Замена сцепления гранта робот своими руками

Замена сцепления на «Лада Гранта»: роботизированная и тросиковая коробка

Если механизм трансмиссии не подвергался ремонту или замене, то адаптация проводится по мере износа деталей трансмиссии в среднем через 15000-20000 км, лучше всего на каждом ТО. Агрессивная езда может потребовать частой регулировки робота сцепления «Лады Гранта».

После демонтажа КПП с автомобиля осуществляется замена сцепления на «Гранте» с коробкой «робот».

«Лада Гранта»: как устроена и работает РКПП

В РКПП ликвидированы все механические приводы управления выбором скоростей и заменены на электрические. Это позволило избавиться от тяг и тросиков, улучшить шумоизоляцию салона и разместить все узлы привода механических элементов трансмиссии на коробке передач. С джойстиком в салоне связан только электронный блок управления работой электромоторов в актуаторах (исполнительных механизмах).

Отличия от МКПП

На механической КПП смену передач инициирует водитель посредством кулисы либо с помощью тросиков. Это требует дополнительных механических узлов, подверженных разрегулировкам и поломкам, а также способствующих повышению уровня шума в салоне.

Устройство роботизированной коробки передач

Коробка-робот связана с салоном электрическими проводами, что убирает шум, вибрации, упрощает управление, обеспечивая два режима работы — автоматический и ручной.

Схема сцепления РКПП «Лады Гранта»

Сцепление «Лады Гранта» с коробкой «робот» отличается от обычного механического заменой узлов привода (педали сцепления в салоне и механизма выбора скоростей) на электромеханические устройства (актуаторы), смонтированные на корпусе КПП. По команде электронного блока управления они включают/выключают соответствующие передачи и сцепление.

Признаки износа сцепления

Наиболее чувствительны к износу следующие элементы сцепления на «Гранте» с коробкой «робот» — ведомый диск и выжимной подшипник.

Другими признаками износа в механизме сцепления могут служить:

• отсутствие плавности при переключении;
• шум при выключении;
• появление запаха при непродолжительном движении под нагрузкой.

При появлении подозрений на износ сцепление следует проверить, заменить неисправные элементы. Замена сцепления на «Гранте» с коробкой «робот» потребует дальнейшей адаптации робота.

Возможные неисправности сцепления

Работа сцепления протекает в тяжелых условиях, его элементы могут приходить в негодность, препятствуя нормальной работе, значит, их необходимо менять. Из неисправностей нередки:

• износ или деформация фрикционного диска;
• поломка лепестков пружины-диафрагмы;
• разрушение демпферных пружин;
• износ шлицев зацепления фрикционного диска на валу;
• деформация вилки;
• износ выжимного подшипника.

Основные неисправности сцепления

Препятствовать нормальной работе может попадание масла из коробки на фрикционные накладки ведомого диска. При выявлении признаков неисправностей может потребоваться замена сцепления на «Ладе Гранта» с коробкой «робот».

Что такое адаптация актуатора сцепления и для чего она нужна

Адаптацией называется обновление данных позиционирования приводных узлов механизма сцепления в электронном командном блоке. Из-за износа и выработки ресурса рабочих элементов изменяются их линейные параметры, что должно быть учтено программой робота.

Периодичность адаптации

Если механизм трансмиссии не подвергался ремонту или замене, то адаптация проводится по мере износа деталей трансмиссии в среднем через 15000-20000 км, лучше всего на каждом ТО. Агрессивная езда может потребовать частой регулировки робота сцепления «Лады Гранта».

Если загорается индикатор неисправности трансмиссии или не включаются корректно передачи, может потребоваться адаптация.

Есть ли разница между плановой адаптацией и после замены или ремонта сцепления

Никакой разницы нет, проводилась ли замена сцепления на «Гранте» с коробкой «робот», либо регулировка плановая, алгоритм процедуры один и тот же. Он заключается в проверке и запоминании позиций исполнительных узлов переключения передач и работы сцепления.

Как поменять сцепление на роботе

Замена аналогична для всех МКПП (2180, 2190 и 2181) после снятия коробки.

Оборудование и инструменты

Замена сцепления производится после снятия коробки, для чего потребуется следующее:

• смотровая яма или подъемник;
• противооткатные башмаки (при работе на яме или эстакаде);
• набор ключей (рожковых, накидных, головок, баллонный, а также специальные биты), монтажная лопатка или длинное зубило, молоток, плоскогубцы;
• домкрат;
• страховочные подставки для фиксации автомобиля со снятыми колесами и телескопические подставки для поддержки демонтируемой КПП и двигателя с частично снятыми креплениями при работе на яме, эстакаде или подъемнике;
• емкость для отработанного масла.

Перед демонтажем коробки необходимо снятие обоих актуаторов, которое проводится по одному принципу.

Как отключить и снять актуатор сцепления

Чтобы снять актуатор сцепления, потребуется открутить удерживающие его на коробке передач крепежные винты с помощью г-образного ключа Torx30 (звездочка) или соответствующей биты. Для этого нужно:

1. Обесточить электрику автомобиля, разомкнув массу.
2. Демонтировать воздушный фильтр, снять грязезащитные щитки и защиту картера двигателя снизу для обеспечения доступа к винтам крепления.
3. Надавив на фиксаторы разъема пальцами рук, отсоединить его от актуатора.
4. Вывернуть 3 винта крепления и вытащить актуатор.

При необходимости произвести смазку нужно будет дополнительно открутить 9 саморезов крепления крышки.

Как снять КПП

После снятия актуатора работы продолжаются под днищем автомобиля:

1. Снимаются передние колеса и откручиваются гайки ступиц.
2. Откручивается П-образный кронштейн растяжки рычага от передней балки.
3. С пальца рулевого наконечника скручивается гайка и с помощью съемника он выпрессовывается из гнезда, разъединяясь со стойкой стабилизатора.
4. Разъединяются шаровая опора и узел поворотного кулака колеса, вся конструкция стягивается со шлицев внешнего ШРУСа и отводится в сторону.
5. Сливается масло из КПП.
6. Вставляется зубило или монтажная лопатка в углубление между корпусами внутреннего ШРУСа и коробки, затем делается несколько постукиваний молотком для сдвига и извлечения ШРУСа из шлицевого зацепления в коробке.
7. После демонтажа ШРУСа в отверстие вставляется заглушка или обрезок пластиковой трубы диаметром 30-35 мм. Если этого не сделать, то после демонтажа второго ШРУСа шестерни полуосей провернутся и выпадут в картер коробки.
8. Снимается второй ШРУС.
9. Откручивается защитный пыльник.
10. Под двигатель и коробку подставляются раздельные страховочные упоры для предотвращения смещения при снятии.
11. Откручиваются болты стартера, и он снимается.
12. Ослабляются 2 верхних болта крепления КПП, затем выкручиваются нижние болты.
13. Отстыковывается коробка от блока цилиндров сдвигом назад и осторожно снимается.

Снятие коробки передач на Ладе Гранте

При этом необходимо исключить воздействие ведомого вала на пружины корзины сцепления, если она не будет меняться.

Как заменить и отцентровать сцепление

Для этого потребуется специальная оправка, представляющая собой отрезок первичного вала, или специально выточенная деталь, в точности копирующая форму и размеры концевика первичного вала. Вставив оправку в отверстие по центру корзины, добиваются соосности диска и пружины и крепят корзину сцепления к маховику, постепенно затягивая на ней болты звездой. После окончания затяжки оправку вынимают.

Как обучить актуаторы после замены сцепления

Адаптация сцепления «Гранты» с коробкой «робот» не представляет сложностей и выполняется по следующей схеме:

1. Запустить программу «Сканматик» или ее аналог на ноутбуке.
2. Соединить разъем на автомобиле (находится слева от пассажира у его ног вблизи вентиляционной решетки).
3. Повернуть ключ зажигания в положение I.
4. Выбрать в программе тип автомобиля и РКПП.
5. Включить режим диагностики и проверить на наличие ошибок.

Программа «Сканматик» для ПК

После проверки программа выдаст окно с результатами. Возможные ошибки нужно будет убрать и запустить 3 обучающих процедуры:

1. Запись в память робота координат включения/выключения сцепления. Для этого включают зажигание и активируют соответствующую обучающую процедуру. Ее ход отображается зеленой строкой индикатора выполнения. По окончании процедуры выводится сообщение «ОК», зажигание выключают.
2. Второй этап — проверка механизма переключения передач (слышны звуки переключений под капотом). Для того чтобы поменять настройки, требуется около минуты. После сообщения «ОК» зажигание выключают.
3. Убедившись, что рычаг выбора режима в нейтральном положении, запускают двигатель и активизируют программу по поиску и запоминанию точки срабатывания сцепления робота «Гранты» (слышно, как изменяется частота вращения двигателя). Через несколько секунд программа выдает сообщение об успешном завершении.

После окончания регулировки нужно снять диагностическое оборудование и совершить пробную поездку для проверки результатов адаптации РКПП.

Источник

Замена сцепления гранта робот

Лада Гранта >Гр@нт@хоД › Бортжурнал › Замена сцепления Гранта.

Добро пожаловать! Пришло время залезть в сцепление.
Гранта норма, мотор 186-й, коробка 2181, пробег 31т. с копейками, 3 года как с конвейера.
Начитавшись инета + дребезжание выжимного(как я думал) + еще с весны начала дергаться при трогании.
Постепенно, за последние пять месяцев, дергания при трогании увеличивались. Трогаться было не комфортно. Приходилось поддавать газку. Дотянул до отпуска, чтобы заняться неспешно заменой сцепы.
Планы были поменять корзину (скорее всего) и выжимной.
Но сперва нужно разобрать, так сказать, произвести вскрытие, а потом уже ставить диагноз.
Значит, для замены сцепления нам понадобится гараж с ямой, автомобиль с МКПП, две руки, немного серого вещества в голове и собственно инструмент.
Так как ремонт будет происходить в уединении, предварительно(накануне) нужно закупить 3 болта длинной 150 мм(вполне достаточно), диаметр и резьбу прикинул, выкрутив один из верхних болтов иии… две ступичных гайки(у старых при откручивании резьбу потянет).
1 первым делом, самым первым делом сдерните ступичные гайки и открутите их(брал накидной обрезанный, вроде на «30»(ржавый был) и трубу 40см), сдернуть колесные болты, НЕ ОТКРУЧИВАТЬ!
2 начинать можно как сверху, так и снизу, но целесообразно сверху, пока руки и перчатки чистые.
3 снимаем воздухан и патрубок дросселя, другие провода и трубки отводим в сторону и подвязываем, чтобы они нам не мешали.
4 откручиваем площадку, сдергиваем с нее блок силовых предохранителей и внизу к ней крепятся две трубки(топливо и клапан адсорбера).
5 выкручиваем свечи, чтобы легче было в дальнейшем крутил коленвал за маховик.
6 снимаем стартер(три болта)+ отсоединить колодку жгута и силовой провод «+»
(но удобнее снять снизу, один болт открутить вверху и два внизу).
Под(за) стартером имеется болтик под ключ на «13», крепит катушку зажигания(не забываем про него).

6(а) снимаем троса переключения передач, принцип шарнира(горизонтальный получилось сдернуть, с третьей попытки через пару часов, вертикальный так и не смог. Снял его вместе с осью(предварительно разшплинтовав) с (из) механизма переключения передач. (фото есть чуть ниже).
vgrante.ru/content/5/7/10.jpg (фото из нета)
Затем нужно вытащить троса из проушин кронштейна carfrance.ru/wp-content/u…h-s-trosovim-privodom.jpg (фото с нета). Нюанс в том, что механим фиксации расположен на тросу, сзади
кронштейна(на фото цветом былым, серым L= 4-5 см), отодвигается соответственно взад, если не пойдет от руки, подденьте отверткой, иначе удачи не видать. Демонтируем и сам кронштейн(два болтика).Троса закидываем за тягу рулевой рейки, чуток привязываем.
7 фиксируем планку с проводами к термостату, иначе будет мешать

8 откручиваем два верхних болта и один спереди в районе стартера и закручиваем наши длинные(купленные болты), поочередно, не все сразу. Как говорится с чувством, с толком, с расстановкой.

9 эту гаечку лучше(удобнее откручивать при снятом правом приводе), но можно и не снимая, вороток+ длинный вставыш.

10 нижний экран маховика(три болтика ключ на *10*) откручиваем в последнюю очередь, перед снятием коробки, так этот болтик (см ниже на фото) не удобно откручивать и сам экран снимать и ставить. Соответственно при сборке ставим в первую очередь и прикручиваем!

11 снимаем колеса(оба), ставим авто на опоры.
12 лезем «в могилу»(под машину в яму), снимаем защиту. Сливаем масло с коробки(пятиминутное дело).Желательно для начала сденуть пробки: заливную и сливную, чтобы они «пошли от руки». Затем подставив чистую канистру(чтобы использовать масло в дальнейшем), откручиваем сливную пробку. Если сперва открутить заливную пробку, то напор будет поболее, мы немножко схитрим.
13 снимаем экран правого привода(у шруса, гранаты, как угодно).Правый- по ходу движения конечно же.
Откручиваем шаровую(головка звездочка Е12(кто не менял)). Отводим стойку в сторону, вытаскиваем шрус поворотный(внешний) из ступицы. Скорее всего придется немного выбить его(сидит на шлицах) из ступицы.
При демонтаже правого привода, колеса желательно вывернуть вправо(мешать меньше будет ступица).
14 с левой стороны нужно снять рычаг нижний вместе с саблей(растяжкой). Лично мне мешала, когда работаешь один. Левый привод снимаем аналогично.
15 ставим домкрат(предпочтительно «ромбик», есть возможность опустить ниже двигло) под поддон мотора). Поднимать уже опосля целесообразно, переставив домкрат под коробку.
16 откручиваем кронштейн тросика сцепления на левой опоре коробки, потом уже появится доступ к гайкам опоры и два болта подушки(головка на *15* и там и там) f-a.d-cd.net/cc36678s-960.jpg (—//—).
17 снимаем заднюю опору(три болта на коробке, две гайки на кузове)
18 опускаем коробку из расчета, дабы она вышла под крыло.
— после того, как опустили, снимаем сам механизм переключения передач(три болтика), немного поддев(сидит на герметике) и образовавшуюся «дырень»(как бы грубо не прозвучало) затыкаем чистой ветошью(тряпкой) от попадания грязи в процессе работ.

19 после того, как все мешающееся сняли, выдвигаем коробас на всю длинну болтов, регулируя домкратом.

Снял, короч корзину и диск все там в норме.Диск и корзина «Валео» с завода. На корзине пару лепестков было чуть не в плоскости(одна из причин дерганий). Диск был живой, пружины не болтались(не бренчали), кстати слабые пружины это вторая причина дерганий и такой диск стараются заменить.

Первый день разбирал, на второй день поехал искать комплект сцепления.
Предлагали сцепу Krafttech за 4100, чет не понравилась и вроде направляющей втулки(оправки) не было.
В другом магазе предложили комплект «Хола» за 2800 руб. Мне он больше приглянулся, все аккуратно, без понтов.

Свой выжимной был еще как «здоров», не смотря на слухи «придел в среднем 30 тыщ», но решил поменять раз уж снял. На замену грантовскому ничего подходящего не нашел, купил аналогичный за 430 руб.

По качеству купленный выжимной был хуже заводского(в магазе не проверял, было запечатано в пакет, пол дня мудохался на «11» номере и на перекладных- устал).

Пообедав, пошел в гараж дальше карячиться.
21 при сборке сцепления, насадите на направляющую втулку корзину и диск, и вставте в маховик, наживите все шесть болтиков.
ВАЖНО! Корзину закручивайте равномерно, чтобы не было перекосов! Направляющая втулка нужна для центровки, дабы без проблем воткнуть коробку(первичный вал в диск сцепления(шлицевую часть)).

22 процесс сборки в обратной последовательности.

День ездил вроде нормально было, чуть дергания прочувствовались и выжимной изрека бренчал, как и раньше.
А самое главное появились непонятные звуки, я их назвал звуки-хрюки. На металлический звук совсем не похоже, подробнее здесь www.drive2.ru/b/454433379513797225/.
Неделю голову ломал. Все закручено, все на своих местах. Нигде не задевает и не брякает. Не здоровая хня однако, лично я так не могу ездить, в неведении причины.
Не выдержал, снял коробку повторно.
Диск в норме, чуток видно было, что он в работе, корзина так вообще без признаков работы, как новая(со стороны диска). Купил выжимной приоровский, но он оказался совсем другим, не как здесь у человека www.google.com/url?q=http…isMASjfxOYhzLIYGJs9FlK6OA
На моем приоровыжимном мешает выпуклость, чтобы вилка ровно встала, да еще и пружина не совпала(отдельно круглых пружин нет у нас), хоть я ее гнул и так и сяк. Отказался я от этой затеи. Поставил снова грантовский.

Да, забыл. Диск заменил, поставил старый, думал причина в нем. И потом, в диске Валео было по две пружины, у Холы по одной. И скажу вам Валео + корзина Хола трогаться по мягче стала(ИМХО), чем комплект Хола. По выжиму вроде одинаково.

Управился уже за день. Начал в 9 часов, закончил в 19.00, час наверно света не было(элЛЭктричества, не подумайте другого, не до того было).
Снимал коробас уже минут 15-20(бруски по другому положил, торопился), поставил за 2 минуты.
Звук никуда не делся. Для меня это была не новость, предполагал потому, как и в первый раз все четко собрал.
Зря только день потерял и силы.
Еще через несколько дней купил правую подушку двигла, думал мож порвалась пока мотор опускал пару раз.
Так получилось, что взял калиновскую, хотя на досуге читал и видел фотки грантовских опор и калиновских.
Но менять не поехал, калиновская массивнее, жестче и крепится резина в трех точках, у Гранты в двух, резина помягче. Но и это мне не помогло. Звук присутствовал как ни в чем не бывало. По деньгам 550 руб + 250 головка Е14(удлиненная).
Своими силами и извилинами не удалось победить раздражающий фактор, пришлось прибегнуть к помощи третьих лиц.
Заехал в один сервис, прокатились. Думал будут лечить шрусами и т д, нет, особо умных никто не строил из себя, но и причину определить не смогли. Заехал в другой сервис. Без нагрузки нет звука, чуть газку есть.
Здесь тоже не разводили. Загнали на яму, на ручнике(создавая нагрузку) трогался, условия были не ахти, до стены спереди два метра. Особо не разгонишься. Но чуток хрюкнуло. Чел говорит, задевает выхлопная за стаб. Отвечаю, там расстояние в палец, не может быть! Подложили кусок шланга(одели на стаб), звук почти пропал. Только чуток соприкосновений о резину. Решил проблему, заменив выхлопную( с резонатором) на родную, от которой раннее отказался. В свое время заменил сетку(гофру) на удлиненную трехслойную, трясло не по детски на пересеченной местности(по дороге до сада, играя сцепой) по месту она чуть выше встала над стабом. Звук исчез бесследно.
Вывод: дергания вперед на 90% пропали(пишу честно, как есть), взад 50/50, видимо от местности зависит.
Бряканья выжимного остались то есть, то нет 70/30. Хотя вилку с новым выжимным отводил рукой до конца назад(при работающем двигле), на бряканья никак не повлияло, получается это и не выжимной вовсе бренчит, скорее всего подшипники в коробке.
Коробку вскрывать и мысли нет, люди пишут: «Одно на другое менять, только время терять»(напишу культурно).
Иначе пыжился писал много букв и заблокируют, обидно будет- однозначно.

З Ы Жаль, 10 дней отпуска провел в напряге, некоторое кол-во денег потратил впустую.
Успокаивая себя, теперь знаю в каком состоянии у меня сцепа, еще на 30 тыщ хватит.
Правильно гласит народная мудрость: «Не мешай машине работать»!

Спасибо за внимание, кто дочитал.
Всего наилучшего, приумножайте добро!

Дополнение от 28.08.17
уже и забыл, что сцепу делал. Никаких дерганий нет ни взад, ни вперед . Сцепа работает нормально. Но временам кажется, что до ремонта сцепа выжималась мягче, а может загоняю себя… Пробег 49700км

Лада Гранта SE › Бортжурнал › Замена сцепления на AMT

Давно от меня не было вестей. Машина ездит, свою функцию выполняет. Пробег подошёл к 105 тыс. км. Начались проблемы в работе трансмиссии. АМТ не даёт соскучиться

Еду я в час-пик по загруженным улицам, загорелась шестеренка, машина продолжала ехать, спустя 2-3 км остановилась вовсе. Заглушил — завёл, вроде поехала, но передачи включались очень плохо. После 1-2 км пути машина встала окончательно посреди дороги. Пришлось просить людей, чтобы оттолкать её к краю проезжей части.

Ничего не помогало, даже сброс клеммы аккумулятора. Шестеренка горела, машина даже перестала заводиться (актуатор вообще молчал). Я испугался, что «приехал» на актуатор. Решил посмотреть по приложению OpenDiag ошибки коробки и передо мной были 3 текущие ошибки:
P0811 — Чрезмерное проскальзывание сцепления
P080A — Положение муфты не обучено
P0901 — Выход за диапазон сигнала в цепи привода муфты сцепления

Подождав около часа, проблема сама ушла и я очень аккуратно двинулся в сторону дома. Вечером с опаской и «запасной машиной» (вдруг придётся тащить на тросу) поехал в соседний город, всё благополучно, никаких проблем. Потом периодически история повторялась. Машина то дёргалась, то непонятно переключалась с зависанием оборотов, толчками, пинками. Было страшно, нужно было что то делать. Сброс текущих ошибок с помощью OpenDiag не всегда проходил успешно.

Посидев в интернете, собрав небольшое количество информации (в целом по этой проблеме информации не очень много), решил попробовать поменять сцепление в надежде, что с актуатором всё хорошо. Очень много артикулов было найдено, брали сомнения, какой же комплект подойдёт. Связался с человеком, работающим на дилере Лада, он посоветовал приобрести комплект Sachs для 2110. Сказал, что они практикуют установку таких комплектов на Vesta 1.8 и всё благополучно ездит.

Заказал комплект сцепления Sachs (арт. 3000951033), но вот небольшая проблема, выжимной подшипник то в комплекте под старую КПП, пришлось докупить ещё выжимной Ina (арт. 2181-1601180-01). Сцепление добротное, производство Словакия.

Стал искать, где же поменять, дилер «заряжал» в районе 5000р за работу. В итоге выручил человек, работающий на том самом дилере, сделал у себя на дому, так же обучив актуатор, всего за 2000р.

Сцепление поменял я не зря, мой старый комплект был уже максимально изношен. Не совсем понятно, почему износ такой неравномерный.

После замены проехал более 2000 км в интенсивном темпе по городу (за 2 недели). Сразу в БЖ писать не стал, хотелось всё хорошо проверить и сейчас с уверенностью могу сказать, что устанавливать данный комплект сцепления определённо стоит. Машина едет несколько иначе, чем на заводском. Теперь даже можно стартовать с места с пробуксовкой колёс. На родном комплекте сцепления с самого момента покупки не получалось этого сделать. В пробках ничего не дёргает, не прыгает, сцепление стойко выдерживает все тяготы эксплуатации автомобиля. Проделанной работой я доволен, и цена оказалась очень демократичной.

Замена и ремонт актуатора сцепления АМТ на LADA

Главная отличительная особенность автоматизированной трансмиссии (АМТ или «робот») от механической — электроактуаторы производства ZF, которые меняют передачи по команде электронных «мозгов». Производитель утверждает, что блок актуаторов — необслуживаемый и ремонту не подлежит, но народные умельцы нашли способ, как его отремонтировать своими руками.

Если гарантия на автомобиль уже закончилась, то самостоятельная замена актуатора механизма выключения сцепления обойдется в десятки тысяч рублей (артикулы: 21820160901200 и 21820170501200). В попытке сэкономить можно попробовать его отремонтировать.

Замена актуатора сцепления АМТ

Как снять актуатор:

1. Отключить минусовую клемму аккумулятора.
2. Снят воздушный фильтр двигателя.
3. Вывернуть винт крепления жгута проводов.
4. Вывернуть три винта крепления блока актуаторов АМТ.

Осталось отсоединить разъем (отжать фиксаторы, направление указано стрелкой) и вытащить актуатор через верх.

Установить актуатор 1, рисунок 8-6, выключения сцепления на кронштейн 3 и завернуть три самонарезающих винта 2. Момент затяжки винтов 7. 12 Н.м (0,7. 1,2 кгс.м) (насадка сменная Тогх Т30, вороток, ключ моментный).

Присоединить колодку 4, рисунок 8-5, жгута проводов дополнительного к разъему 2 актуатора 1 механизма выключения сцепления и закрепить жгут на кронштейне 3 двумя скобами 6 крепления.

Установить актуатор 3, рисунок 8-4, выключения сцепления в сборе с кронштейном и жгутом проводов дополнительным на КП, установить на кронштейн актуатора кронштейн шланга отводящего и завернуть, не затягивая, два болта 2 и гайку 4 крепления (головка сменная 13, вороток).

Отрегулировать вылет штока 6, рисунок 8-7, актуатора, для чего необходимо:

• переместить актуатор 5 в направлении стрелки до касания штоком 6 вилки 7 выключения сцепления и отметить безударным способом положение кронштейна 4 относительно коробки передач.
• используя отметку дополнительно переместить актуатор в направлении стрелки на величину 6±2 мм и затянуть окончательно два болта 1 и 2 и гайку 3 крепления. Момент затяжки болтов и гайки 16. ..25 Н.м (1,6. 2,5 кгс.м) (головка сменная 13, вороток, ключ моментный, линейка или штангенциркуль).

Рисунок 8-7 — Установка актуатора механизма выключения сцепления: 1,2 — болты крепления актуатора к коробке передач; 3 — гайка крепления актуатора к коробке передач; 4 — кронштейн крепления актуатора: 5 — актуатор механизма выключения сцепления; 6 — шток актуатора; 7 — вилка выключения сцепления

Присоединить колодки жгута проводов дополнительного к разъемам актуатора переключения передач, к разъему контроллера управления и к датчику числа оборотов первичного вала.

Закрепить жгут проводов дополнительный скобами, встроенными в жгут, на шланге радиатора отводящем, на кронштейне левой опоры подвески двигателя и на корпусе вентилятора.

Также процесс снятия и установки актуатора механизма выключения сцепления описан в ТИ 3100.25100.20583 (скачать).

Разборка актуатора сцепления АМТ

Откручиваем верхнюю крышку. «Разряжаем» актуатор (поворачиваем шестерню как на видео) и снимаем крышку (без нагрузки сцепления не открывать).

Снимаем белый компенсатор (Осторожно! Пружина, очень мощная!). Упорная штанга, просто вынимается с усилием.

При сборке, аккуратно «взводим» механизм (фото 1 — разряжен, фото 2 — взведен).

Никаких регулировок актуатора сцепления после установки на автомобиль выполнять не нужно.

Ремонт актуатора сцепления АМТ

Очищаем внутреннюю поверхность растворителем. Осматриваем внутренности. В данном примере обнаружена выработка шаровых упоров и трещина на пластиковой детали актуатора. Проблема в том, что ремкомплектов нет. То есть отдельно детали актуатора сцепления АМТ не продаются. Если восстановить старые не удается, остается только смазать механизм.

В качестве смазки актуатора использовали LIQUI MOLY Thermoflex Spezialfett. Она очень похожа на ту, что была в актуаторе с завода. Более подробно про смазку актуатора читайте тут.

Выполняем обратную сборку и установку актуатора АМТ на автомобиль (см. выше).

Напомним, в случае появления других неисправностей в работе АМТ (вой, треск, машина дергается, рывки, дребезг и т.д.), определить причину можно по этой инструкции.

Источник