Замена сайлентблоков задней балки ларгус своими руками

Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески

Лада Ларгус. Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески

Сайлент-блок рычага меняем в случае разрывов или отслоения резины шарнира.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Вывешиваем заднюю часть автомобиля и надежно фиксируем его на подставках заводского изготовления. Замену сайлент-блока показываем на левом рычаге балки задней подвески. Снимаем колесо со стороны демонтируемого сайлент-блока. Устанавливаем регулируемый упор под левый рычаг балки.

Выводим трос стояночного тормоза из проушины кронштейна балки.

При наличии на автомобиле антибло-кировочной системы тормозов (ABS) выводим резиновую муфту жгута проводов датчика скорости вращения колеса из держателя на рычаге задней подвески (см. «Снятие датчика скорости вращения заднего колеса»). Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от рычага балки (см. «Снятие амортизатора»).

. поэтому в сечении резиновый массив сайлент-блока несимметричен.

Выпрессовать сайлент-блок из рычага лучше всего специальным съемником. Если съемника нет, можно облегчить снятие, разрезав наружную втулку сай-лент-блока.

Запрессовываем сайлент-блок в рычаг чашечным съемником, прикладывая усилие через оправку к наружной втулке сайлент-блока (для наглядности показываем на снятой балке). Замену сайлент-блока правого рычага проводим аналогично.

Установку рычагов балки задней подвески проводим в обратной последо-вательности. Гайки болтов крепления рычагов к кронштейнам окончательно затягиваем предписанным моментом в положении «автомобиль на колесах».

Видео по теме «Лада Ларгус. Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески»

Замена сайлентблоков задней балки на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Дастер 2×4
Замена сайлентблоков задней балки Рено Логан, Ларгус, Сандеро
Замена сайлентблоков задней балки на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Дастер 2×4

Источник

Как заменить сайлент-блоки балки Лада Ларгус

Если при осмотре балки выявлены разрывы или вспучивание резины шарнира, нужно заменить оба сайлент-блока

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Устанавливаем на смотровую канаву или на подъемник. Для работы также нам понадобиться регулируемый упор.

Поднимаем заднюю часть автомобиля и подставляем подставки.

Выводим трос стояночного тормоза из проушины кронштейна балки. Устанавливаем регулируемый упор под рычаг балки.

Если на автомобиле установлена антиблокировочная система тормозов (ABS) выводим резиновую муфту жгута проводов датчика скорости из держателя на рычаге.

Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от рычага балки.

Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну и три болта крепления кронштейна к кузову.

Опускаем правую часть балки на регулируемом упоре до момента пока топливный бак не перестанет мешать выходу болта крепления рычага.

При опускании балки необходимо следить за тем, чтобы шланги тормозных механизмов задних колес не были сильно натянуты.

Вынув болт, снимаем кронштейн с рычага.

Значительную часть нагрузок сайлент-блок рычага воспринимает вдоль оси автомобиля поэтому в сечении резиновый массив сайлент-блока несимметричен.

Отмечаем, как был установлен сайлент блок относительно отверстия в балке, чтобы установить новый также.

Выпрессовать сайлент-блок из рычага лучше всего специальным съемником.

Если съемника нет, можно облегчить снятие, разрезав наружную обойму сайлент-блока.

Вставляем полотно ножовки по металлу в отверстие резинового массива сайлент-блока и распиливаем пластмассовую наружную втулку сайлент-блока.

Это позволит значительно уменьшить натяг сайлент-блока в отверстии рычага.

После этого оправкой или отрезком трубы подходящего диаметра выбиваем сайлент-блок из рычага со стороны порога, прикладывая усилие к наружной обойме.

Перед запрессовкой нового сайлент-блока очищаем отверстие в рычаге.

Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам.

Запрессовываем сайлент-блок в рычаг чашечным съемником, прикладывая усилие через оправку к наружной втулке сайлент-блока (для наглядности показываем на снятой балке).

Замену сайлент-блока левого рычага проводим аналогично, за исключением операции по отворачиванию болтов крепления кронштейна рычага к кузову (отвернув гайку болта крепления левого рычага к кронштейну, вынимаем болт и выводим рычаг из проушины кронштейна).

Установку рычагов балки задней подвески проводим в обратной последовательности.

Гайки болтов крепления рычагов к кронштейнам окончательно затягиваем когда автомобиль находится на колесах.

Моменты затяжки деталей:

— болты крепления датчиков скорости 14 Нм;

— гайка болта крепления рычага задней подвески к кронштейну кузова 125 Нм.

Источник

Шарниры рычагов задней подвески (сайлентблоки) — замена

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник и выключить зажигание.

Снять задние колеса

Извлечь из держателей на рычагах задней подвески жгуты проводов датчиков скорости вращения задних колёс.

Отвернуть болты крепления датчиков скорости к щитам заднего тормоза и извлечь датчики (насадка Torx Т30, удлинитель).

— отсоединить тягу привода регулятора давления задних тормозов от балки рычагов задней подвески;

— извлечь из держателей на рычагах задней подвески тросы ручного привода тормоза;

— снять тормозные барабаны;

— отсоединить тросы ручного привода тормоза от рычагов привода тормозных колодок и извлечь наконечник троса из отверстий в тормозных щитах;

— отсоединить тормозные трубки от гибких тормозных шлангов, тормозные шланги должны остаться на рычагах задней подвески.

Отсоединить амортизаторы от рычагов задней подвески и снять пружины.

Установить под центр балки рычагов задней подвески трансмиссионную стойку (стойка трансмиссионная типа ОМА 604).

Отвернуть гайки болтов крепления рычагов задней подвески к кронштейнам, опустить трансмиссионную стойку и снять рычаги задней подвески с автомобиля. Операцию выполнять двумя исполнителями (головка «на 18», удлинитель).

Замена резинометаллических шарниров

М₁— метка на рычаге задней подвески;

М₂ — метка на корпусе шарнира

Внимание. Перед снятием резинометаллического шарнира необходимо отметить его ориентацию в отверстии рычага задней подвески:

— сделать отметки «М,» и «М₂» на рычаге задней подвески и шарнире;

— скопировать метку «М₂ » на новый шарнир.

Примечание. Разметка шарниров необходима для правильной установки и предупреждения преждевременного износа шарниров рычагов задней подвески, а также для обеспечения надежной управляемости автомобиля.

1 — шарнир рычага задней подвески;
2 — рычаг задней подвески;
3 — оправка для выпрессовки из набора Таг. 1838

Выпрессовать резинометаллический шарнир из рычага задней подвески (оправка для выпрессовки из набора Таг. 1838, молоток).

Установить новый резинометаллический шарнир 1, рисунок 7-3, в отверстие рычага 2 задней подвески и совместить метки «M₁» и «М₂«, рисунок 7-1.

1 — шарнир рычага задней подвески;
2 — рычаг задней подвески;
3 — приспособление для запрессовки из набора Таг. 1838

Установить на шарнир приспособление 3, рисунок 7-3, для запрессовки и запрессовать шарнир в рычаг задней подвески (приспособление для запрессовки из набора Таг. 1838, ключ кольцевой 17-2 шт.).

Выполнить операции по замене шарнира для второго рычага.

Установить рычаги задней подвески на трансмиссионную стойку и выставить под автомобилем напротив мест крепления. Операцию выполнять двумя исполнителями.

Установить рычаги задней подвески в кронштейны крепления на кузове, вставить болты и завернуть, не затягивая, гайки.

Установить рычаги задней подвески в положение для затяжки резинометаллических шарниров и окончательно затянуть гайки болтов крепления рычагов задней подвески в кронштейнах.

Установить пружины и подсоединить амортизаторы к рычагам задней подвески.

— установить в держатели на рычагах задней подвески тросы ручного привода тормоза;

— установить наконечники тросов ручного привода тормоза в отверстия тормозных щитов и подсоединить их к рычагам привода тормозных колодок;

— установить тормозные барабаны;

— подсоединить тормозные трубки к гибким тормозных шлангам на рычагах задней подвески;

— подсоединить тягу привода регулятора давления задних тормозов к балке рычагов задней подвески и отрегулировать привод регулятора давления.

Установить датчики скорости в отверстия тормозных щитов и закрепить их болтами.

Момент затяжки болтов 14 Н.м (1,4 кгс.м).

Установить жгуты проводов датчиков скорости вращения задних колёс в держатели на рычагах задней подвески.

Выполнить прокачку тормозной системы и при необходимости гидропривода сцепления

Установить задние колеса

Проверить эффективность рабочей тормозной системы

Видео

Источник

Когда менять задние сайлентблоки на Ладе Ларгус?

Большинство владельцев Лады Ларгус с пробегом от 100 тыс. км меняло сайлентблоки, или им скоро предстоит это сделать. Именно к 100 тыс. км пробега штатные сайлентблоки трескаются, расслаиваются и отходят от втулки.

Важно устранить неисправность вовремя. Из-за изношенных сайлентблоков задняя ось «гуляет» во время движения и «подъедает» резину. Если не заменить запчасти, то со временем придется покупать и новые шины.

СОВЕТ / ИНТЕРЕСНО: О степени износа сайлентблока можно судить по звукам во время движения. Если при наезде на кочку раздается глухой стук – у детали еще есть рабочий ресурс, но лучше ее заменить. Если слышен металлический удар – нужно срочно установить новые сайлентблоки.

СОВЕТ / ИНТЕРЕСНО: Есть и другой способ оценить состояние деталей. Нужно просто осмотреть сайлентблоки – в большинстве случаев износ виден невооруженным глазом. Достаточно лишь приподнять автомобиль домкратом или заехать на эстакаду и осмотреть запчасти. На сайлентблоке появились трещины или он расслаивается? Значит, пора его заменить.

Почему сайлентблоки трескаются и расслаиваются?

Виной всему естественный износ материалов и агрессивная окружающая среда. Сайлентблоки на Ладе Ларгус никак не защищены от пыли, грязи и реагентов. Из-за этого материал трескается и расслаивается.

В зависимости от условий эксплуатации, сайлентблоки могут прослужить от 50 до 150 тыс. км. В большинстве случаев их рабочий ресурс составляет примерно 100 тыс. км пробега.

Решение проблемы

Чтобы подвеска автомобиля вновь стала работать исправно, нужно установить новые сайлентблоки. Это технически сложная процедура, поэтому мы советуем доверить ее мастеру. Нужно снять колесо, амортизатор, открутить крепления, выпрессовать старые детали и др. Если неправильно установить запчасти, то их рабочий ресурс заметно сократиться – такая попытка сэкономить приведет лишь к дополнительным тратам.

Мы советуем устанавливать сайлентблоки производства Renault или Lemforder. Оба варианта надежны и находятся в одной ценовой категории. Но в первом случае вы получаете оригинальные запчасти от изготовителя автомобиля. А сайлентблоки Lemforder будет удобнее менять через следующие 100-150 тыс. км из-за их пластикового корпуса.

Замену сайлентблоков лучше доверить опытному мастеру. Всего за час он выпрессует старые детали и установит новые. А также специалист проверит состояние других запчастей и расскажет об их рабочем ресурсе. Благодаря такой экспресс-диагностике наши клиенты экономят на ремонте и знают, когда придется обслуживать авто в следующий раз.

Источник

Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески

Зачастую написанное в Интернете слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и высверлить себе глаза. Как только его не пишут, но вариант «саленблок» самый распространённый. Видимо, многие просто не догадываются, что слово это на английском звучит как silent block, где первое слово означает «тихий» и с салом никак не связано. А вот с тишиной в машине связь есть, причём самая прямая.

Мост, балка, многорычажка

Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.

Её преимущество – лучшая плавность хода (если это требуется), а главное – гораздо более приятная управляемость. Ведь неспроста многие задние многорычажки умеют «подруливать». Вспомните, как этим гордится, например, Форд. Задняя подвеска Фокуса действительно очень хороша, что положительно сказывается на драйверских качествах этой достойной повозки среднего класса общества.

Более утончённым духовно личностям напомню про подвеску Мерседеса W124 – то ещё чудо. И достаточно надёжно, и очень хорошо рулится. Единственный недостаток – не каждый сможет отремонтировать такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков». К тому же, многорычажка после ремонта требует ещё одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сегодня идёт исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер эти углы может выставить на глаз, иногда – по отвесу из верёвочки с гаечкой. Верится в это чуть меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.

Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях. Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки. И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.

Кстати, несколько месяцев мы готовили большой материал про сайлентблоки передних рычагов . Там же рассказывали в подробностях о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы почитать на досуге.

Что понадобится для работы?

Так как мы будем менять сайлентблоки задней балки, то их придётся в первую очередь купить. И тут опять вспомним мы великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не значит, что вашему «коту» эта запчасть не родная. Скорее всего, именно такой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при этом оставляя её всё тем же Lemfoerder. В общем, теме поиска запчастей тут не место – это разговор отдельный, и этой темы мы касались подробно.

Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?

Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.

В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.

И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!

Источник