Замена шкворней митсубиси кантер своими руками

Мицубиси Кантер (Mitsubishi Canter) Руль крутится то тяжело, то легко. Что это может быть?

Бортовой грузовик Мицубиси Кантер (Mitsubishi Canter) 4вд, 1997 год. Рама — FD501B. Двигатель — 4M40.

Заехал к нам в автосервис «Первый» клиент по рекомендации своего товарища и говорит:

— Ребята, неделю назад купил этого грузовичка. Руль у меня то тяжело, то легко крутиться… Что это может быть?

— Надо посмотреть. Диагностика все покажет! Загоняй на яму.

Залезли под грузовик Мицубиси Кантер (Mitsubishi Canter) посмотрели, покрутили… Выяснили, что на крестовине рулевого кардана «катастрофически» большой люфт.

— Ну, давай начнем ремонт твоего грузовика с замены этой крестовины. Она может подкусывать при вращении. Да и ездить опасно, однако, когда рулевая крестовина в таком состоянии.

Рулевую крестовину мы заменили. Приехал хозяин Мицубиси Кантер (Mitsubishi Canter), посмотрел. Все — ок. Сел довольный и поехал. Правда, отъехал он от нас буквально 100метров, вдруг раздался какой-то щелчок и руль перестал слушаться хозяина…

В буквальном смысле, руль стал крутится легко и бесконечно в любую сторону, а колеса стоят на месте…

— Млин, что делать? Заказывать эвакуатор за несколько тысяч рублей, чтобы проехать всего 100 метров. Уже седьмой час… Эх… Взяли мы с механиком трубу подлиньше и принялись «рулить»

Посмотрите небольшое видео: Мицубиси Кантер (Mitsubishi Canter) Как мы рулили трубой!

Так и доехали до бокса, останавливаясь через каждые два метра и поворачивая колеса трубой.

Что дальше? Рулевая рейка не работает, т.к. сломался «червяк». Поискали запчасти. «Червяков» на рулевые рейки Мицубиси никто не продает.

Ну что же, тогда надо купить рулевую рейку и заменить ее. На следующий день мы нашли японскую контрактную рулевую рейку.

Поменяли пыльники на наконечниках рулевых. Установили рейку, проверили. Работает нормально. Теперь клиент может безопасно ехать и работать.

Покупая контрактную рулевую рейку, проверьте ее на месте. И обязательно договоритесь с продавцом еще на несколько дней гарантии, чтобы было время установить ее на машину и проверить в работе на дороге.

Перед покупкой грузовика приезжайте к нам на диагностику. Это сэкономит ваши время и деньги сразу после покупки! Еще диагностика дает удобный повод и « карты в руки», чтобы поторговаться и снизить цену!

Может, вы знаете еще способы, как рулить грузовиком , когда рулевая рейка сломана? Напишите их нам в комментариях!

При явной простоте конструкции. Которая не меняется практически на всех грузовых автомобилях. Замена шкворней вызывает порой большие трудности.

Для того чтобы снять поворотный кулак необходимо демонтировать шкворень.

Снятие крышек

Первая проблема которая возникает при откручивании верхней и нижней крышки шкворня. Это то что заламываются болты которыми крышки крепятся. Поэтому их необходимо обстучать. Просто несильно ударить молотком по шляпкам болтов.

Демонтаж клина

Вторая проблема это клин который крепит шкворень в балке. В результате диффузии металла он очень сильно закипает в своём посадочном месте и это становится серьёзной проблемой. Что бы его выбить необходим очень резкий сильный удар. Здесь может помочь перфоратор. Да обычный строительный перфоратор. Но бывает что и он не справляется. Тогда на помощь приходит строительный пистолет. На грузовых автосервисах где нежелательно терять много времени на ремонт именно им, пользуются сразу. Но я категорически не советую, пользоваться пистолетом если не умеете, вероятность получить травму очень высокая. И пишу о этом потому чтобы было общее представление о том с чем придется столкнуться. Если уже ничего не помогает. Остаётся высверлить клин и выбить. То что от него осталось, да и опытные сварщики с легкостью выдувают его резаком не задев балку.

Снятие шкворня

Теперь как выбить сам шкворень. Идеальный вариант использовать съёмник шкворней. Но он не всегда есть под рукой, тем более стоимость его такова что на эти деньги можно приобрести несколько новых балок. Вряд ли он всегда есть под рукой. Проще снять балку целиком и вы прессовать шкворень на стационарном гидравлическом прессе. Поэтому чаще всего приходится выбивать его при помощи кувалды.

Если после нескольких сильных и точных ударов он остаётся на месте бить дальше нет никакого смысла. Необходимо греть балку резаком практически до красна и то только для того чтобы хоть немного сдвинуть шкворень с места. В результате диффузии шкворень и балка практически свариваются, необходимо разрушить это соединение. Всё больше пока ничего делать не надо, что бы не повредить балку.

Нагрев балки

Нагрев её мы также нагреваем и сам шкворень. Балка находится снаружи остывает быстрее, шкворень в нагретом состоянии становится толще, а балка начинает еще сильнее сужаться. Бить стучать бесполезно, пока они не остынут естественным образом до температуры окружающей среды, принудительное охлаждение тоже ничего не даст, нужно ждать, а лучше оставить эту затею на следующий день, утро вечера мудренее, это же все из жизни.

Выбить конечно можно и сразу. Если балку постоянно держать в нагретом состоянии желательно до красна, но тогда она просто придёт в негодность. Как правило на утро шкворень легко выходит из балки. По закону подлости если разборка одной стороны не составила хлопот , то вторая обязательно приносит какой нибудь сюрприз. Спешка ненужна. Самое главное здоровье, а железки они никогда не закончатся. Одни уйдут в металлолом, нальют другие.

Регулировка осевого биения

Ещё один нюанс, когда производится замена шкворней заключается в том что бы не было осевого биения между балкой и поворотным кулаком. Это достигается регулировочными шайбами вот тут ленится не надо. Чтобы опорный подшипник и втулки прослужили дольше.

замена кабины на кантере на более свежую

Коллеги! Всем доброго времени суток и здоровья. Хотел совета спросить по следующей проблеме. У меня есть желание перенести за кабину(на раму) воздушный фильтр и заменить штатный на какой нибудь отечественный. Сейчас родной стоит справа впереди правого переднего колеса. Он мокрого типа,то есть масло заливается в него-примерно как на ЗиЛах. Место его размещения очень не удачное-клипсы гниют и ваще. Сама мокрая конструкция доверия не вызывает. Вот и появилась мысль поставить нормальный сухой фильтр от нашенских авто. Варианты- Бычок, Газель-406 мотор,УАЗ-Патриот. Вчера бычковкий посмотрел-сам фильтрующий элемент напряг(Ливны)-гофра достаточно редкая и изготовлен топорно.

Да и непонятный дополнительный фильтр внутрь тоже озадачил. По фильтрам с бензиновых авто-примерно одинаковый расход воздуха на работу двигателя у них и у дизелей? У меня мотор 3,8 литра-сосет как пылесос-ход поршня у Мерсов приличный. Где засада может быть? Воздухозабор поставлю от Ивеко-Зета над кабиной. Сейчас бухтенье под капотиком на передке задолбало-хочу победить его. Моторчик урчит ровно,а бу-бу-бу обламывает. За дельные комментарии и советы по теме буду благодарен.
Давайте на примере Фусо Файтера разберем, что делать, когда нужно заменить шкворень? Какие были жалобы до ремонта? Явный стук ходовки спереди. Зазор, люфт между поворотной цапфой и передней балкой.

Да, в этом случае, действительно, надо ремонтировать, регулировкой не обойдешься. Что мы обычно делаем, чтобы заменить шкворень? Вначале снимаем колесо, затем тормозной барабан. PP Кстати, чтобы его аккуратно и быстро снять, обязательно нужен специальный ступичный ключ. К сожалению, не все размеры есть в магазинах, поэтому мы вынуждены много ключей делать сами. Ладно, справились с барабаном, переходим к тормозам. Снимаем тормозные колодки, тормозной цилиндр можно не отсоединять, чтобы потом не прокачивать тормоза. Насколько хватает шланчика аккуратно убираем его в сторону, чтобы не мешал. Затем снимаем крышки со шкворней.

Это просто. Ну, осталось самое сложное и интересное выбить шкворень и втулки Обычно это самая большая проблема, т. к. как правило, шкворень разбивает втулки цапфы и намертво прикипает к балке! Сперва пробуем выбить шкворень кувалдой, а балку греем аккуратно газом. Если по-хорошемуP не идет, тогда нужно снять переднюю балку и с помощью пресса уже выгонять шкворень наружу. В этот раз мы справились кувалдой. Это хорошо. Переходим к поворотной цапфе, выпрессовываем втулки. Здесь обязательно нужна направляйка(выколотка) подходящего размера. Кстати, она нужна 2 раза: чтобы вытащить старые втулки и поставить новые. Разные выколотки мы тоже делаем сами.

Они не продаются в магазинах. Ладно, поменяли втулки в цапфе, теперь смазываем их немного и начинаем загонять шкворень. Как закончили, тогда очень внимательно проверяем: не должно быть никаких люфтов или зазоров между цапфой и балкой! Все должно быть очень плотно! Иначе шкворень и втулки проходят очень недолго! И нужно будет снова их менять. Теперь шприцуем, покаP смазка не покажется. Если тавотница забита, то ее нужно обязательно поменять, а иначе как шприцевать? Дальше ставим тормозной цилиндр, собираем тормозные колодки на место. Одеваем тормозной барабан. И дальше будьте очень внимательны-P пришло время затягивать ступичный подшипник.

Mitsubishi Canter 1997 Обзор грузовика.

Почему это так важно? Если его перетянуть, то он очень сильно будет греться и быстро разобьется! Нужно будет менять его снова! Ну, и если не дотянуть ступичный подшипник, то будет бить колесо влево-вправо, туда-сюда. Тяжело рулить, да и подшипникP опять быстро сломается Ну, что ж, мы затянули ступичный подшипник. Проверили. Точно все правильно сделали. Накинули колесо и передали грузовик хозяину. Кстати, на этот Фусо шкворня мыP поставили японские оригинальные. Так как ходят ониP в два раза дольше корейских или тайваньских, а по цене отличаются всегоP на 500р Автосервис Первый. Владивосток. Работаем без выходных. тел. 8 914 680 32 50 Андрей.

Источник

2775040

Срочный ремонт грузовиков без выходных.

Автосервис «Первый». Владивосток.

Давайте на примере Фусо Файтера разберем, что делать, когда нужно заменить шкворень?

Какие были жалобы до ремонта?

Явный стук ходовки спереди. Зазор, люфт между поворотной цапфой и передней балкой.

Да, в этом случае, действительно, надо ремонтировать, регулировкой не обойдешься. 🙁

Что мы обычно делаем, чтобы заменить шкворень?

Вначале снимаем колесо, затем тормозной барабан. 🙂 Кстати, чтобы его аккуратно и быстро снять, обязательно нужен специальный ступичный ключ. К сожалению, не все размеры есть в магазинах, поэтому мы вынуждены много ключей делать сами. 🙁

Ладно, справились с барабаном, переходим к тормозам.. Снимаем тормозные колодки, тормозной цилиндр можно не отсоединять, чтобы потом не прокачивать тормоза. Насколько хватает шланчика аккуратно убираем его в сторону, чтобы не мешал.

Затем снимаем крышки со шкворней. Это просто. Ну, осталось самое сложное и интересное — выбить шкворень и втулки.

Обычно — это самая большая проблема, т.к. как правило, шкворень разбивает втулки цапфы и намертво прикипает к балке! Сперва пробуем выбить шкворень кувалдой, а балку греем аккуратно газом. Если по-хорошему не идет, тогда нужно снять переднюю балку и с помощью пресса уже выгонять шкворень наружу.. 🙂

В этот раз мы справились кувалдой. Это хорошо. Переходим к поворотной цапфе, выпрессовываем втулки. Здесь обязательно нужна направляйка(выколотка) подходящего размера. Кстати, она нужна 2 раза: чтобы вытащить старые втулки и поставить новые. Разные выколотки мы тоже делаем сами. Они не продаются в магазинах. 🙁

Ладно, поменяли втулки в цапфе, теперь смазываем их немного и начинаем загонять шкворень.

Как закончили, тогда очень внимательно проверяем: не должно быть никаких люфтов или зазоров между цапфой и балкой! Все должно быть очень плотно! Иначе шкворень и втулки проходят очень недолго! И нужно будет снова их менять. 🙁

Теперь шприцуем, пока смазка не покажется. Если тавотница забита, то ее нужно обязательно поменять, а иначе как шприцевать?

Дальше ставим тормозной цилиндр, собираем тормозные колодки на место. Одеваем тормозной барабан.. И дальше будьте очень внимательны- пришло время затягивать ступичный подшипник. Почему это так важно?

Если его перетянуть, то он очень сильно будет греться и быстро разобьется! Нужно будет менять его снова!

Ну, и если не дотянуть ступичный подшипник, то будет бить колесо влево-вправо, туда-сюда.. Тяжело рулить, да и подшипник опять быстро сломается. 🙁

Ну, что ж, мы затянули ступичный подшипник. Проверили. Точно все правильно сделали. Накинули колесо и передали грузовик хозяину.

Кстати, на этот Фусо шкворня мы поставили японские оригинальные. Так как ходят они в два раза дольше корейских или тайваньских, а по цене отличаются всего на 500р.

Источник