Замена амортизатора / винтовой пружины стоечной сборки
Проверьте снятую с автомобиля стоечную сборку на наличие признаков утечек, вмятин, трещин и прочих механических повреждений. Осмотрите винтовую пружину на наличие сколов, трещин, признаков проседания, а резиновые подушки ее седел на наличие признаков затвердевания и старения материала. На фирменных станциях техобслуживания компании Nissan всегда можно приобрести на обменной основе амортизаторы в сборе с винтовыми пружинами, что позволяет существенно сократить временные и денежные затраты. Ввиду сказанного, прежде чем приступать к демонтажу сборки с целью выполнения ее восстановительного ремонта, проведите маркетинг, определившись в ценах на сменные компоненты и сравнив их с затратами на приобретение восстановленной стойки.
Снятие винтовой пружины с амортизаторной сборки связано с потенциальной опасностью и должно производиться только с применением качественного специального инструмента.
Разборка
1. Снимите стоечную сборку с автомобиля (см. Раздел Замена амортизатора/винтовой пружины стоечной сборки или Снятие, проверка состояния и установка стоек задней подвески). Зажмите сборку амортизатора в тиски с мягкими губками (не слишком сильно).
2. Следуя инструкциям изготовителей, установите инструмент для сжимания винтовой пружины. Затягивая гайки на шпильках инструмента, сожмите пружину настолько, чтобы полностью разгрузить основание верхней опоры.
3. Отдайте гайку штока амортизатора.
4. Снимите верхнюю опору стойки с поршневого штока амортизатора. Проверьте свободу вращения подшипника, в случае необходимости замените опору. Оцените состояние резиновых деталей, в случае выявления признаков разрушения материала замените дефектные элементы.
5. Снимите со штока амортизатора верхнее седло пружины, оцените состояние его резиновой подушки, в случае необходимости произведите замену. Снимите со штока резиновую подушку верхнего седла.
6. Аккуратно снимите с амортизатора сжатую винтовую пружину и перенесите ее в безопасное место.
Внимание! Старайтесь не поворачивать сжатую пружину торцами к себе!
7. Снимите со штока амортизатора резиновый защитный чехол.
8. Оцените состояние нижней резиновой подушки, в случае необходимости произведите ее замену.
Сборка
1. При замене резиновой подушки нижнего седла пружины проследите, чтобы она была посажена оснащенной насечками стороной к седлу. Вытяните шток амортизатора на всю длину своего хода и наденьте на него резиновый защитный чехол.
2. Аккуратно посадите сжатую винтовую пружину в свое нижнее седло. Проследите, чтобы торец прутка пружины попал в максимально опущенную часть подушки.
3. Установите на сборку верхнюю резиновую подушку и верхнее седло пружины. Проследите, чтобы седло оказалось развернуто вырезом наружу от диаметральной плоскости автомобиля.
4. Посадите на шток амортизатора пыльник и верхнюю опору стойки.
5. Наверните гайку и затяните ее с требуемым усилием. Снимите приспособление для сжимания винтовой пружины.
Источник
Ходовая часть Ремонт, настройка (тюнинг), переборка стоек
Хотелось бы открыть тему по переборке стоек, тем более что у меня этот процесс в самом разгаре. Почему в Тюнинге? Все просто, это операция по переделке стойки, нет не в разборную, а в обслуживаемую и последующей настройке (Тюнинге) под себя.
Зачем это надо? Тут тоже все просто, устал читать на форумах всякую несуразицу о «крутизне оригиналов» о прокачке «20 очками» о «недолговечности прокаченных стоек» и тд и тп.
Собственно во времена когда мы были маленкими а деревья болшими, стойки были обслуживаемые, тоесть ремонтопригодные и наши «предки — мастера ЦТО» их ремонтировали. Но! Кто-то где-то когда-то посчитал сее дейсво очень убыточным и решил как всегда кинуть мастеров и заменить их роботами в производственном цикле, а в ЦТО лицами с минимальным окладом. Подобный план, мудр и приносит производителям комплектующих гораздо больше прибыли, а производителям авто меньше хлопот с высоко квалифицированным персоналом и накладными расодами на тот же в/к персонал и диагностическое оборудование, да и модульный ремонт — большая экономия времени на ЦТО. Вобщем казалось бы выигрывают все.
Здорово да? А как заработать больше? Я имею в виду производителей запчастей? Эту загадку хочу сразу предложить форумчанам для разугреву.
Да, ход конем о котором я писал выше казалось бы выгоден всем, но! есть еще одна скрытая подаплека, выгодная производителю, всяческими способами убедить нас в том, что они так долго думали и на конец придумали ТАКОЕ, чего нам и не снилось, а чего там такого они придумали, страшная тайна, в случае со стойками завальцованная наглухо и закрытая страшной надписью DO NOT OPEN AND HEAT. Цель данного дейтсва — НЕ ДУМАЙ, Купи и живи спокойно. К стати а как там загадка? ни кто разгадать не пробовал? Ну настрою ваш ход мыслей — И так вы производитель стоек, у вас два потенциальных покупателя: изготовитель авто и МЫ любимые на вторичном рынке запчастей. Дак как увеличить валовую прибыль?
А пока мысли что называется «Вслух». И так что такое газовая стойка? Нет не так — почему в наших газовых стойках масло? Наверно они маслянные. а. во как Газо-Маслянные! И так не так! Производитель называет это Амортизаторной Жидкостью или Shock Absorber Fluid по забугорному. А значит стойки у нас Гидравлические с Газовым подпором. И чего в обычной гидравлической стойке делает газ? Изменяет характесистику стойки? Сомневаюсь я, ну если и изменяет то толко на сжатие, собственно Газовый Подпор нужен (не мое ИМХО, Innet рулит) для того чтобы масло меньше вспенивалось при интенсивной работе стойки, я так понимаю если не подпертую газом стойку на стенде нагрузить очень частыми колебаниями с большой амплитудой, то масло там просто впенится и потеряет свои свойства, а стойка выдаст провал линейности характиристики.
Вопрос, если газовый подпор перебранной стойке вернуть, то сколько и чем качать? Варианта с газом 2 в первом случае это азот, во втором аргон оба инертные, аргон по массе — тяжелее, по плотности — плотнее, ститаю аргон предпочтительнее. Кто за? Кто против?
Ну а количество газа, можно и эксперементальным путем, главно не перекачать, сальник хоть и резиновый но не геракл выдерживать большие нагрузки.
ЧАСТЬ 1. ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ
Ну собственно начну описание процесса и устройства моих a32 стоек. Машина мне досталась на родных ниссановских перед 5430244U72-73 передние и 5621043U01 задние с надписью UNISIAJECS, как я понимаю это изготовитель. Сейчас на машине стоят убитые TOKICO и KYB вот где кто убей не помню , я к чему — первые уже вкрыты, вторые кандидаты на вскрытие. Чего там в нутри? а ни чего нового, вторая рабочая труба внизу которой перепускной клапан, шток на котором поршень, который сам перепускной клапан, сверху трубы протефлоненая втулка для штока в направляющей, направляющяя центрует рабочую трубу в нерабочей читай корпусе стойки, далее сальник на стальной несущей шайбе и собственно вальцовка. Все это есть в обслуживаемых ВАЗоских стойках.
Да идея не моя, она не нова, так мастера — именно мастера своего дела, делали когда сами иномарки были в диковинку, а про запчасти и не мечтал ни кто. В те времена просто брали потраха от ВАЗа и вставляли их в корпуса всяких разных иномарочных стоек, делая этот корпус и именно корпус разборным. Вот интересная статья — см. аттач.
Собственно в моем случае все тоже самое НО! очень хочу обратно UNISIAJECS. Мое авто у меня первое, нет не точто я не водил больше ничего кроме a32, просто этот автомобиль первый и пока последний мной приобретенный и в то время когда он приобретался я был в восторге от работы подвески. Нет не для того чтобы вернуть UNISIAJECS навечно, иначе зачем совать все это в Тюнинг, хочу «вспомнить все». И так имеем убитые штоки на старых передних стойках, когда отворачивал прокручивались в опоре, пришлось газиком придержать, но в полне прилично выглядящие нижний клапан и поршень, удивительным оказалось то, что шток от восьмерки в диаметре 22мм такой-же как у старой, еще более удивительным совершенно эдентичная по внутреннему диаметру рабочая труба от восьмерки. Рабочая труба от восмерки длиннее нашей, что есть хорошо, и поршень от ниссановской сидит там чуть плотнее, видимо ниссановская труба имеет выработку, поэтому буду использовать рабочую трубу от ВАЗа. Сравнение штоков показало что ВАЗовский вполне пригоден для переделки, вот только верхнюю резьбу оставляю на 14 вазовкую, там есть хвост под ключ чтобы шток удерживать при закручивании гайки, как на задних стойках, правда прийдется доработать опоры, но считаю такую констукцию лучше родной, не хочу больше шток газиком держать.
Как видно на фото, нижний клапан разборный, что позволяет выполнять его настройку добавлением или уменьшением перепускных пластин. Общая высота направляюшей со втулкой и сальником у восмерки больше на 6-7мм. 
Я думаю со штоком все ясно, так как слегка не хватает длинны, внизу навариваем на восмерочную резьбу металла ( у восьмерочного штока посадка 8мм., у нашего 10мм.) токарь все это дело перетачивает под посадку нашего поршня. Желание оставить восьмерочнуо верхнюю резьбу на 14мм., привело к тому, что ограничитель на отбой приваренный по средине штока смещается на 6-7 мм в верх. Если учитывать высоту направляюшей и сальника получим 12-14мм.. Это не критично, достаточно вспомнить как низко опускаются передние колеса при завешивании авто. Шайба проставка изготавливается из того-же штока на 22мм., любого попавшегося под руку, а в прочем токарю виднее. Изготовить их по длинне надо так , чтобы осталось место для посадки в опору. У меня это 11.5мм. Стоит отметить, что в нижнем положении верхняя рабочая часть штока (без шайбы проставки) не будет достигать сальника еще примерно 1см., тоесть шайба проставка не попадает в рабочуу зону. Чуть пожже, когда доделаю опоры выложу их фото в сравнении до и после доработки, которая собственно заключается в увеличении посадочного отверстия до 14.2мм. 
Как видно на фото нужно срезать верхнюю часть стойки, на токарном станке никто это делать не взялся, и я используя затяжной хомут как оправку, сделал «обрезание» болгаркой. Тоже самое проделал с восьморочными верхушками с резьбой, когда все это принес к токарю, для изготовления посадочной оправки, тот долго ржал. поясняя, что корпуса от восьмерки покупать не стоило и что верхушку с резьбой можно было изготовить. В этом случае и посадочная оправка для центровки не нужна, деталь делается так что плотно садится по вутреннему диаметру обрезанной стойки. Для сварки обязательно наличие зазора, или сварочной канавки (не помну как это называется, но на двух деталях снимают фаску, при их стыковки образуется желоб для сварочного щва). Сварку лучше всего производить не плавящимся электродом в инертной среде (аргон). Высота получившейся контрукции в сборе должна соответствовать высоте старой стойки до доработки. На каждую бочку меда найдется своя ложка дегтя. Дело в том что производители ремкомплектов на отечественные стойки не выпускают шайбу из маслостойкой резины которая ставится собственно под затяжную гайку. Здесь я могу быть не прав, но в продаже не видел, поэтому прийдется искать Б/У или изготовить. Тщательно вымеряем длинну рабочей трубы так, чтобы гайка корпуса стойки закрутилась заподлицо и отрезаем лишнее. Упомяну что можно использовать рабочую трубу от ниссана и ее тоже придется подрезать.
Далее заливаем АЖ, я для начала буду пробовать нашу АЖ12Т так как возможно единственно доступная в Росии Toyota Shock Absorber Fluid мной пока не найдена. Добавлю, к стати касается квалификации работников ЦТО и модульности ремонта. При попытке купить — заказать Toyota Shock Absorber Fluid в центрах Toyota и Lexus, тех что в Екатеринбурге в районе Ikea, вызвала шок у меснтых сервис менеджеров, они пыталиль убидить меня что Toyota такого не производит, пришлось убедить их в обратном. АЖ заливаем в трубу с верху до краев, установив нижний клапан и утопив шток до упора, затем одеваем направляющую со втулкой и аккуратно молоточком осаживаем в трубу до упора. Лишние капли АЖ выдавит, а нам не прийтется производить тяжелых манипуляций по закачиванию АЖ с помощью поршня. Остатки АЖ заливаем в корпус стойки, помещаем туда рабочую трубу со штоком уже заправленную ну и собираем. Количество АЖ я лично буду пробовать из мануала 2108. Ну вот собственно переборку передних стоек в простые гидравлические можно считать фактом случившимся.
Источник
Снятие, проверка состояния и установка стоечных сборок передней подвески Ниссан Максима
Снятие, проверка состояния и установка стоечных сборок передней подвески
1. Ослабьте колесные гайки. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите передние колеса.
2. Высвободите гибкий тормозной шланг из кронштейна на стойке подвески.
3. Отдайте две гайки и при помощи молотка и выколотки выбейте два болта крепления стойки к поворотному кулаку.
4. Отделите стойку от сборки поворотного кулака, — постарайтесь не допускать чрезмерного вытягивания внутреннего ШРУСа приводного вала, во избежание повреждения тормозного шланга не допускайте чрезмерного выпадения кулака наружу.
5. Придерживая стойку, отдайте три верхних гайки ее крепления на опорном выступе брызговика колесной арки.
 |
 |