Замена шрус туарег своими руками

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

• при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
• в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
• при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
• крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

• ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
• машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
• снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
• дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
• стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
• с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
• наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
• замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
• в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
• новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
• в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Источник

Приводные валы задней оси VW Touareg с 2010 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Volkswagen Touareg , ремонт карданных валов Volkswagen Touareg , дифференциал Volkswagen Touareg

2. Приводные валы задней оси

1. Гайка (500 Н•м, заменять после каждого снятия)
2. Наружный ШРУС (заменяется только в сборе)
3. Хомут (заменять после каждого снятия)
4. Пыльник ШРУСа (проверить на наличие трещин и истирания, материал: Hytrel (полиэластомер))
5. Хомут (заменять после каждого снятия)
6. Стопорное кольцо (заменять после каждого снятия, установить в канавку вала)
7. Приводной вал
8. Пыльник ШРУСа (проверить на наличие трещин и истирания, материал: Hytrel (полиэластомер))
9. Внутренний ШРУС (заменяется только в сборе)
10. Стопорное кольцо (заменять после каждого снятия, установить в канавку внутреннего ШРУСа)

Снятие и установка приводного вала

Снятие

1. Отвернуть двенадцатигранную гайку приводного вала от ступицы.

Внимание:
— После ослабления ступичной гайки следует исключить нагрузку на ступичные подшипники.
— В противном случае подшипник может быть повреждён под действием веса автомобиля, что приведет к сокращению срока его службы.
— Когда автомобиль установлен на колёса, двенадцатигранную гайку разрешается отворачивать максимум на 90°.
— Запрещается передвигать автомобили без установленных приводных валов, т.к. в этом случае повреждается подшипник ступицы колеса. Если автомобиль всё же требуется переместить, необходимо учитывать следующее:

• Установить вместо приводного вала наружный ШРУС.
• Затянуть болт крепления ШРУСа моментом 150 Н•м.

Автомобили с пружинными стойками

1. Ослабить колёсные болты.

2. Поднять автомобиль.

5. Отвернуть резьбовое соединение -стрелки- между пружинной стойкой -1- и стойкой стабилизатора на корпусе ступичного подшипника.

6. Установить деревянный брусок между подрамником -1- и верхним задним поперечным рычагом -2-.

7. С помощью деревянного бруска отжать ось вниз.

Автомобили с пневматическими амортизационными стойками

9. Активировать режим установки на подъёмник и установить автомобиль на подъёмник.

10. Удалить воздух из задней пневматической стойки с помощью тестера -VAS 5051B-.

11. Ослабить колёсные болты.

12. Поднять автомобиль.

13. Снять колесо.

Продолжение описания для обоих автомобилей

14. Повернуть ступицу так, чтобы одно из отверстий под колёсный болт находилось внизу.

15. Установить инструменты, как показано на рисунке.

16. Подпереть ступицу.

1. Выталкиватель -T10103/1-
2. Выталкиватель -T10103-
3. Крепление -T10149-
4. Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-

17. Отвинтить резьбовое соединение верхнего заднего поперечного рычага -1- от корпуса ступичного подшипника.

18. Открыть и отсоединить разъём -2- от исполнительного электродвигателя электромеханического стояночного тормоза.

19. Отвернуть поперечную тягу -3- от корпуса ступичного подшипника.

Автомобили с пневматическими амортизационными стойками

20. Отвинтить резьбовое соединение -4- между пневматической опорой и стойкой стабилизатора на корпусе ступичного подшипника.

Продолжение описания для обоих автомобилей

21. Отвернуть резьбовое крепление -1- верхнего переднего поперечного рычага от корпуса ступичного подшипника.

22. Выкрутить и извлечь болт -2- нижнего поперечного рычага.

23. Открыть и отсоединить разъём -1- от заднего датчика частоты вращения.

24. Открутить резьбовое крепление -стрелка- кронштейна кабеля -1-.

25. Извлечь разъём -2- из кронштейна кабеля.

26. Разблокировать и отсоединить разъём -2-.

27. Отложить жгут проводов с кронштейном кабеля в сторону.

28. Наклонить корпус ступичного подшипника домкратом для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- вверх.

29. Выпрессовать приводной вал с помощью съёмника -T10103/1- из шлицевого отверстия.

30. При выпрессовке обеспечить достаточное свободное пространство для шарниров, дополнительно наклоняя корпус ступичного подшипника вверх.

31. Извлечь наружный ШРУС из ступицы.

32. Зафиксировать приводной вал от падения.

1. Выталкиватель -T10103-
2. Выталкиватель -T10103/1-
3. Крепление -T10149-
4. Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-

33. Отсоединить приводной вал -1- от задней главной передачи -3- с помощью монтажной лопатки -2- с пластмассовым покрытием.

34. Снять приводной вал.

Установка

1. Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо принимать во внимание следующее:

• Перед установкой смазать шлицы наружного ШРУСа монтажной пастой -G 052 109 A2-.

Внимание:
Удалить остатки краски и/или следы коррозии на резьбе/шлицах наружного ШРУСа.

• В канавку внутреннего ШРУСа установить новое стопорное кольцо.
• Вставить конец шарнира в шлицевое отверстие задней главной передачи.
• Ввести приводной вал в шарнир до упора.
• После этого рывком до конца вставить ШРУС в шлицевое отверстие задней главной передачи.

Внимание:
Категорически запрещено использовать молоток и иные ударные инструменты!

• Проверить надежность посадки ШРУСа, потянув за шарнир.

Внимание:
При выполнении этой проверки следует тянуть только за шарнирный элемент, а не за приводной вал.

• Как можно глубже ввести шлицевой конец наружного ШРУСа в шлицевое отверстие ступицы колеса.
• Опустить корпус ступичного подшипника.
• Снять инструменты с корпуса ступичного подшипника.

1. Выталкиватель -T10103/1-
2. Выталкиватель -T10103-
3. Крепление -T10149-
4. Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-

• Запрессовать приводной вал.
• Затянуть резьбовые соединения на корпусе ступичного подшипника от руки.

1. Монтажное приспособление -T10206-

Автомобили с пружинными стойками

• Установить деревянный брусок между подрамником и верхним задним поперечным рычагом.
• С помощью деревянного бруска отжать ось вниз.
• Установить болт между пружинной стойкой и стойкой амортизатора на корпусе ступичного подшипника.
• Затянуть резьбовое соединение от руки.

Продолжение описания для обоих автомобилей

Примечание:
Затяжку болтов крепления корпуса ступичного подшипника можно производить только после установки подвески в положение, соответствующее размеру «a».

• Затянуть резьбовые соединения на корпусе ступичного подшипника.

Источник