабочая часть болта защищена от коррозии смазкой или фиксатором

И третье, самое вкусное!

Это разбитые втулки в балке крепления осей нижних рычагов!

В теории эти оси должны сидеть во втулках намертво. а сайлент-блоки вращаться вокруг них в рычагах. Если они из резины — то крутиться за счёт деформации резины, если там полиуретан — то вращаться вокруг оси или внутри рычага

На практике имеем 2 случая — Первый: оси закоревают во втулках так, что достать их попросту нереально. Тут нужно ли долго и упорно их всё таки выковыривать (вплоть до сверления во втулках отверстий и подачи внутрь проникающей жидкости. разъедающей коррозию (хорошо подходит обычный уксус)

Второй — оси начинают проворачиваться во втулках. стираются сами и за одно выедают внутренность втулок.

Именно это и произошло со старой подвеской, ось рычага была закручена буквально от руки и люфт — болтанка составлял более полусантиметра( Для решения проблемы была приобретена б-у подвеска, частично разобрана и выслана мне для сборки из двух одной

Благо в продаже их хватает (особенно из-за внедрения газелевских балок) и стоят они копейки (около 4.000 за в сборе)

Так вот — попытка установить сделанные нижние рычаги в балку на новой оси показала что небольшой люфт всё же присутствует. Как быть в этом случае?

Не пренебрегай штангелем, микрометром и щупами, но помни, что лишь верный «на глаз» всегда с тобой, а точность «ну, что-то вроде» обычно вполне достаточна. Ибо сказано: «Семь раз померь — длиннее не станет…»

Устройство передней подвески автомобиля Соболь

Подвеска на Соболе принадлежит к типу независимых и пружинных, и представляет собой двойные поперечные рычаги. Основой узла служит поперечина — трубчатая балка, прикрепленная к лонжеронам рамы. Оси запрессованы в кронштейны поперечины, а внизу установлены рычаги подвески. Верхние рычаги подвески, так же как и нижние, установлены на поперечину через сайлентблоки.

Амортизаторы, однотрубные и газовые, располагаются внутри пружин. Они являются неразборными, а потому в случае неисправностей часто подлежат замене, а не ремонту.

Ремонт данной системы начинается с тщательной диагностики состояния автомобиля, что позволяет выявить весь перечень имеющихся неисправностей. Не стоит пытаться выполнить данную операцию своими силами — для этого потребуется специальное диагностическое оборудование.

Диагностические работы при этом включают в себя не только осмотр ходовой части, но и смежных узлов, которые также принимают на себя повышенные нагрузки в процессе эксплуатации. Операции обычно выполняются в следующей последовательности:

Такая всесторонняя проверка позволяет объективно оценить состояние автомобиля и принять соответствующие меры для своевременного устранения неисправностей.

ГАЗель и Газ Соболь

Многие владельцы «Соболей» знают не по наслышке о проблемах с передней подвеской, пружины проседают, уменьшается клиренс, рычаги задевают резиновые отбойники на ухабистой дороге. Эту проблему можно решить двумя всем известными способами:

Болты крепления чашки пружины

Болты крепления чашки пружины

Теперь сам процесс.

После разметки чашки, начинаем обрезать используя «болгарку». Уже обработанную чашку примеряем на рычаг, так же нам понадобятся по 4 шайбы толщиной 2,5 мм на каждый болт крепления чашки. Итого получается 16 шайб на сторону ( всего 32 шт). Болты и гайки использовал ВАЗовские, продаются в любом авто-магазине, шайбы покупал в строительном магазине. (смотрим видео)

собираем водительскую сторону

собираем водительскую сторону

все собрано

После того как собрали, приступаем к переделке правой стороны, смотрим фото отчет.

почти готово

дорожный просвет увеличился

расстояние до отбойника до отпиливания витка пружины

Делаем сначала одну сторону, затем другую. Заодно заменил верхние шаровые, за год эксплуатации разбились.

Все собрано. Ход верхнего рычага увеличился на 1,5 см. Таким образом недостаток был исправлен.

Ремонт передней подвески Соболь: особенности проведения

Как и любой другой автомобиль, Соболь имеет ряд типовых неисправностей, для устранения которых автовладельцы чаще всего обращаются в сервис. При обслуживании данного автомобиля чаще всего требуются следующие операции:

Стоит отметить, что для выполнения последних двух видов работ используют оптический стенд, который обеспечивает достаточную точность регулировки. Воспроизвести его работу в «гаражных» условиях невозможно, поэтому самостоятельный ремонт ходовой части — это всегда риск для последующей безопасной эксплуатации авто.

Технические характеристики

Параметры	Технические характеристики
Габариты и размеры: д*ш*в, мм	4840*2075*2200
Внутренние размеры грузовой платформы: д*ш*в, мм	1330*1830*1530
Колесная база, мм	2760
Колея передних/задних колес, мм	1700
Грузоподъемность, кг	770
Пассажировместимость	10
Масса автомобиля, кг снаряженная полная	1880-1930 2800
Коробка передач	5-ступенчатая, механическая
Подвеска колес	передняя: независимая, двухрычажная, пружинная с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости; задняя: зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия
Двигатель	ЗМЗ-4063.10/ЗМЗ-4026.10/ГАЗ-560
Рабочий объем куб.см	2,464/2,134/2,429
Номинальная мощность нетто, кВТ, (л.с.)/об/мин.	103(140)/70(95)/101(137)
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин.	200/250/210

Силовой агрегат

На автомобиль ГАЗ Соболь 2752 устанавливаются следующие типы двигателей:

Трансмиссия

Быстрый выход из строя КП, особенно у грузовых версий, работавших с перегрузкой. Трансмиссия механическая 5-ступенчатая. Задний привод.

Подвеска

Рулевое управление

Рулевое управление типа «винт — шариковая гайка», со встроенным гидроусилителем, рулевая колонка — регулируемая.

Тормозная система

Рабочая тормозная ситема. Гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем, датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости и регулятором давления. Тормоза передние — дисковые, задние — барабанные.

Другие неисправности ходовой части на Соболе

К числу неполадок ходовой в автомобиле Соболь, связанных со смежными с подвеской элементами можно назвать:

Ремонтные работы в ходовой части автомобиля «Соболь» всегда выполняются в комплексе, что позволяет достичь их оптимального качества.

Замена сайлентблоков верхнего рычага соболь

Снятие верхнего рычага

Работать удобнее вдвоем на смотровой яме.
Приподнимаем домкратом переднюю часть автомобиля. Ставим под лонжерон рамы стойку заводского изготовления с допустимой нагрузкой не менее 2 т.
Снимаем колесо (см. раздел «6.6.1. Снятие колес и ступица передней подвески»).
Снимаем верхнюю шаровую опору (см. раздел «6.6.2. Шаровые опоры передней подвески»).

Головкой «на 22» отворачиваем на несколько оборотов болты крепления оси рычага.

Отводим ось от кронштейна и вынимаем из-под оси регулировочные скобы, записав их число и расположение.

Отворачиваем болты и вынимаем из-под оси регулировочные шайбы, также записав их расположение.

Снимаем скобу с внутренней стороны лонжерона.

Снимаем рычаг вместе с осью.
Замена сайлент-блоков без специальных приспособлений невозможна, поэтому рекомендуем заменить рычаг в сборе.
Устанавливаем рычаг в обратной последовательности, поставив регулировочные шайбы и скобы на прежние места.
Проверяем углы установки колес на СТО.

Снятие нижнего рычага

Снимаем пружину передней подвески (см. далее «Замена пружины подвески»).

Ключом «на 32» отворачиваем обе гайки оси нижнего рычага.

Тяжелым молотком через проставку выбиваем ось…

…и вынимаем ее.

Снимаем рычаг.

Удерживая болты ключом «на 17», отворачиваем две гайки ключом «на 19»…

…и отсоединяем части рычага от нижней чашки пружины.
Один из болтов – фасонный. Он является упором хода сжатия подвески.
Замена сайлент-блоков рычагов без специальных приспособлений затруднительна, поэтому рекомендуем заменить рычаг в сборе.
Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Снятие стойки передней подвески

Снимаем скобу тормоза (см. раздел «7.2.3. Узлы тормозной системы передних колес»), не отсоединяя тормозного шланга, и подвязываем ее проволокой к стойке стабилизатора.
Отсоединяем рулевую тягу от рычага рулевой трапеции (см. раздел «7.1.2. Карданные шарниры рулевого вала, рулевые тяги и маятниковые рычаги»).
Приподнимаем домкратом нижний рычаг до отрыва отбойника верхнего рычага от упора, чтобы разгрузить шаровые опоры.
Отворачиваем гайки болтов крепления шаровых опор (см. раздел «6.6.2. Шаровые опоры передней подвески»). Обратите внимание:
гайка нижнего шарового пальца (корончатая) стопорится шплинтом, а гайка верхнего пальца стопорится отгибанием края кронштейна тормозного шланга.
Выбиваем пальцы шаровых опор из посадочных отверстий (см. раздел «6.6.2. Шаровые опоры передней подвески»).

Снимаем стойку со ступицей вместе с рычагом рулевой трапеции и нижним шаровым шарниром.
При необходимости снимаем со стойки ступицу (см. раздел «6.5.1. Замена масла, снятие подшипников, манжет, полуосей заднего моста») и нижнюю шаровую опору (см. раздел «6.6.2. Шаровые опоры передней подвески»).
Устанавливаем стойку в обратной последовательности.

Замена пружины подвески

Работу необходимо выполнять на смотровой яме при твердом ровном покрытии пола.
Снимаем переднее колесо (см. раздел «6.6.1. Снятие колес и ступица передней подвески»).
Под раму устанавливаем стойку заводского изготовления с допустимой нагрузкой не менее 2 т и высотой около 600 мм.
Снимаем амортизатор и отсоединяем нижний конец стойки стабилизатора от нижнего рычага подвески (см. раздел «6.6.3. Амортизатор и стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески»).
Подставляем под чашку пружины домкрат и слегка сжимаем пружину, чтобы отбойник верхнего рычага отошел от своего упора и крепежные соединения разгрузились.

Ключом или головкой «на 32» отворачиваем контргайку и ослабляем затяжку гайки оси нижнего рычага, чтобы сайлент-блоки нижнего рычага имели возможность проворачиваться на оси.

Ключом «на 12» отворачиваем два болта крепления резинового буфера нижнего рычага.

Снимаем буфер.

Удерживая болт крепления кронштейна нижней шаровой опоры к нижнему рычагу головкой «на 22», отворачиваем его гайку ключом «на 24».

Вынимаем болт.
Осторожно опуская домкрат, освобождаем пружину.

. и вынимаем пружину…

…и ее прокладку.
Заменяем обе пружины одновременно. При этом обратите внимание на маркировку номера группы жесткости пружины на прямом конце ее опорного нижнего витка.

Номер обозначен одной, двумя, тремя или четырьмя рисками.
В подвеску следует устанавливать пружины только одной группы.
При установке ориентируем пружину таким образом, чтобы прямой конец опорного витка совпал с углублением в нижней чашке пружины.

Разборка, дефектовка и сборка узлов передней подвески автомобиля Соболь

Рычаги подвески, сайлентблоки верхних рычагов выпрессовывать приспособлением 6991-4556 (рис. 5.8), верхние рычаги — приспособлением 6991-4558 (рис. 5 9). предварительно Отпилив шляпки сайлентблоков (стрелки «А» на рисунках), Примечание. Сайлентблоки выпрассовывать только при заметь.

Саилентблоки подлежат замене при проседании их r радиальном направлении более 3 ММ, разрывах, растрескивании или затвердевании резины, при отрыве втулок от резины. Запрессовывать сайлентблоки приспособлениями, как показано на рис. 5.10 и 5.11. предварительно смазав их и внутреннюю поверхность втулок рычагов мыльным раствором.

Внимание; При запрессовывянки сяйлентблокое не допускается использовать минеральное масло
Заменить- буфер сжатия 36 (см, рис. 5.2) при наличии трещин и отслоении резины от арматуры.

Пружина передней подвески

Очистить пружину от грязи и осмотреть. Если есть трещины или деформированы витки, пружину заменить.

Проверить осадку пружины (рис. 5.12). Три раза сжать ее до соприкосновении витков, затем да высоты 277 мм При этом усилие должно быть F1 — 1270 кгс±60 кгс.

По силе F-) определяют принадлежность пружины к той или иной группе (табл. 5-3). В подвеску надо устанавливать пружины одной группы.

При проверке опорные витки пружины должны отираться на чашки с винтовой поверхностью [подъем винтовой линии 16,5 мм на длине 2/3 окружности, внутренний посадочный диаметр 96 мм).

Рычаги обычно снимают для замены, вследствие износа сайлентблоков или деформации самих рычагов.

Снятие верхнего рычага

Работать удобнее вдвоем на смотровой канаве.

Приподнимаем домкратом переднюю часть автомобиля.

Ставим под лонжерон рамы стойку с допустимой нагрузкой не менее 2 т. Снимаем колесо.

Головкой «на 22» отворачиваем на несколько оборотов болты крепления оси рычага.

Отводим ось от кронштейна и вынимаем из-под оси регулировочные скобы, записав их число и расположение.

Отворачиваем болты и вынимаем из-под оси регулировочные шайбы, также записав их расположение

Снимаем скобу с внутренней стороны лонжерона

Снимаем рычаг вместе с осью

Снятие нижнего рычага

Снимаем пружину передней подвески (см. Как заменить пружину передней подве

Ключом «на 32» отворачиваем обе гайки оси нижнего рычага.

Тяжелым молотком через проставку выбиваем ось

Удерживая болты ключом «на 17», отворачиваем две гайки ключом «на 19»

Отсоединяем части рычага от нижней чашки пружины

Один из болтов – фасонный. Он является упором хода сжатия подвески.

Замена сайлентблоков рычагов без специальных приспособлений затруднительна, поэтому рекомендуем заменить рычаг в сборе.

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Источник