Замена стоек стабилизатора лада ларгус своими руками

Как подобрать и заменить стойки стабилизатора на Largus

В конструкции любого современного автомобиля присутствует стабилизатор поперечной устойчивости, который улучшает управляемость, снижает раскачку кузова на неровностях и предотвращает опрокидывание при резких маневрах. В Ларгусе, построенном на платформе Рено Логан, стабилизатор крепится к подрамнику через оригинальные стойки стабилизатора. Ресурс этих резинометаллических элементов обычно составляет 40-50 тыс. км, а иногда намного больше. Заменить поврежденную деталь можно самостоятельно, если есть минимальный навык ремонта авто плюс несколько гаечных ключей.

Стойка стабилизатора: устройство и функции

Лада Ларгус отличается от остальных переднеприводных ВАЗов жестким подрамником, к которому крепятся нижние рычаги подвески. В рычаг запрессована шаровая опора амортизаторной стойки со ступицей, а к подрамнику он крепится через 2 сайлентблока. Меняется такой рычаг целиком вместе с шаровой опорой. Стабилизатор поперечной устойчивости диаметром 22 мм закреплен снизу подрамника, а его концы уже крепятся к рычагам посредством резинометаллических втулок. У такой конструкции есть свои преимущества: жесткость соединения, простота ремонта и диагностики, солидный запас прочности узла, компактность.

Стойка стабилизатора ларгус отличается от аналогичных узлов на других автомобилях. В ней отсутствуют шаровые узлы, а весь узел состоит из 4 деталей: длинный болт, резиновые демпферы, резинометаллический корпус, крепежная гайка. Подобное конструктивное решение встречается на всех автомобилях платформы B0, в том числе в версиях кросс.

Основные функции стоек:

• гасят колебания машины на неровностях;
• обеспечивают постоянный прижим колес к дороге;
• улучшают маневренность, скорость выполнения переставки;
• равномерно распределяют нагрузку на передние колеса автомобиля.

Типичные признаки неисправностей стоек стабилизатора

Несмотря на всеядность подвески Lada Largus, она тоже может быстро выйти из строя. Основные причины этого – езда по разбитым дорогам, активное вождение и резкие маневры, перегруз. Неисправность легко диагностировать визуально, осмотрев узел, или по косвенным признакам:

• увеличение кренов и появление диагональной раскачки;
• снос оси автомобиля во время переставки;
• металлический стук в передней части;
• продольная раскачка во время торможения;
• неадекватная работа тормозной системы с абс;
• ухудшение управляемости, острая реакция на колейность асфальта.

Совет! Несвоевременная замена стоек стабилизатора может привести к износу сайлентблоков крепления стабилизатора и нижнего рычага подвески.

Наиболее точно диагностировать неисправность можно таким способом. Вывернуть колесо до упора и покачивать его вперед-назад. Чрезмерный люфт говорит о выработке стойкой своего ресурса. Также на смотровой яме монтировкой или рукой нажать рычаг в месте его крепления. Скрипы и скрежет, а также свободный ход – все это признаки неисправности детали. Показателем для замены является растрескивание резины или неравномерный износ, даже если люфт не наблюдается.

Выбираем стойки стабилизатора на Ладу Ларгус

В тюнинговой стойке резину заменяют на полиуретан. Он тверже и обеспечивает минимальный люфт в этом соединении. Применение полиуретана немного повышает чувствительность авто на дороге, делает его более собранным, а руль точнее. Недостатками будут некоторое снижение комфорта, жесткая подвеска, повышенная нагрузка на остальные узлы в подвеске. Установка тюнинговых деталей будет оправдано для мощной 16-ти клапанной версии.

Заводской артикул запчасти – 8200277960 (или 6001547138) производители Renault, Автоваз.

Неоригинальные детали могут иметь свою маркировку и артикул. Примерные цены на январь 2020 года:

• ОАО «АВТОВАЗ», оригинал – 500-570 рублей;
• BalZap, дубликат – 280 рублей;
• FR, дубликат – 260 рублей;
• Форвард, дубликат – 276 рублей;
• TORK, дубликат (артикул TRK0069) – 115 рублей;
• Trialli, дубликат (артикул SP0101) – 305 рублей.

Совет! Приобретать стойки рекомендуется известных брендов, например Lemforder (номер в каталоге 3124301), или оригинальных Renault, Lada. Срок службы дешевого заменителя может составить всего несколько тысяч километров. Бывали случаи когда детали не подходили без доработки.

Последовательность действий при замене стоек стабилизатора Largus своими руками

Чтобы заменить стойки стабилизатора на Ларгусе нам понадобится смотровая яма или подъемник. Автомобиль ставим на ручной тормоз. Штатный домкрат пригодится для поджатия стабилизатора или в качестве съемника для втулки. Чтобы вернуть штангу стабилизатора рукой на место потребуется приложить значительное усилие, поэтому используем любые прижимные приспособления.

Набор инструмента для ремонта

• плоская отвертка или монтажка;
• молоток;
• головки на 18, 13, 10 и вороток;
• гаечные ключи 18, 10;
• жидкость типа WD-40
• специальная струбцина для извлечения центральной резиновой части.

Порядок снятия стойки переднего стабилизатора Ларгус

• установив машину на возвышении, очищаем места крепления стабилизатора к подрамнику и передним рычагам;
• откручиваем нижнюю гайку стойки на 13, болт от прокручивания зажимаем струбциной, газовым ключом, или ключом TORX T40 в специальной выемке;

• если открутить гайку не получается, то просто срезаем болгаркой эту часть болта;

Совет! Домкрат можно заменить доской подходящей высоты, которую можно разместить под концом стабилизатора, чтобы не допустить его опускания и последующей натяжки.

• ослабляем гайки крепления подушек стабилизатора к подрамнику головкой на 18, и сам кронштейн чтобы увеличить свободный ход стабилизатора и облегчить извлечение и установку новых втулок;
• демонтируем резиновую втулку и болт крепления съемником или при помощи молотка;
• конец растяжки опустится вниз, поэтому его следует поджать домкратом или струбциной;
• очищаем посадочные места от остатков старой резины и загрязнений.

Поменять стойки стабилизатора рекомендуется сразу парой, даже если одна из них вполне рабочая на вид. Упругие свойства резины со временем ухудшаются, поэтому неравномерная замена может сказаться на управляемости и поведении автомобиля.

Установка новой запчасти

• между поджатым стабилизатором и передним рычагом заводим резиновую втулку;
• вставляем крепежный болт вместе с шайбами и подушками, заворачиваем гайку на 13;
• аналогично поступаем с противоположной стороной (натянуть стабилизатор будет проще, если заменять узлы сначала с одной, а потом с другой стороны);
• наносим силиконовую смазку на места соприкосновения резинотехничеких изделий.

Важно! На промежуточной втулке есть специальные пазы, которые должны быть направлены вверх.

• окончательно затягивают все крепежи только тогда, когда автомобиль стоит на ровной поверхности под своим собственным весом;
• момент затяжки для стоек стабилизатора – 14 Нм, для подушек штанги – 105 Нм.

Дополнительная информация! Рекомендуется регулярно снимать и осматривать саму штангу стабилизатора во время проведения таких работ. Грязь и песок, попадающие под резиновую подушку, часто протирают в этом месте заметную выемку, а это ухудшает прижатие упругого элемента к подрамнику и снижает его эффективность.

Если новые стойки стабилизатора были установлены неправильно или перепутан порядок расположения сайлентблоков, то такая конструкция вскоре заявит о себе громким стуком в подвеске.

Самостоятельная замена стоек переднего стабилизатора только подтверждает высокую ремонтопригодность машин на платформе B0. Такие несложные ремонты доступны рядовому автолюбителю, у которого есть небольшой опыт владения авто. Стоимость замены стоек стабилизатора на Лада Ларгус в сервисе стоит в среднем 700 рублей и выше. Низкая стоимость запчастей и их распространенность позволяют регулярно проводить замену при первых признаках разрушения резиновых частей и появления подозрительных стуков.

Источник

Замена стоек стабилизатора

Почти стоковый, 042К

Решил заменить стойки стабилизатора

Всем доброго времени суток!

менял рычаги, обратил внимание на резинки стабилизатора, выглядели они, мягко говоря, не очень. поскольку штука не шибко дорогая да и менять их дело недолгое, решил. выбор пал на турецкие, фирмы LEX.
выглядят в натуре так:

поэтому займусь попозже. вообще родные втулки особо вопросов не вызывают на вид, но правда в руки их взять не получилось)))

Бонус трек:
недавно произвёл полную замену тормозной жидкости. прокачал всю систему включая гидропривод сцепления.
тормозная жидкость за 4+ года выглядит так:

вот эта эмульсия. напоминает эпизод из «Американского пирога», кто помнит — тот поймёт)))))
для себя решил до такого лучше не доводить и менять не как предписывают мануалы, а раз в 2 года.
на прокачку тормозухи ушло 1,7 литра, по ощущениям, в системе залито около литра, остальное ушло с прокачкой.

стойка стабилизатора LEX (набор) 125р/шт * 2 = 250 р,
втулка ФрэнсКар 59 р/шт * 2 = 118 р.

жидкость тормозная РосДОТ ДОТ-4, 6 класс 280р/литр * 2 = 560 р

вот ещё. понял, что собрал стойку неправильно. сначала (сверху вниз) шлапа болта, потом резинка, потом пластиковое кольцо, рычаг, втулка полосками вверх, стабилизатор, резинка с провулканизированной шайбой и гайка. я пластиковое кольцо под шляпу болта установил — у меня они так с завода шли. и ещё. затяжка. я вчера перетянул, тянул на полную резьбу болта, а надо чтобы верхняя и нижняя шайбы немного приплюснулись. и в процессе просадки стойки увеличивать тяжение до полной выработки резьбы. сегодня вечером переделаю

Продолжаю. вчера вечером, как и хотел, переделал. стойки собрал правильно, затяжку сделал без фанатизма, и главное, заменил таки втулки стабилизатора.
вот как выглядят втулки родная и новая:

Источник

Стойки стабилизатора на ладу ларгус: выбор и замена

Замена стоек стабилизатора

Почти стоковый, 042К

Решил заменить стойки стабилизатора

Всем доброго времени суток!

менял рычаги, обратил внимание на резинки стабилизатора, выглядели они, мягко говоря, не очень. поскольку штука не шибко дорогая да и менять их дело недолгое, решил. выбор пал на турецкие, фирмы LEX.
выглядят в натуре так:

поэтому займусь попозже. вообще родные втулки особо вопросов не вызывают на вид, но правда в руки их взять не получилось)))

Бонус трек:
недавно произвёл полную замену тормозной жидкости. прокачал всю систему включая гидропривод сцепления.
тормозная жидкость за 4+ года выглядит так:

вот эта эмульсия. напоминает эпизод из «Американского пирога», кто помнит — тот поймёт)))))
для себя решил до такого лучше не доводить и менять не как предписывают мануалы, а раз в 2 года.
на прокачку тормозухи ушло 1,7 литра, по ощущениям, в системе залито около литра, остальное ушло с прокачкой.

стойка стабилизатора LEX (набор) 125р/шт * 2 = 250 р,
втулка ФрэнсКар 59 р/шт * 2 = 118 р.

жидкость тормозная РосДОТ ДОТ-4, 6 класс 280р/литр * 2 = 560 р

вот ещё. понял, что собрал стойку неправильно. сначала (сверху вниз) шлапа болта, потом резинка, потом пластиковое кольцо, рычаг, втулка полосками вверх, стабилизатор, резинка с провулканизированной шайбой и гайка. я пластиковое кольцо под шляпу болта установил — у меня они так с завода шли. и ещё. затяжка. я вчера перетянул, тянул на полную резьбу болта, а надо чтобы верхняя и нижняя шайбы немного приплюснулись. и в процессе просадки стойки увеличивать тяжение до полной выработки резьбы. сегодня вечером переделаю

Продолжаю. вчера вечером, как и хотел, переделал. стойки собрал правильно, затяжку сделал без фанатизма, и главное, заменил таки втулки стабилизатора.
вот как выглядят втулки родная и новая:

Замена стабилизатора lada largus (ваз ларгус)

Данный элемент передней подвески выполняет весьма полезную функцию − предотвращает большие крены в поворотах. Однако, вместе с этим на стойки стабилизатора приходятся большие ударные нагрузки, что приводит к их выходу из строя. Поэтому, важно знать, как произвести их замену.

Замена стоек стабилизатора

Для работы необходимы следующие инструменты:

• TORX T45 с насадкой размерностью на 10.
• Молоток.
• Разводной ключ.
• Домкрат.
• Отвертка.

Процесс замены:

1. Ослабить гайки на переднем колесе. Стандартный радиус колеса с завода равен R15.
2. Поднять переднюю часть кузова на домкрате (или вывесить автомобиль на подъемнике).
3. Снять гайки с колеса, а затем − и само колесо.
4. Зачистить от грязи стойку стабилизатора и место ее крепления.
5. Обработать деталь WD-40.
6. Ослабить гайку на болте фиксации стойки посредством TORX, одновременно зажимая плоскую шляпку болта разводным ключом.
7. Снять гайку и подушку. Если последняя окислилась и демонтируется с усилием, дозволяется аккуратно выбивать вверх молотком болт.
8. После демонтажа подушки также молотком выбивается и сам болт. При его заходе в корпус стойки необходимо взять отвертку и продолжать выбивать болт наружу, из корпуса.
9. После того, как болт будет изъят, надо отогнуть стабилизатор и снять корпус стойки.
10. Перед установкой новой детали крепежные отверстия на рычаге подвески и стабилизаторе зачищаются от грязи.
11. Между рычагом подвески и стабилизатором устанавливается новая стойка.
12. На болт надевается верхняя подушка, а сам он вставляется в корпус стойки.
13. Снизу также устанавливается подушка и гайка фиксации. Усилие при затяжке гайки должно равняться 14 Нм.
14. Замена произведена. Дальнейшая сборка осуществляется в обратном порядке.

Зачем нужна стойка стабилизатора, какова её роль?

Стойками стабилизатора поперечной устойчивости являются элементы, которые соединяют непосредственно сам стабилизатор с нижним рычагом передней подвески. Подробно о строении и схеме передней подвески в этом материале. Таким образом, стойки не являются самостоятельным узлом, а составляют одно целое со стабилизатором и выполняют общую функцию − предотвращают возникновение огромных кренов при прохождении автомобилем поворотов и диагональную раскачку.

Конструкция стойки стабилизатора для Рено Логан проста:

• Длинный болт с плоской шляпкой и короткой резьбой.
• Две подушки − нижняя и верхняя.
• Цельный корпус.

Задачи стоек стабилизаторов

• Борьба с диагональной раскачкой и кренами в виражах − предотвращение опрокидывания машины.
• Стабилизация в горизонтальной плоскости кузова автомобиля.
• Обеспечение приемлемого сцепления с дорожным покрытием передних колес.
• Сохранение баланса при распределении нагрузок.

При эксплуатации в условиях плохих дорог и постоянных ударных нагрузок на подвеску, стойки будут считаться как расходная деталь.

Средний срок службы колеблется в пределах 15 000 — 20 000 километров.

При этом, стабилизатор, который представляет из себя относительно мощную штангу, довольно устойчив к механическому воздействию и служит долго.

Признаки неисправности

Если стойки сильно изношены, то:

• При прохождении поворотов увеличиваются крены и диагональная раскачка − кузов сильно заваливается набок.
• В момент резкой переставки ухудшается сцепление с дорогой, в результате чего может появиться снос одной из осей автомобиля.
• Езда по неровностям и ухабам сопровождается отчетливым металлическим стуком.
• При резком торможении кузов раскачивается.
• Возрастает подверженность колейности. Требуется корректировка курса рулевым колесом.
• Ухудшается управляемость. Реакции на руле становятся менее четкими.

Причины выхода детали из строя

• Езда по разбитым дорогам.
• Чрезмерно активное вождение − высокая скорость при прохождении виражей и резкие маневры.

Диагностика стоек стабилизатора

Для того, чтобы понять насколько изношена стойка стабилизатора, необходимо заехать на станцию технического обслуживания с целью поднятия автомобиля на подъемник либо (и) на смотровую яму:

• Первым делом нужно провести визуальный осмотр детали. Найти ее довольно просто − это соединение на конце стабилизатора, которое крепит последнее к рычагу подвески. После осмотра нужно рукой определить наличие люфта стойки. Если он есть, значит элемент требует замены.
• Не всегда удается так просто выявить неисправную стойку. Существует иной вариант − с привлечением напарника. Процедура проводится на смотровой яме. Помощник должен раскачивать автомобиль в поперечной плоскости, а проверяющий − прижаться ладонью к стойке и прислушаться. При наличии люфта и стука − деталь под замену.

Артикулы (советы по приобретению)

Многие задаются вопросом: что приобрести − оригинальную запчасть либо альтернативу от стороннего производителя? Безусловно, продукция с оригинального каталога имеет гарантию, но и «неоригинал» также можно купить вполне качественный. Тем более, что и цена намного предпочтительней.

Стойки от Lemforder (номер в каталоге Exist − 31243 01) можно считать достойной альтернативой заводским (номер в оригинальном каталоге − 6001547138 либо 8200277960).

Учитывая состояние наших дорог, Логановоды не редко выбирают полиуретановые стойки. Срок службы таких стоек дольше, а надёжность лучше. Но и стоят они дороже!

Процесс замены стойки стабилизатора на Рено Логан не отличается высокой сложностью. А потому, проделать операцию под силу каждому владельцу данного автомобиля. Если после установки новой детали машина по-прежнему «несобранно» ведет себя не дороге, то тогда причину этого нужно искать в амортизаторах и рулевом управлении.

Стабилизатор поперечной устойчивости — это П-образная трубка, которая крепится к днищу двумя скобками. Между скобой и поверхностью трубки находится резиновая втулка. Иногда эти втулки разрушаются — долговечность равна 60-100 тысячам км. На Рено Логан замену втулок стабилизатора проводят по необходимости, ну а осмотр и диагностика выполняется каждые 15000 км. Всё, что рассмотрено дальше, относится к авто из первой и второй фазы. Читайте внимательно.

Ниже на видео показано, как заменить втулку слева.

Втулка стабилизатора на Рено Логан: базовые сведения

Трубка-стабилизатор на седане Логан крепится к подрамнику. Ну а чтобы снять скобку, надо выкрутить две детали: винт под ключ «на 18», а также гайку (см. фото). Для гайки подходит ключ «на 10».

Есть ещё парочка хитростей:

• Поверхность стабилизатора в месте соприкосновения с втулкой надо будет протереть;
• Новую втулку сначала очищают от защитного масла. Затем изнутри её смазывают силиконовой смазкой (любой);
• Чтобы отвернуть гайку, нужен рожковый или накидной ключ. Винт можно выкрутить накидным или торцовым ключом.

Существует ошибка: часто после установки втулки скоба закрывается не полностью, и тогда винт просто затягивают посильнее. А надо подпереть скобу снизу. Для этого используется домкрат (см. фото).

Сам автомобиль может находиться на асфальте, и одну из сторон поддомкрачивают.

На таком авто, как Рено Логан, замена втулок стабилизатора выглядит просто. Но любая ошибка влечёт самые негативные последствия. Не переоценивайте свои силы!

Процесс замены втулок стабилизатора «от и до»

Рассмотрим, как выполнить демонтаж втулки с левой стороны:

1. Разместив автомобиль на яме, откручивают сначала винт, а затем — и крепёжную гайку на скобке;
2. Саму скобку как бы отгибают вниз, а затем её можно снять полностью. И когда скобы нет, удаляют резиновую втулку.

Осталось протереть все «важные» поверхности на металле. А при монтаже соблюдают правило: втулку устанавливают так, чтобы выступ на ней попал в прорезь на скобе.

Получается, что плоская сторона втулки должна быть обращена вверх (к днищу).

Уточнение для «правой стороны»

Справа вплотную к скобе будет прикручен щиток. И как считают многие владельцы Рено Логан, замену втулок стабилизатора надо начинать с демонтажа щитка.

То, о чём сказано в этой главе, выполняют с одной целью — чтобы не повредить сам щиток.

Менять парой или по одной?

Данный вопрос возникает при появлении стуков в передней подвеске с какой-то одной стороны. Конечно, лучше заменить обе втулки, а не одну. При этом их меняют по очереди, то есть сам стабилизатор будет оставаться на месте. А вот затягивать крепления на обеих скобках можно на последнем шаге. Тут может понадобиться «подпорка» (см. главу 1).

Артикулы на Рено Логан

Лучше всего купить для замены две оригинальных детали. В каталоге Рено они обозначены цифрами 6001547140. Альтернативный артикул — 8200262344.

И слева, и справа устанавливаются одинаковые втулки. Если хотите подобрать аналог, пользуйтесь списком:

• MEYLE 16-14 054 0001
• SIDEM 805834
• MASTER-SPORT 34571-PCS-MS
• FORTUNE LINE FZ90699
• STC T405094

Рекомендуемые варианты: LEMFORDER, OPTIMAL, FEBEST, SIDEM.

Как самим провести диагностику подвески — пример на видео

Снятие и установка деталей стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля Лада Ларгус

Стабилизатор служит для поперечной устойчивости автомобиля при движении.

Стабилизатор снимаем для замены его штанги при повреждении или для замены подушек его крепления.

При длительной эксплуатации на резиновых втулках и подушках могут возникнуть разрывы, растрескивание или вспучивание резины. Из-за износа резиновых деталей стабилизатора возникает люфт и стук при езде по неровностям.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля.

Ключом или головкой на 13 отворачиваем гайку крепления штанги стабилизатора (рис. 1) к рычагу подвески, удерживая винт от проворачивания ключом TorxT-40.

Снимаем нижнюю резиновую втулку.

В углублении торца втулки, обращенного к гайке, установлена металлическая шайба (рис. 3).

Вынимаем винт с верхней резиновой втулкой и пластмассовой шайбой.

Рукой тянем вниз конец штанги и вынимаем резинометаллическую промежуточную втулку. Также снимаем детали крепления штанги стабилизатора к другому рычагу.

Новые детали устанавливаем в обратной последовательности.

При установке промежуточной втулки ориентируем ее пазами, расположенными на наружной поверхности втулки, вверх.

Гайки винтов крепления штанги стабилизатора к рычагам затягиваем моментом 14 Нм, когда автомобиль стоит на колесах.

Для замены подушки штанги стабилизатора головкой на 18 с удлинителем отворачиваем болт крепления скобы подушки и подрамника к кузову (рис. 7).

Накидным ключом на 10 отворачиваем гайку крепления скобы подушки к подрамнику (рис. 8).

Опускаем скобу, выводя ее шпильку из отверстия подрамника, и снимаем скобу, вынув ее передний конец из паза подрамника.

Снимаем подушку со штанги.

Устанавливаем новую подушку штанги стабилизатора в обратной последовательности. Прорезь на подушке должна быть расположена спереди (по направлению движения автомобиля). Аналогично заменяем подушку с другой стороны штанги стабилизатора. При необходимости демонтажа штанги отсоединяем оба ее конца от рычагов подвески и снимаем скобы подушек.

Снимаем штангу стабилизатора.

Осматриваем штангу стабилизатора. В местах установки подушек не должно быть глубокого абразивного износа. Участки с глубоким износом значительно увеличивают вероятность поломки штанги.

Устанавливаем штангу стабилизатора поперечной устойчивости в обратной последовательности.

Стойки стабилизатора на Ладу Ларгус

Стойки стабилизатора поперечной устойчивости представляют собой конструкционный узел ходовой части легкового транспортного средства, функциональное предназначение которого заключается в стабилизации автомобиля во время прохождения поворотов. Данный элемент подвески позволяет предотвратить опрокидывание автомобиля при резком повороте на большой скорости, а также снизить вибронагруженность кузова, сняв нагрузку на механизированную часть автомобиля.

Стойки стабилизатора предназначены для соединения ступицы колеса со стабилизаторов поперечной устойчивости, в результате чего подвергаются серьезным нагрузкам в период эксплуатации транспортного средства. Для безопасного и длительного использования автомобиля рекомендуется приобретать детали от проверенных фирм-производителей или цельных комплектов оригинальных запчастей для Лады Ларгус.

Обратите внимание! Комплектующие для ходовой части Лады Ларгус могут отличаться в зависимости от форм-фактора или размеров корпуса – чтобы обезопасить себя от покупки неподходящего комплекта запчастей рекомендуется сверять артикулы деталей с VIN-номером автомобиля.

В случае приобретения не совместимых деталей, запчасти лучше сдать обратно в магазин – установка неподходящего комплекта серьезно укоротит срок эксплуатации транспортного средства и может спровоцировать поломку во время передвижения на автомобиле.

Выявляем неисправности подвески на Ладе Ларгус: как определить износ стоек

Ресурс выработки стоек стабилизатора в среднем составляет 40-50 000 км пробега, однако эксплуатация транспортного средства по дорогам с недостаточным качеством покрытия или в состоянии перегруженной ходовой части может потребовать замену деталей раньше обозначенного времени. Чтобы определить износ стоек и необходимость в скорой замене комплектующих достаточно лишь:

• Вывернуть колеса рулем в бок до упора, после чего попытаться руками провернуть колесо, взявшись за диск – ощущение люфта свидетельствует об износе шарниров стоек и требуется незамедлительного ремонта. Пренебрежение заменой в данном случае серьезно нарушает управляемость транспортного средства;
• Также можно загнать автомобиль на смотровую яму и попросить напарника пораскачивать автомобиль периодическими надавливаниями в районе подкрылок – при наличии люфта, стука или глухих ударов деталь также требуется заменить в срочном порядке.

Для своевременной замены комплектующих рекомендуется осматривать стойки на предмет износа каждые 15 000 км пробега – в частности осматривать втулки на наличие подтеков масла и тестировать непосредственно стойки на предмет люфта. Также необходимость в скорой замене стоек можно выявить наблюдая за поведением транспортного средства, к примеру:

• При достижении крейсерской скорости или резком торможении автомобиль начинается раскачиваться;
• Появилась серьезная вибронагруженность руля или машина стала хуже откликаться на манипуляции с рулевым колесом;
• Во время преодоления ям или лежачих полицейских наблюдаются посторонние звуки или удары в районе подвески;
• При прохождении поворота автомобиль испытывает крен в противоположную сторону.

Помните! Пренебрежение своевременной заменой комплектующих существенно снижает безопасность эксплуатирования транспортного средства, а также увеличивает стоимость будущего ремонта.

Замена стоек на Ладе Ларгус своими руками: пошаговая инструкция для начинающих

Процедура демонтажа и установки стоек стабилизатора не отличается излишней сложностью и может свободно выполняется одной парок рук и без наличия специализированных навыков. Весь фронт работ займет примерно по 40 минут на каждый элемент подвески, а также потребует наличие домкрата, шестигранных Торксов с насадками, а также стандартного комплекта отверток и накидных головок.

Из расходных материалов понадобятся жидкость WD-40, техническая смазка и ветошь для протирки комплектующих. Процедура снятия стойки стабилизатора поперечной устойчивости на Ладе Ларгус выполняется по следующему алгоритму действий:

• Для начала ставим автомобиль на парковку с ровным покрытием, а также подкладываем противооткатные упоры под ненужный мост и втыкаем селектор в положение любой передачи;
• Далее требуется выжать ручной тормоз – дело в том, что при поднятии автомобиля стойки стабилизатора расслабляются, теряя динамическое натяжение, что серьезно затруднит демонтаж детали;
• Затем отпускаем фиксирующие болты на колесах и приподнимаем домкратом нужную сторону автомобиля. Снимаем колесо и приступам к демонтажу тормозного механизма: в крайнем случае можно окрутить верхние фиксаторы и отпустить нижние, после чего отвернуть колодки с суппортом вбок, чтобы не мешали ремонту;
• После обеспечения свободного доступа ко стойке обрабатываем места креплений жидкостью для удаления коррозии и оставляем конструкцию на полчаса-час. После откисания демонтируем крепления и вытаскиваем стойку наружу;

Обратите внимание! Строго не рекомендуется откручивать закисшие крепления – сорванная грань или резьба на гайке вынудит разбирать всю часть подвески или выпиливать стойку болгаркой. Также в процессе демонтажа стойки могут возникнуть проблемы с извлечением – если деталь сильно разжата, необходимо установить домкрат и приподнять передний мост автомобиля, что позволит загрузить подвеску.

• После извлечения стойки обрабатываем посадочные места на стабилизаторе и ступицы колеса антикоррозийным составом и меняем втулки – это позволит существенно увеличить ресурс эксплуатации автомобиля;
• В завершение процедуры ставим новую стойку по данной инструкции в обратном порядке. Также в момент сборки комплектующих желательно заменить все поврежденные элементы креплений и перед установкой смазывать гайки любым техническим составом. Остальные стойки по периметру автомобиля обслуживаются аналогичным образом, независимо от конструкционного расположения моста.

Установка нового комплекта стоек стабилизатора на Ладе Ларгус в домашних условиях позволит сэкономить примерно 30-40 долларов на обслуживании в СТО. С учетом качества дорог в регионах России разницу в стоимости лучше потратить на приобретение усиленного комплекта.

И Ларгусы тоже ломаются.

Лада Ларгус

Год выпуска 2012

В эксплуатации «За рулем» с августа 2012 года

Пробег на момент отчета 105 000 км

Публикации в ЗР: 2012, № 10; 2013, № 3, 8; 2014, № 3, 8; 2015, № 3, 8, 12; 2016, № 4, 8, 11

Самую любопытную загадку подкинул вышедший из строя термостат. При движении по трассе двигатель начинал остывать – это было заметно и по датчику температуры, и по прохладному воздуху из дефлекторов отопителя. Термостат поменяли. Оригинального в ближайшем магазине не оказалось, поэтому приобрели аналог фирмы Era. Система охлаждения двигателя вновь заработала исправно, однако ненадолго – через несколько сотен километров симптомы повторились. Я уже, право, стал сомневаться, что причина в термостате, но все признаки упорно указывали на его неисправность. В поисках добротного термостата прошерстил интернет-форумы, опросил сервисменов и продавцов – и остановил выбор на изделии именитой фирмы Gates. Надеюсь, не ошибся. По крайней мере, уже 30 000 км термостат работает без нареканий.

К восьмидесятой тысяче застучало слева в передней подвеске. Причину нашли быстро: в шаровой опоре появился существенный люфт. Причем правая была вполне работоспособной, поэтому поменяли опору лишь с водительской стороны. Такое решение себя оправдало: родная шаровая жива до сих пор.

Осмотр на подъемнике выявил еще одну неисправность: попросили замены стойки стабилизатора. Когда сняли изношенные детали, выяснилось, что крепежные болты опасно изъедены коррозией. Через некоторое время они оборвались бы – и плечи стабилизатора уперлись бы в дорогу, тем самым обездвижив автомобиль. А случись это в движении… Так и до аварии недалеко. Причем этой болезнью страдают не только Ларгусы, но и другие машины, построенные на платформе В0. Будьте бдительны!

К сотой тысяче километров амортизаторы стали подавать первые признаки усталости. Они не текли, не издавали стуков при работе – об ухудшении характеристик и необходимости скорой замены свидетельствовало не столь уверенное, как прежде, поведение Ларгуса на дороге. На замену выбрали амортизаторы серии Excel-G марки KYB, которые оказались на 10–15% дешевле оригинальных. Чтобы получить расширенную гарантию на них, решили для проведения работ обратиться в компанию Fit-Servis – это один из официальных партнеров KYB.

Перед заменой сервисмены проверили подвеску, рулевое управление и тормозную систему. Единственное замечание, которое получил наш Ларгус, заключалось в загрязненности задних тормозных механизмов. Действительно, пришло время их очистить.

При замене амортизаторов список необходимых запчастей пополнился еще и комплектом верхних опор амортизаторных стоек.

Окинув взглядом довольно длинный список выполненных работ и запчастей, никак не могу назвать Ларгус абсолютно беспроблемным. Хотя эпитета «надежный» автомобиль вполне заслуживает: ни разу не замирал на дороге из-за неисправности, а внеплановые ремонты были не настолько серьезными, чтобы он надолго выбывал из строя. К достоинствам причислю невысокие цены на запчасти и обслуживание, хорошую ремонтопригодность.

В последнее время стоимость каждого пройденного нашим Ларгусом километра выросла. Причиной стали немалые расходы на ремонт подвески, покупку шин, аккумулятора. Но теперь Ларгус в отличной форме и в ближайшем будущем вряд ли потребует серьезных вложений.

Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески — снятие и установка

1 — болт крепления кронштейна подушки стабилизатора (болт крепления подрамника); 2 — гайка крепления кронштейна подушки стабилизатора; 3 — стойка стабилизатора; 4 — гайка крепления стойки стабилизатора; 5 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 6 кронштейн крепления подушки стабилизатора; 7 — подушка стабилизатора

Установить под заднюю часть подрамника трансмиссионную стойку и поджать подрамник (стойка трансмиссионная типа ОМА 604, «Автоспецоборудование» г. Псков).

Отвернуть гайки 2, рисунок 8-1, крепления кронштейнов подушек стабилизатора поперечной устойчивости (головка сменная 10, удлинитель и вороток).

Отвернуть болты 1 крепления кронштейнов подушек стабилизатора поперечной устойчивости и снять кронштейны 6 (болты крепления задней части подрамника) (головка сменная 18, удлинитель и вороток).

Отвернуть гайку 4 болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу передней подвески (ключ угловой Torx Т40, головка сменная 13, ключ трещоточный).

Снять с рычага передней подвески элементы стойки стабилизатора: нижний резинометаллический шарнир 5, рисунок 8-2, болт 1 крепления, две резиновые втулки 4, верхний резинометаллический шарнир 2 и шайбу 3.

1 — болт крепления стойки стабилизатора;
2 — верхний резинометаллический шарнир;
3 — шайба;
4 — резиновые втулки;
5 — нижний резинометаллический шарнир;
6 — гайка крепления стойки стабилизатора;
7 — рычаг передней подвески;
8 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости

Отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости от рычага передней подвески с другой стороны.

Снять стабилизатор поперечной устойчивости с автомобиля.

Внимание . Использовать болты крепления кронштейнов подушек стабилизатора (болтов крепления подрамника передней подвески) второй раз нельзя ! Болты обязательно заменяются!

Проверьте состояние стоек и подушек стабилизатора поперечной устойчивости и при необходимости замените.

Установить стабилизатор поперечной устойчивости на автомобиль, установить кронштейны подушек стабилизатора и завернуть гайки крепления кронштейнов (головка «на10»).

Завернуть, но не затягивать до конца, болты крепления кронштейнов подушек стабилизатора поперечной устойчивости (болты крепления задней части подрамника) (головка «на 18»).

1 — струбцина Sus. 1413 или Sus. 1734

Установить на рычаг элементы стойки стабилизатора поперечной устойчивости: шайбу, верхний резинометаллический шарнир, установить между рычагом и стабилизатором две резиновые втулки. Установить болт крепления, нижний резинометаллический шарнир, стянуть пакет элементов стойки струбциной и завернуть, не затягивая, гайку (струбцина Sus. 1413 или Sus. 1734, ключ угловой Torx Т40, головка «на 13»).

Установить стойку стабилизатора поперечной устойчивости с другой стороны.

Порядок затяжки элементов крепления стабилизатора поперечной устойчивости:

1 — гайки крепления стоек стабилизатора. Момент затяжки гаек 14 Н.м (1,4 кгс.м) (ключ угловой Torx Т40, головка сменная 13, ключ моментный);

2 — болты крепления кронштейнов подушек стабилизатора поперечной устойчивости. Момент затяжки болтов 105 Н.м (10,5 кгс.м) (головка «на 18»).

Источник