Замена сайлентблоков задних рессор газель своими руками

Особенности замены сайлентблоков рессор на автомобиле газель.

В условиях автомастерской эта операция не представляет особого труда, но в условиях гаража или просто на улице представляет определённые трудности. Из наиболее сложных моментов можно выделить замену сайлентблоков передних концов задних рессор и задних концов тех же рессор, запрессованных в кронштейны. Рассмотрим вариант в условиях автомастерской.

Для этого потребуется:

• Пневмогайковёрт
• Головки на 22 и 24
• Накидные и роковые ключи на 22 и 24
• Пневмозубило
• Насадка для пневмозубила в виде зубила
• Насадка для пневмозубила с тупым закруглённым концом
• Дрель
• Сверло 10мм
• Обрезная машинка
• Тонкий обрезной круг
• Кувалда
• Хомут
• Смазка

Необходимо вывесить автомобиль на подъёмник и раскрутить болты крепления изношенного сайлентблока. Поставив стойку под задний мост, нагрузить машину и вытащить болт. Часто получается так, что гайка переднего сайлентблока задней рессоры, при удержании её рожковым ключом на 24, начинает прокручиваться по граням или по резьбовой части. Газосварочное оборудование поможет решить эту проблему, а при отсутствии таковой потребуется использовать пневмозубило и надрубить одну из граней для ослабления «прикипевших» резьбовых частей гайки и болта (на фото указана стрелка на гайку, которую нужно надрубить). В случае «закисания» болта во втулке сайлентблока нужно использовать обрезную машинку и отрезать болт так, чтобы передний конец рессоры можно было вывести из «проушин» кронштейна крепления рессоры к кузову(на фото показано стрекалами где нужно отрезать) и закрепить в удобном положении, положив между кронштейном и рессорой проставку на удобную для проведения последующих работ высоту. Не исключён вариант износа самих «проушин». В этом случае необходима замена самого кронштейна. Есть возможность подложить шайбы нужного размера между «проушинами» и сайлентблоком, но это как крайний вариант. Своевременной осмотр сайлентблоков на предмет износа позволит сохранить кронштейн.

Если все вышеперечисленные манипуляции увенчались успехом, то следующей операцией будет ослабление сайлентблока внутри рессоры. При помощи дрели и сверла диаметром 10 мм сверлятся отверстия по кругу внутри резиновой части сайлентблока с минимальным расстоянием друг от друга. При помощи пневмозубила с закруглённой насадкой сайлентблок через его металлические пластины выбивается из рессоры. Новый сайлентблок необходимо стянуть хомутом ближе к тому краю, который будет забиваться в рессору. На наждаке сточить под углом металлические пластины для лучшего захода в посадочное отверстие в рессоре, смазать смазкой и забить сайлентблок в рессору.

Для извлечения сайлентблока из заднего кронштейна можно не снимать кронштейн с машины, а постепенно, подрезая сайлентблок, выбить его предварительно засверлив отверстия для ослабления его посадки в кронштейне.

Источник

Как поменять сайлентблоки на рессорах ГАЗель

Замена сайлентблоков не снимая рессоры ГАЗель

Приобрести полимерные сайлентблоки можно тут:.

Последовательность замены шкворней на «Газели»

Для облегчения работы для вас пригодится весь обозначенный выше список инструментов, включая подкатную доску. Трапеция дворников — ремонт и замена своими руками на ВАЗ. Замена сайлентблоков задней подвески своими руками. Вы также должны позаботиться о том, чтоб все расходные материалы были в наличии в нужном количестве на момент начала выполнения работ.

Следует также особо обмолвить очередной момент: если по сей день вы не сталкивались с тем, как заменить шкворня, лучше запастись излишними втулками, сальниками и клином шкворня. Это убережет вас от нерациональной растраты времени потом. Понятно, что замена шкворней, как и замена подшипника ступицы, просит выполнения действий в определенной последовательности.

• нужно слить масло из моста, после этого мост вывешивается, ставятся упоры и снимаются колеса,
• откручивается тормозной суппорт и диск,
• необходимо открутить тормозной щит и убрать привод в сборе с корпусом подшипника,
• потом снимается управляющий наконечник, также выкручивается нижняя масленка,
• снимается крышка шкворня и клапан смазки,
• выкручивается пробка из нижнего шкворня,
• разобранные шкворни следует замочить и разобрать вторую сторону в той же последовательности,
• снятые узлы необходимо кропотливо очистить от загрязнений и провести зрительный осмотр,
• втулки следует смазать снаружи ШРУСом и потом перепрессовать их. При всем этом верхняя втулка прессуется вровень с корпусом. На данном шаге следует проверить видимость отверстия для выхода смазки. Втулки инсталлируются вертикально, при всем этом поливаются маслом. Замена троса сцепления своими руками на Chevrolet Aveo. Ремонт своими руками Вам ремонт ГАЗель своими руками, Замена сайлентблоков не. Замена троса сцепления на. Также очищается развертка. Шкворня должна устанавливаться при нажатии пальцем,
• канал спирали смазки необходимо очистить от стружки и осмотреть,
• сальники полуосей при необходимости следует заменить, после чего их кромки смазываются маслом,
• по завершению работ следует проверить шкворни в цапфе. Все резьбовые соединения проверяются на ШРУСе. Следует также просмотреть осевое перемещение кулака,
• устанавливается масленка, крышка шкворня,
• клапан шкворня смазывается до выхода смазки,
• после окончательной проверки смазывается маслом шейка привода и вставляется привод,
• сборка узлов производится в обратной последовательности.

ГАЗ ГАЗель ГАЗель СВ Замена сайлент блоков рессор

Пролог Нудно, тут случай из жизни…Не, не читайте.

Помню в армии еще познакомился я с удивительными свойствами металла, это 89 год. Я дярёвня, дух.Такой металл как титан слышал и то на уроках Химии на коих я, благополучно ни чего не слушал…

Так вот! После окончания учебки стоял выбор либо романтика руль, либо сержантская школа. Перспективы не богатые при руле, однако после ШСС светил(я рисовал не плохо) клуб! Мальчику романтику (мне) было известно значение слова западло… Вот выбрал руль. Ну руль так руль, где-то через день на 500 км марш.500 км это слишком, ограничались на 300 в оба конца. Духам Без земанов выпала рухлядь с соседнего авиаполка. Я то же был без земанов, но мне выпал ЗИЛ самосвал, ММЗ-555. Под наставником (фамилию не помню ) Но по кличке Граф, упырь и чмо порядочное…С приморского края.Ездил я вроде не плохо, но этот…Истеричка! Чуть не довел меня до с умасшедствия! Ему все казалось…Все не так…Горбачу ему дембель! Машину ему после меня придется ченить еще два года! Ну это так… Вот на рухляде ТЗ 131 ых начали лопаться покрышки, они сгнили уже. А колеса старые, не на кольцах а на болтах. Так командование решало вопрос жесткого воспитания, и переобувки заштатных единиц техники которую потом продавали. Ну что? Годков своих не бросишь! Надо помогать!На техничке которая нас сопровождала были дембеля и сверхсрочник.от них только надзор и советы перемешанные с матом и тычками. Надо сказать спешить надо было…По Сахалину объявили штормовое предупреждение! И погода совсем не Айс! Не помню сколько колес на душу населения выпало, но это запомнилось.Чем? В общем не могли сорвать гайки крепления колеса.Что бы диск разьединить гайки сорвали, а вот что бы снять! Ни как! Монтажки вязали в узел! Рвали трубы, ни как. Тут дембель с Татарстана Ренат(фамилию не помню) Сжалился и дал свою, именную монтажку! С технички. Мы удивились! Она тоненькая, блестящая и легкая! Ну крутить все одно нечем … Оказалось эта метровая бестия пружинит! Но согнуться она погнулась, мы в шоке были, хоть и открутили 4 гайки что ли ей, но как возвращать?! Прибъет он за нее))) Он по боксу был разрядник, машина не хилая))) В общем решили мы втупить и промолчать, типа забыли…А потом попробывать выправить. Вот благополучно приехали, а Ренат хитро улыбается и нарочито грозно орет! Мантажку ?! Живо! Блииииин! Пипец! Поднимает годок спинку и холдеет… Бац! А она струна! Не понимая посмотрели друг на друга…Ну и интересно же, Ренат…Вот така фигня и чего.то волшебное… Дурни! Титан это. Принимает форму.

Замена сайлентблоков не снимая рессоры ГАЗель

Приобрести полимерные сайлентблоки можно тут:.

Замена переднего сайлентблока ГАЗель бизнес

Покажем как своими силами заменить сайлентблоки не снимая рессору в автомобиле ГАЗель. Для начала зачищаем болты крепления щёткой по металлу, затем смачиваем WD-40, для того чтобы они легче открутились. Нижний откручиваем полностью, верхний ослабляем. Рожковый ключ на 22 упираем в кабину или раму, с другой стороны мощным воротком и головкой на 24 ослабляем гайки. При сборку затягивать можно таким же образом. Далее берём невысокий домкрат, вставляем его между рамой и рессорой, поднимаем его, снимая нагрузку с сайлентблока, после можно с лёгкостью достать болт. Сразу посмотрите на его состояние, чтобы резьба была целой, его обычно тоже разбивает, если сайлентблок у вас уставший. Отклоняем «серьги» в сторону, чтобы они нам не мешались выбивать старый сайлентблок. Теперь поднимаем ещё домкрат на пару качков вверх. Вставляем между рессорой и кронштейном деревянный брусок, опускаем домкрат и видим, что рессору у нас прижимает к кронштейну через брусок, можно смело его выколачивать. Для выбивания сайлентблоков используется вот такое самодельное приспособление:

Калёный блок с головки блока цилиндров, приварен к трубке, очень удобно. Необходимо бить по металлической части сайлентблока.

Резерв видео замены сайлентблоков не снимая рессор в Газели:

Замена шкворней на Газели своими руками

На сегодня большая часть водителей предпочитают делать ремонтные работы без помощи других. Но для этого требуется познание устройства и механизма работы авто узлов. выпрессовка сайлентблоков ГАЗель своими руками. Avto-mechs.ru » Видеогалерея » Ремонтируем автомобиль своими руками. замена сайлентблоков ГАЗель.AVI выпрессовка сайлентблоков ГАЗель. Так, если нужна замена шкворней на UAZ, разумно, что шофер должен знать положение и предназначение данного узла. Соответственно, этих познаний просит и замена шкворней на Газели. Удачливость выполненного ремонта почти во всем находится в зависимости от технической грамотности исполнителя. Благо, на сегодня не составляет труда получить советы относительно того, как поменять шкворня на Газели.

Чтобы осуществить ремонт шкворней на Газели, необходим следующий инструмент:

Также пригодится целый ряд расходных материалов, а именно:

• смазка шкворней,
• герметик резьбы,
• смазка ШРУС,
• ВД-40,
• очиститель для карбюратора.

Необходимо подчеркнуть, что неисправности шкворней могут быть предпосылкой таковой проблемы, как стук в фронтальной подвеске. Замена салонного фильтра своими руками на Aстре J. Показываем как своими руками произвести замену верхних сайлентблоков на классике ВАЗ 2107 2106 2105 2104 и т.д. Видео замена верхних сайлентблоков на классике ВАЗ 2107 2106 2105: Резервная. В целом, работа всех узлов в автомобиле взаимосвязана, потому если вы будете знать, как поменять шкворня на Газели, это поможет для вас избежать будущих вероятных проблем.

ГАЗель быстрая замена сайлентблоков не снимая рессору

А мантажка эта с Каматцу грузовика лесовоза.Пружининость ее и помогает открутить.Протатип сегодняшних мясорубок Мог бы этого не писать, а чего это не писать? если вспомнилось… А вспомнилось вот от чего! Обещал я сфотать искревление рессор, Но по видимому не устали еще. Положение бабышек встало в свое первоначальное положение…

Суть Как гриться в старых традициях СВ…

Замена сайлентблоков рессор на Газели

На ряде модификаций Газели стоят сайлентблоки с резиновыми прокладками, позже нижегородцы стали устанавливать сайлентблоки с прокладками из полиуретана. Последние считаются более долговечными, но они и несколько дороже первых. Но при замене резиновых сайлентблоков на полиуретановые вы все равно и выиграете, и сэкономите. Так, полиуретановые сайлентблоки повышают устойчивость автомобиля, предохраняют все элементы подвески от деформации, появляющейся при езде по неровным дорогам, и, что тоже немаловажно, снижают вибрацию и уровень шума. И, главное, как показывает практика, служат в несколько раз дольше резиновых.

Будучи элементами подвески, они проявляют свой износ точно так же, как и остальные ее элементы, например, рессоры. Но если у вас появилось ощущение, что автомобиль стал хуже управляться, при совершении поворотов увеличилась его инертность и в районе задней подвески он стал «проседать», что становится особенно заметным при езде на малых скоростях по неровной дороге, то вероятность того, что причиной такого поведения Газели стали изношенные сайлентблоки задней подвески, очень высока. Однако, сказать с уверенностью, что именно сайлентблоки требуют замены, можно будет только после прохождения автомобилем полной диагностики задней подвески.

Если в процессе движения автомобиля у вас появилось стойкое ощущение, что его сайлентблоки не в порядке, паниковать не стоит – их неисправность не относится у числу поломок, запрещающих дальнейшую эксплуатацию транспортного средства. Так что вы вполне можете завершить рейс и уже после этого ехать в автосервис, потому что полную и качественную диагностику задней подвески Газели можно произвести только в условиях станции техобслуживания. Точный ответ, какая именно неисправность (или даже ряд неисправностей) привела к ухудшению работы подвески и как ее ликвидировать, мастер сможет дать только после тестирования всех ее элементов.

Как поменять сайлентблоки на рессорах ГАЗель

Пролог Нудно, тут случай из жизни…Не, не читайте.

Помню в армии еще познакомился я с удивительными свойствами металла, это 89 год. Я дярёвня, дух.Такой металл как титан слышал и то на уроках Химии на коих я, благополучно ни чего не слушал…

Так вот! После окончания учебки стоял выбор либо романтика руль, либо сержантская школа. Перспективы не богатые при руле, однако после ШСС светил(я рисовал не плохо) клуб! Мальчику романтику (мне) было известно значение слова западло… Вот выбрал руль. Ну руль так руль, где-то через день на 500 км марш.500 км это слишком, ограничались на 300 в оба конца. «Духам » Без земанов выпала рухлядь с соседнего авиаполка. Я то же был без земанов, но мне выпал ЗИЛ самосвал, ММЗ-555. Под наставником (фамилию не помню ) Но по кличке «Граф», упырь и чмо порядочное…С приморского края.Ездил я вроде не плохо, но этот…Истеричка! Чуть не довел меня до с умасшедствия! Ему все казалось…Все не так…Горбачу ему дембель! Машину ему после меня придется ченить еще два года! Ну это так… Вот на рухляде ТЗ 131 ых начали лопаться покрышки, они сгнили уже. А колеса старые, не на кольцах а на болтах. Так командование решало вопрос жесткого воспитания, и переобувки заштатных единиц техники которую потом продавали. Ну что? Годков своих не бросишь! Надо помогать!На техничке которая нас сопровождала были дембеля и сверхсрочник.от них только надзор и советы перемешанные с матом и тычками. Надо сказать спешить надо было…По Сахалину объявили штормовое предупреждение! И погода совсем не Айс! Не помню сколько колес на душу населения выпало, но это запомнилось.Чем? В общем не могли сорвать гайки крепления колеса.Что бы диск разьединить гайки сорвали, а вот что бы снять! Ни как! Монтажки вязали в узел! Рвали трубы, ни как. Тут дембель с Татарстана Ренат(фамилию не помню) Сжалился и дал свою, именную монтажку! С технички. Мы удивились! Она тоненькая, блестящая и легкая! Ну крутить все одно нечем … Оказалось эта метровая бестия пружинит! Но согнуться она погнулась, мы в шоке были, хоть и открутили 4 гайки что ли ей, но как возвращать?! Прибъет он за нее))) Он по боксу был разрядник, машина не хилая))) В общем решили мы втупить и промолчать, типа забыли…А потом попробывать выправить. Вот благополучно приехали, а Ренат хитро улыбается и нарочито грозно орет! Мантажку ?! Живо! Блииииин! Пипец! Поднимает годок спинку и холдеет… Бац! А она струна! Не понимая посмотрели друг на друга…Ну и интересно же, Ренат…Вот така фигня и чего.то волшебное… Дурни! Титан это. Принимает форму.А мантажка эта с «Каматцу» грузовика лесовоза.Пружининость ее и помогает открутить.Протатип сегодняшних «мясорубок «. Мог бы этого не писать, а чего это не писать? если вспомнилось… А вспомнилось вот от чего! Обещал я сфотать искревление рессор, Но по видимому не устали еще. Положение бабышек встало в свое первоначальное положение…

Суть Как гриться в старых традициях СВ…

Покажем как своими силами заменить сайлентблоки не снимая рессору в автомобиле ГАЗель. Для начала зачищаем болты крепления щёткой по металлу, затем смачиваем WD-40, для того чтобы они легче открутились. Нижний откручиваем полностью, верхний ослабляем. Рожковый ключ на 22 упираем в кабину или раму, с другой стороны мощным воротком и головкой на 24 ослабляем гайки. При сборку затягивать можно таким же образом. Далее берём невысокий домкрат, вставляем его между рамой и рессорой, поднимаем его, снимая нагрузку с сайлентблока, после можно с лёгкостью достать болт. Сразу посмотрите на его состояние, чтобы резьба была целой, его обычно тоже разбивает, если сайлентблок у вас уставший. Отклоняем «серьги» в сторону, чтобы они нам не мешались выбивать старый сайлентблок. Теперь поднимаем ещё домкрат на пару качков вверх. Вставляем между рессорой и кронштейном деревянный брусок, опускаем домкрат и видим, что рессору у нас прижимает к кронштейну через брусок, можно смело его выколачивать. Для выбивания сайлентблоков используется вот такое самодельное приспособление:

Калёный блок с головки блока цилиндров, приварен к трубке, очень удобно. Необходимо бить по металлической части сайлентблока.

Резерв видео замены сайлентблоков не снимая рессор в Газели:

ГАЗель быстрая замена сайлентблоков не снимая рессору

Сайлентблоки рессоры относятся к той немногочисленной категории деталей грузового автомобиля, без которых машина вполне могла бы и обойтись, причем их отсутствие не сказалось бы ни на грузоподъемности транспортного средства, ни на его управляемости, ни даже на комфортности поездки. Назначение сайлентблоков состоит в том, они служат «слабым звеном» при соединении рессор с кузовом автомобиля. Не будь их, эти соединения бы достаточно быстро разбалтывались, образуя люфты, что приводило бы к ускоренному износу и элементы крепления рессор, и сами рессоры. Сайлентблок Газели представляет собой вставленные одна в другую две металлические втулки, между которыми проложена плотная резиновая или полиуретановая прокладка. Считается, что сайлентблок частично гасит колебания, передаваемые рессорой кузову, и это действительно так. Но, по сравнению с собственно рессорой, эта функция сайлентблока настолько незначительна, что ей вполне можно пренебречь.

Сайлентблоки легковых автомобилей (где они встречаются, в отличие от грузовиков, не всегда) служат до сотни тыс. км. пробега, в грузовиках же, благодаря тому, что им приходится выдерживать серьезные нагрузки, срок службы этих элементов подвески значительно меньше. Прибавьте к этому качество российских дорог, помножьте на тот факт, что едва ли не каждый второй водитель Газели систематически перегружает свой автомобиль, мы получим цифру в полсотни тыс. км. На практике сайлентблоки живут и того меньше. Но ничего страшного в этом нет – они и предназначены для того, чтобы служить защитой подвески грузовика.

Замена сайлентблока ГАЗель

Но и медлить с посещением автосервиса тоже достаточно опасно. При сильном износе сайлентблоков (разрыве резиновой прокладки между втулками либо серьезном нарушением геометрии самих втулок) управляемость автомобилем может сильно ухудшиться, вплоть до увода машины в сторону на большой скорости – ее будет швырять вправо-влево и водителю придется в буквальном смысле слова выруливать, «ловя дорогу». С заменой сайлентблоков тянуть не стоит, т.к. при их некорректной работе увеличивается вероятность разрушения посадочных мест крепления шарниров, и тогда, с большой вероятностью, придется менять рычаги подвески целиком.

Предварительно имеет смысл отправить ГАЗель на автомойку, ведь что-то разглядеть на заляпанном грязью днище автомобиля весьма проблематично. Если вы обнаружите на боковой поверхности резиново-плиуретновой вставки сайленблока трещины и, тем более, разрывы, значит, эти элементы пора менять. Также косвенным признаком, указывающим на серьезный износ сайлентблоков, может служить нарушение регулировок развал схождения задних колес – когда сайлентблоки рвутся, рычаги подвески изменяют угол своего положения. При это нарушение развал схождения оказывается настолько сильным, что его можно заметить невооруженным взглядом. Чтобы окончательно убедиться в неисправности сайлентблока, его нужно снять с автомобиля (а процедура эта достаточно тяжелая, ведь связана она с отсоединением рессоры) и проверить на наличие в нем люфта.

Имеет ли смысл менять сайлентблоки превентивно – вопрос спорный. С одной стороны, процедура их замены достаточно трудоемка, с другой, не позавидуешь водителю, у которого во время дальнего рейса произошла поломка в подвеске автомобиля. Определенно сказать можно только одно: прежде, чем отправиться в серьезный рейс, найдите время заехать в автосервис и проверить на работоспособность все элементы не только задней, но и передней подвесок. Тем самым вы сможете обнаружить неисправность каждого из их элементов на ранней стадии и своевременно принять меры к их устранению.

Подвода третьего тысячелетия«ГАЗель» – особенности ремонта и эксплуатации ходовой части

Мы продолжаем разговор об узлах и агрегатах автомобиля «ГАЗель», об особенностях их ремонта, эксплуатации и о возможности самостоятельной доработки. Поговорим об агрегатах ходовой части «Газели».

На «Газели» применена архаичная с точки зрения современного автомобилестроения зависимая подвеска всех колес. Она выполнена по самой простой, классической для грузового автомобиля схеме: и спереди, и сзади – цельная балка моста на продольных рессорах. В отличие от старых советских грузовиков, например ГАЗ-53, у «Газели» в задней подвеске появились телескопические амортизаторы, похожие на амортизаторы легкового автомобиля. Мировые производители автомобилей этого класса постепенно отказываются от зависимой рессорной подвески, особенно передней. Но в России многие водители уверены, что подвеска такой конструкции «неубиваемая» – ломаться в ней практически нечему. Как же работает подвеска «Газели» и каковы ее конструктивные особенности?

Прежде всего заметим, что «неубиваемость» рессорной подвески – это миф. Даже в книгах по ремонту «Газели» упоминается возможность нескольких поломок. Один из дефектов довольно серьезный: передний и задний мосты перестают быть параллельными друг другу. У одного из мостов, а иногда и у обоих, ослабевает крепление моста к рессоре. Мост справа или слева немного «уводит» назад, и колесная база одного борта становится немного длиннее, чем у другого. Машина теряет курсовую устойчивость, ухудшается управляемость, изнашиваются шины. Про безопасность движения уже не говорим. Но многие водители не замечают возникшей проблемы и продолжают ездить, никуда не заглядывая, особенно если смещение небольшое: машина ведь остается «на ходу» и слушается руля. Иногда, заметив неладное, водители и механики пытаются искать причину ухудшения управляемости в работе механизмов рулевого управления, безуспешно пытаются отрегулировать углы установки колес. А на самом деле нужно точно измерить расстояние между передним и задним колесами правого и левого бортов.

Каковы же причины перекоса мостов? Чаще всего ослабевают гайки стремянок крепления моста к рессорам. Между прочим, инструкция по эксплуатации рекомендует периодически проверять их затяжку. Не исключено, что у подержанной машины, биография которой неизвестна, при ремонте мост снимали, а когда ставили назад, гайки стремянок не протянули как следует. Может, перекос – результат ДТП. Одно радует: возвращение на место перекошенного моста – операция не очень сложная и не требующая приобретения дорогих запчастей.

Но вероятна более серьезная причина перекоса моста – поломка центрового болта рессоры. Если мост «увело», ремонтники рекомендуют обязательно проверить, цел ли болт. Новый стоит копейки, но ремонт, вероятно, окажется непростым. из-за поломки болта смещается коренной лист рессоры, а чтобы вернуть его на место, потребуется «переборка» рессоры.

Подобные поломки характерны для автомобилей с рессорной подвеской. Известны случаи, когда перекашивало задний мост у «Волги» и «Москвича». А у «Газели», подчеркнем, это может случиться и с передней, и с задней осью.

Рессоры задней подвески «Газели» состоят из пяти основных и трех дополнительных листов-подрессорников. В передней подвеске всех «Газелей» (в задней у автобусов) роль дополнительных листов играют так называемые рессоры сжатия, характерные резиновые «шишки», установленные на раме.

Малолистовыми раньше считались задние рессоры из трех листов с одним подрессорником. У «Газелей» нынешнего выпуска встречаются малолистовые рессоры, у которых два основных листа и один подрессорник.

Обычная передняя рессора состоит из четырех, а малолистовая из двух листов. У передней и задней рессор любого типа унифицированы между собой первый и второй листы. Рессоры в сборе взаимозаменяемы – передняя с задней. Иногда у старых машин изношенные задние рессоры ставят вместо передних, а для задней подвески покупают новые.

Резинометаллические шарниры (сайлентблоки) и распорные втулки у «Газели», как ни странно, служат дольше самих рессор. Крепление конца рессоры к кронштейну на раме было однажды модернизировано. У старой модификации на наружной части переднего кронштейна под головку болта ставили шайбу. По словам механиков, шайба при работе рессоры постоянно проворачивалась, прорезая борозду на кронштейне. Когда шайбу убрали, а головку болта увеличили, дефект исчез.

Рессоры, как известно, со временем «проседают». Характерный признак старых машин, долго ездивших с полной нагрузкой, или не очень старых, но работавших с перегрузкой, – при порожнем кузове концы подрессорников достают до резиновых буферов. На исправной «Газели» подрессорники должны упереться в буфера и вступить в работу, когда в кузове не менее 900 кг груза.

Причин деформации рессор несколько. Возможно, просадка – следствие остаточной деформации основных листов рессор. Машина теряет «осанку», но ездить еще можно. Хуже, когда лопаются листы рессор. В этом случае понадобится снятие и разборка рессоры.

Не скажем ничего нового, заметив, что поломке рессор больше всего способствует систематическая перегрузка автомобиля. Известно, что перегрузка – давняя и живучая традиция, точнее, вредная привычка российских эксплуатационников. В кузов машины принято укладывать «сколько влезет».

Болты крепления резиновой рессоры сжатия тоже иногда отворачиваются. Потеря рессоры сжатия оборачивается повышением нагрузки на основную рессору, увеличением ее динамического хода. Конечно, немного поездить без этой «резинки» можно, но лучше скорее вернуть ее на место, пока перегрузки не сломают основную рессору. Ее ремонт обойдется на порядок дороже.

Среди владельцев легковых автомобилей с рессорной задней подвеской популярен такой «тюнинг», как усиление рессор дополнительными листами. Это делают и хозяева «Газелей». Особенно распространена такая переделка у владельцев машин с тяжелыми кузовами-фургонами и прочих специализированных версий. Усиленные рессоры «садятся» медленнее, чем штатные, и автомобиль дольше сохраняет высокую посадку. Кроме того, нам приходилось встречать такой продукт гаражной самодеятельности, как усиленные подрессорники. Например, их изготовляли из кусков листов рессор грузовика «ЗИЛ».

Стоит ли увлекаться такими переделками? Да, лишними листами можно продлить жизнь «посаженных» рессор. Но не проще ли заменить деформированные рессоры новыми? Конечно, после усиления работа с перегрузкой перестанет «убивать» рессоры, но все равно будет активно расходовать ресурс более дорогих узлов: рамы, двигателя, агрегатов трансмиссии. А еще усиление рессор ухудшит плавность хода.

По словам водителей, ход у порожней «Газели» жестковат даже со стандартными рессорами. Например, задние амортизаторы начинают работать, когда в кузове лежит килограммов 500 груза. Когда кузов пустой или в него загружено меньше, чем 0,5 т, водитель порой не ощущает наличия амортизаторов в задней подвеске.

Штатно устанавливаемые на «ГАЗель» амортизаторы пережили одно большое обновление. До 1997 года по ряду деталей они были унифицированы с амортизаторами передней подвески ГАЗ-53. Потом появились новые амортизаторы, унифицированные с амортизаторами «Волги». Объем жидкости, заправляемой в амортизатор, уменьшился с 0,345 до 0,28 л.

В продаже встречаются «масляные» амортизаторы, выпускаемые в Гродно или Саранске, а также изделия отдельных «брендовых» фирм. Приходилось слышать жалобы водителей, что некоторые амортизаторы перестают работать уже через 15…20 тыс. км.

Газовые амортизаторы для «Газели» более чем в два раза дороже обычных, наполненных маслом. Но, по словам тех, кто решился на установку, их ресурс заметно выше: минимум тысяч 40…45. Главное в том, что ход у машины становится мягче. Особенно полезны газовые амортизаторы в передней подвеске, они обеспечивают комфортную езду сидящим в кабине.

Довольно слабые кронштейны крепления амортизаторов: трескаются и сами кронштейны, и шпильки. Если машину перегружают, трещины не заставят себя ждать.

Стабилизатор поперечной устойчивости в задней подвеске «Газели» долго относился к списку дополнительного оборудования. На старых машинах он встречается довольно редко. А на выпускаемых в настоящее время – всё чаще. По словам опытных водителей, на бортовых машинах он не очень нужен: у их грузовой платформы тяжелый низ и очень легкий верх, поэтому центр тяжести расположен низко, особенно когда кузов пустой или не очень загружен. Другое дело – фургоны, рефрижераторы и иные специализированные машины с высокой тяжелой будкой кузова. У них стабилизатор заметно улучшает устойчивость и управляемость.

За годы существования «Газели» завод сменил два типа задних мостов. До конца 90-х годов применяли неразъемный мост, у которого была штампованная крышка сзади на картере редуктора, как на мостах «Чайки» и поздних выпусков «Волги». С 1997 года сначала на части «Газелей», а потом и на всех появились мосты нового образца – типа «банджо», со штампованно-сварным картером и отдельно монтируемым редуктором.

Что касается качества узлов моста – шестерен редуктора, подшипников, сальников, то, по мнению ремонтников, оно зависело от времени выпуска того или иного моста. В первый год выпуска «Газели» качество было невысоким, но примерно к концу 1995 года заводу удалось «довести до ума» задний мост. Лучшие за всю историю семейства мосты выпускали примерно в 1996–1998 годах: они до сих пор служат, не доставляя никаких проблем владельцам стареющих автомобилей.

Потом конструкцию моста радикально изменили, что обернулось резким падением качества сборки и комплектующих. Заводу опять пришлось налаживать производство новой конструкции. У «Газелей» нынешнего выпуска задний мост – лотерея. На некоторых машинах главная пара, подшипники и сальники служат долго и без проблем, на других быстро приходят в негодность, а редуктор начинает шуметь.

Многие эксплуатационники сходятся во мнении, что с точки зрения обслуживания мост старого образца был намного удобнее. Крышку моста старого образца легко снять, для того чтобы регулировать или диагностировать главную пару. Чтобы отрегулировать зацепление шестерен у моста нового образца, придется вынимать редуктор. Правда, это не такая сложная операция, как, скажем, на «Волге» со старым разрезным задним мостом.

Для снятия редуктора сначала требуется извлечь из моста полуоси. У «Газели», как и у более тяжелых грузовиков, чтобы вынуть полуоси, не надо даже снимать задние колеса. Достаточно отвернуть болты крепления крышек полуосей, потом несильно ударить кувалдой по фланцу, и полуось выскочит наружу.

У машины с новой конструкцией моста придется отсоединять карданный вал, отвинчивать редуктор от картера моста. У старого моста с крышкой этого не требовалось.

Важное преимущество узлов ходовой части «Газели» состоит в том, что в них нет труднодоступного крепежа и сложных в установке деталей. Пусть подвеска и мосты нижегородских грузовичков устаревшие, навсегда отставшие от мирового уровня и далеко небезотказные. Главное – они простые и дешевые в ремонте.

Источник