Замена сайлентблоков Тигуан – крадущийся Фольксваген
Своевременная замена сайлентблоков Тигуан – путь к тишине во время езды. В большинстве случаев если слышите сзади скрипы-стуки при преодолении препятствий, наперво стоит подозревать втулки стабилизаторов, но бывает так, что с ними всё в полном порядке, зато дороги и соль сделали своё дело по угнетению сайлентблоков – именно с такой картиной приехал Тигуан. Диагностика ходовой и пристальный осмотр обнаружили трещины, разрывы и отслоения резиновых частей сайлентблоков, прекрасная возможность для подвески устроить барабанную вечеринку на первой же неровности.
Дано:
- Автомобиль: Volkswagen Tiguan
- Год выпуска: 2012
- Модельный год: 2012
- Двигатель: CAWA (2.0 л., 1984 куб. см., 170 л.с.)
- Особенности ДВС: FSI, 4 клапана на цилиндр, турбонагнетатель
- Коробка передач: JVZ (классическая АКПП, 6 ступеней, модификация 09M)
- Преселективная КПП-робот DSG: Нет
- Пробег: 75 121 километров
Владелец Фольксваген Тигуан приехал на весеннюю диагностику и плановый технический осмотр – его тревожил стук в задней части автомобиля. Госпожа Диагностика в скором времени кивнула в сторону задних сайлентблоков, мол, износ у них сильный, вот и стали баловаться. Приговор вынесли, смету предоставили, владелец махнул рукой и с криками “Гулять так гулять!” и “Когда же дураки починят дороги?” ушёл в закат, оставив телефон для связи. Вовремя! Стук всего лишь предвестник, за ним исчезнут, развал, схождение И это правильно, если продолжить езду, то к стуку добавятся неправильные развал и схождение – а это значит прощай резина.
Поднимаем страждущего на подъёмнике и для начала избавляем его от колёс. Снимаем крепление проводки исполнительного механизма стояночного тормоза, отвинчиваем стойку стабилизатора от продольного рычага и два крепёжных болта, которые отправляются в мир доменных печей.
Свободу продольному рычагу!
Замена сайлентблоков Тигуана это демонтаж продольных рычагов с кронштейнами с двух сторон – меняем только парами и никак иначе. Полумеры дают полугарантию. Специально приглашённый гость гидравлический пресс: никаких физических упражнений с молотком, варварского зубила и других подобных изысков. Отмечаем на кузове положение опорного кронштейна, это очень облегчит нам жизнь при его возвращении в естественную среду обитания. Чем меньше танцев с бубнами, тем лучше.
Отмечаем координаты установки кронштейна
Процедура отлажена до мелочей, с некоторыми изысками, конечно, но видимо без них немецкие кудесники не могут обходиться – не зря их фильмы для взрослых были настолько популярны в девяностые. С придыханием “Йа, йа, дас ист фантастиш” откручиваем четыре болта и освобождаем пару “продольный рычаг-опорный кронштейн”.
Метки готовы, можно снимать рычаг с кронштейном
Трещины на сайлентблоке видны невооружённым глазом, по их состоянию можно предположить, что он прошёл через огонь, воду и медные трубы ямы, солевые лужи и лежачих ГИБДД-шников.
Трещины в сайлентблоке Фольксваген Тигуан
Разлучаем на время опорный кронштейн с рычагом, зажимаем рычаг в тисках, отмечаем меткой положение кронштейна относительно рычага (пригодится при сборке) и откручиваем болт.
Избавляемся от кронштейна
Продольный рычаг перемещается к прессу, где с помощью двух оправок выдавливаем сайлентблок.
Выпрессовываем сайлентблок Тигуан
Вот и первый уставший резинометаллический цилиндр.
Старый сайлентблок
Замена сайлентблоков Тигуан в разгаре, куда первый, туда и второй.
Замена сайлентблоков Тигуан – дело нужное
Устанавливаем сайлентблок в рычаг согласно следующим правилам:
- не перепутать стороны;
- правильно совместить воображаемую линию, проходящую через резиновые выступы, с меткой на рычаге;
- впрессовать сайлентблок ровно по уровню стакана продольного рычага.
Запрессовываем новые сайлентблоки в продольный рычаг
Возвращаем опорный кронштейн на рычаг, совмещая метки, которые мы ставили при разборке. Проверяем расстояние от середины болта до края кронштейна, оно должно составлять 57,5 миллиметров с допуском 1 миллиметр в любую сторону, закручиваем болт.
При установке кронштейна нужно быть внимательными
Проделываем то же самое со второй парой “продольный рычаг-опорный кронштейн” и готовимся возвращать их на определённое инженерами место. Обрабатываем места соединений медной эмульсией.
Никто не должен ржаветь без причины
Крепим продольный рычаг к корпусу ступичного подшипника, он же задний кулак, он же цапфа. Болты не затягиваем, а только наживляем, нам нужна подвижность.
Наживляем болты, но не закручиваем
Теперь нужно приподнять подвеску, так кронштейн спокойно устанавливается в паз и его удобно совмещать с нанесёнными раннее метками. Затягиваем новые болты с усилием 50 Ньютонов на метр и доворачиваем ключ на 45°.
Крепим болты только “динамиком”
Настала очередь закрутить болты на рычаге до победных 90 Ньютонов на метр + докрутить на 45°.
Динамим, динамим
Крепим стойку стабилизатора, подключаем кабель стояночного тормоза, соблюдая необходимый размер между креплением и разъёмом, он должен составлять 150 миллиметров.
Не забываем подключить стояночный тормоз – пригодится
Возвращаем колеса и отправляем автомобиль на регулировку развала-схождения. Для правильной настройки выравниваем давление в колёсах.
Выравниваем давление в колесах
Устанавливаем датчики на колёса и определяем какое колесо куда смотрит и что с ними делать.
Измеряем развал, схождение и кастер Тигуан
Вот такая картина вырисовывается. Благо есть опытные люди, которые в короткий срок сводят все значения к требуемым.
После замены сайлентблоков развал-схождение процедура обязательная
Кстати, хорошая практика проверять все болты и гайки ещё на двухстоечном подъёмнике до переезда на четыре стойки, чтобы не получить в процессе регулировки пренеприятнейший сюрприз.
Скоро всё будет в зелёной зоне
Обычными ключами регулировать развал схождение не получится, нужны специальные хитро выгнутые экземпляры. С ними и скоро, и качественно, и чертовски удобно.
Вот такими ключами регулируется развал – схождение
Готово, замена сайлентблоков Тигуан оформлена в лучших традициях, развал и схождение в центре “зелёной зоны”. Контрольный звонок владельцу с радостной вестью, что отныне он может наслаждаться комфортной и тихой ездой до тех пор, пока две главные беды снова не возьмут своё.
Затраты времени на все операции 3 часа 20 минут. Стоимость работ под ключ составила 7200 руб.
Источник
Замена задних сайлентблоков тигуан
Задний сайлентблок состоит из самого с/б и кронштейна, в который данный с/б запрессован. Приобрести можно как отдельно с/б, так и в сборе (номера для заказа ниже).
Шестигранный штырь рычага начинает разбивать посадочное отверстие в самом сайлент-блоке, в результате появляются неприятные скрипы и стуки в передней подвеске (а самое плохое развитие событий — стачивается металл на рычаге, что потребует в дальнейшем менять сам рычаг). Самый незатратный ремонт — обернуть шестигранник рычага термоусадочной трубкой (диаметр 20 мм), изолентой или еще чем-нибудь.
Осталось только выбрать, что будем вставить взамен. Есть два варианта: поменять запрессованный сайлент блок в сборе, или самостоятельно выполнить перепрессовку резиновой втулки. В первом случае заменить сайлент блоки можно буквально за 30 минут, даже без использования домкрата. На выбор три варианта:
Оригинал (4 дырки в резинке):
3C0199231E (левый и правый)
Усиленный (2 дырки в резинке, ставят на Audi Q3, Sharan/Passat 4motion в исполнении такси, скорая помощь):
3C0199231F (левый и правый)
Meyle 100 610 0014/HD — аналог (хороший отзыв)
Спортивный (без дырок в резинке, ставят на Audi TT RS):
8J0199231 (левый и правый)
Febi 34839 — аналог (вроде как у Febi кронштейн их собственного производства, а сайлентблок – оригинальный).
Если решили перепрессовать резиновые втулки, оставив старые кронштейны, то номерки для заказа следующие:
1K0407183E — оригинал
1K0407183G — усиленные (Febi 38659 — аналог)
8J0407183G — спортивные (Febi 33973 — аналог)
Разница между оригиналом (4 дырки) / с/б с 2 дырками / цельный с/б без дырок довольно субъективна. Кому-то не нравятся цельные с/б — жестко с ними и ходят слухи об износе рейки, другие же наоборот отмечают улучшения в поведении авто, третьи вообще не замечают особой разницы. Так что выбор за Вами.
Процесс перепрессовки и разницу в работе с/б можно увидеть в данной теме (коих расплодилось несчетное кол-во).
Болты крепления кронштейна VAG рекомендует менять на новые. Номера (в расчете на один кронштейн, всего получается 6 болтов):
N10560702 – 2 шт., N10640301 – 1 шт.
У болтов кронштейна разные моменты затяжек.
Выдержка из ELSA для 2012 модельного года (перечень деталей):
N40-10280.jpg
5 — Опорный кронштейн
— с сайлент-блоком
6 — Болт (примечание: которых 2 штуки)
— M10 x 70
— 50 Нм и довернуть на 90°
— заменять после каждого снятия
Своевременная замена сайлентблоков Тигуан – путь к тишине во время езды. В большинстве случаев если слышите сзади скрипы-стуки при преодолении препятствий, наперво стоит подозревать втулки стабилизаторов, но бывает так, что с ними всё в полном порядке, зато дороги и соль сделали своё дело по угнетению сайлентблоков – именно с такой картиной приехал Тигуан. Диагностика ходовой и пристальный осмотр обнаружили трещины, разрывы и отслоения резиновых частей сайлентблоков, прекрасная возможность для подвески устроить барабанную вечеринку на первой же неровности.
Дано:
- Автомобиль: Volkswagen Tiguan
- Год выпуска: 2012
- Модельный год: 2012
- Двигатель: CAWA (2.0 л., 1984 куб. см., 170 л.с.)
- Особенности ДВС: FSI, 4 клапана на цилиндр, турбонагнетатель
- Коробка передач: JVZ (классическая АКПП, 6 ступеней, модификация 09M)
- Преселективная КПП-робот DSG: Нет
- Пробег: 75 121 километров
Владелец Фольксваген Тигуан приехал на весеннюю диагностику и плановый технический осмотр – его тревожил стук в задней части автомобиля. Госпожа Диагностика в скором времени кивнула в сторону задних сайлентблоков, мол, износ у них сильный, вот и стали баловаться. Приговор вынесли, смету предоставили, владелец махнул рукой и с криками “Гулять так гулять!” и “Когда же дураки починят дороги?” ушёл в закат, оставив телефон для связи. Вовремя! Стук всего лишь предвестник, за ним исчезнут, развал, схождение И это правильно, если продолжить езду, то к стуку добавятся неправильные развал и схождение – а это значит прощай резина.
Поднимаем страждущего на подъёмнике и для начала избавляем его от колёс. Снимаем крепление проводки исполнительного механизма стояночного тормоза, отвинчиваем стойку стабилизатора от продольного рычага и два крепёжных болта, которые отправляются в мир доменных печей.
Свободу продольному рычагу!
Замена сайлентблоков Тигуана это демонтаж продольных рычагов с кронштейнами с двух сторон – меняем только парами и никак иначе. Полумеры дают полугарантию. Специально приглашённый гость гидравлический пресс: никаких физических упражнений с молотком, варварского зубила и других подобных изысков. Отмечаем на кузове положение опорного кронштейна, это очень облегчит нам жизнь при его возвращении в естественную среду обитания. Чем меньше танцев с бубнами, тем лучше.
Отмечаем координаты установки кронштейна
Процедура отлажена до мелочей, с некоторыми изысками, конечно, но видимо без них немецкие кудесники не могут обходиться – не зря их фильмы для взрослых были настолько популярны в девяностые. С придыханием “Йа, йа, дас ист фантастиш” откручиваем четыре болта и освобождаем пару “продольный рычаг-опорный кронштейн”.
Метки готовы, можно снимать рычаг с кронштейном
Трещины на сайлентблоке видны невооружённым глазом, по их состоянию можно предположить, что он прошёл через огонь, воду и медные трубы ямы, солевые лужи и лежачих ГИБДД-шников.
Трещины в сайлентблоке Фольксваген Тигуан
Разлучаем на время опорный кронштейн с рычагом, зажимаем рычаг в тисках, отмечаем меткой положение кронштейна относительно рычага (пригодится при сборке) и откручиваем болт.
Избавляемся от кронштейна
Продольный рычаг перемещается к прессу, где с помощью двух оправок выдавливаем сайлентблок.
Выпрессовываем сайлентблок Тигуан
Вот и первый уставший резинометаллический цилиндр.
Старый сайлентблок
Замена сайлентблоков Тигуан в разгаре, куда первый, туда и второй.
Замена сайлентблоков Тигуан – дело нужное
Устанавливаем сайлентблок в рычаг согласно следующим правилам:
- не перепутать стороны;
- правильно совместить воображаемую линию, проходящую через резиновые выступы, с меткой на рычаге;
- впрессовать сайлентблок ровно по уровню стакана продольного рычага.
Запрессовываем новые сайлентблоки в продольный рычаг
Возвращаем опорный кронштейн на рычаг, совмещая метки, которые мы ставили при разборке. Проверяем расстояние от середины болта до края кронштейна, оно должно составлять 57,5 миллиметров с допуском 1 миллиметр в любую сторону, закручиваем болт.
При установке кронштейна нужно быть внимательными
Проделываем то же самое со второй парой “продольный рычаг-опорный кронштейн” и готовимся возвращать их на определённое инженерами место. Обрабатываем места соединений медной эмульсией.
Никто не должен ржаветь без причины
Крепим продольный рычаг к корпусу ступичного подшипника, он же задний кулак, он же цапфа. Болты не затягиваем, а только наживляем, нам нужна подвижность.
Наживляем болты, но не закручиваем
Теперь нужно приподнять подвеску, так кронштейн спокойно устанавливается в паз и его удобно совмещать с нанесёнными раннее метками. Затягиваем новые болты с усилием 50 Ньютонов на метр и доворачиваем ключ на 45°.
Крепим болты только “динамиком”
Настала очередь закрутить болты на рычаге до победных 90 Ньютонов на метр + докрутить на 45°.
Динамим, динамим
Крепим стойку стабилизатора, подключаем кабель стояночного тормоза, соблюдая необходимый размер между креплением и разъёмом, он должен составлять 150 миллиметров.
Не забываем подключить стояночный тормоз – пригодится
Возвращаем колеса и отправляем автомобиль на регулировку развала-схождения. Для правильной настройки выравниваем давление в колёсах.
Выравниваем давление в колесах
Устанавливаем датчики на колёса и определяем какое колесо куда смотрит и что с ними делать.
Измеряем развал, схождение и кастер Тигуан
Вот такая картина вырисовывается. Благо есть опытные люди, которые в короткий срок сводят все значения к требуемым.
После замены сайлентблоков развал-схождение процедура обязательная
Кстати, хорошая практика проверять все болты и гайки ещё на двухстоечном подъёмнике до переезда на четыре стойки, чтобы не получить в процессе регулировки пренеприятнейший сюрприз.
Скоро всё будет в зелёной зоне
Обычными ключами регулировать развал схождение не получится, нужны специальные хитро выгнутые экземпляры. С ними и скоро, и качественно, и чертовски удобно.
Вот такими ключами регулируется развал – схождение
Готово, замена сайлентблоков Тигуан оформлена в лучших традициях, развал и схождение в центре “зелёной зоны”. Контрольный звонок владельцу с радостной вестью, что отныне он может наслаждаться комфортной и тихой ездой до тех пор, пока две главные беды снова не возьмут своё.
Затраты времени на все операции 3 часа 20 минут. Стоимость работ под ключ составила 7200 руб.
почему то VAG-ом не предусмотрена замена сайлентблоков в рычагах, хотя они, в отличии от железки, могут и порваться.
Зато о нас позаботились другие производители запчастей. Например, бренд LEMFORDER ( 29917 01 ) предлагает сайлентблоки по весьма доступной цене, чуть больше 200р за штуку
Процедура замены не прописана в ELSA, но достаточно проста. Если её производить на подъёмнике. Дело в том, что в эти рычаги упирается пружина, и что бы её сжать, нужен специальный съёмник (стяжки не влезут)
-если работа проводится на подъёмнике, и имеется трансмиссионная гидравлическая стойка с больших ходом штока, то можно обойтись и без этого съёмника. А можно подстраховаться, собрав такую стяжку
-перед началом работ зачищаем болты, которые предстоит отвинчивать
-на автомобилях с автоматическим корректором фар нужно открутить крепление тяги
-делаем отметку на эксцентриковой шайбе
-откручиваем гайки с обоих болтов крепления, ставим стойку под край рычага, немного поднимаем его,и вытягиваем наружный болт. Опускаем рычаг вместе с пружиной. Вынимаем внутренний болт, придерживая рычаг
-в этом месте может случиться «засада», свойственная современным автомобилям: конфликт стального крепежа с алюминиевыми деталями
-самое простое решение, это залить обильно «жидким ключом», и сначала прокрутить болт внутри сайлентблока
-затем вытягивать болт, совершая вращательные движения
-самый крайний вариант: отпилить болт внутри сайлентблока «болгаркой», благо пространство позволяет
-на некоторых моделях может мешаться задняя часть глушителя, нужно открутить от кузова задние точки крепления, и приотпустить
-итак, рычаг в руках, теперь можно сменить сайлентблоки. Но сначала нужно запомнить, как был установлен старый, что бы и новый запрессовать в таком же положении
-выпрессовать старый сайлентблок можно с помощью любой кругляшки подходящего диаметра (порядка 40 мм)
-внутреннюю поверхность рычага нужно очистить
-ширина втулки сайлентблока меньше, чем ширина рычага. Что бы запрессовать до нужного места, производим нехитрые расчёты
-под рычаг кладём оправку с углублением
-на тело сайлентблока наносим маркером метку, что бы контролировать ориентацию,
-всё очно! можно собирать. Если бюджет не позволяет заменить крепёж, то хотя бы как следует очистите его
-но лучше — заменить
-что бы в будущем не возникало проблем с откручиванием, я, лично, наношу некоторое количество смазки на тело болта
-вставляем рычаг в балку, вставляем болт. С обратной стороны наживляем эксцентриковую шайбу
-устанавливаем пружину в рычаг, поднимаем рычаг до упора пружины в кузов, подставляем гидравлическую стойку
-поддомкрачиваем до совпадения отверстий
-вставляем болт, наживляем гайки. Но не затягиваем. Сначала нужно придать рычагу нагруженное положение. ELSA рекомендует его определять по расстоянию от центра колеса до края арки
-я же делаю несколько проще: поднимаю рычаг до тех пор, пока вес кузова не перекладывается с лапы подъёмника на пружину
-выставляю эксцентрик внутреннего болта по маркёрным меткам
-вот теперь можно затягивать оба болта
-прикручиваем датчик уровня
-снимаем стяжку пружины (если ставили)
-и можно переходить ко второму рычагу
после данной процедуры желательно попасть на стенд развал/схождения. Там будут откручивать внутренние болты, так что контролируйте момент затяжки. И ещё можно попросить механика, что бы он прямо на стенде открутил гайки наружным болтов, пошатал кузов вверх/вниз и снова затянул. Нагрузка на стойке конечно хорошо но когда машина на колёсах , это более точное положение, как ни крути
Источник