Нюансы замены сцепления. Мой опыт. Дельные советы.
Казалось бы просто меняешь диск и всё. Поначалу так думал и я. Но оказалось всё немного сложнее.
Рассмотрим некоторые нюансы:
1. После съёма коробки, и всего узла сцепления, необходимо провести дефектовку.
Обратите внимание на диск сцепления. Если у него неравномерный износ, например на краях он тоньше чем к середине, значит корзина и маховик также имеют неровную рабочую поверхность.
2. Я вообще замечал, что многие при замене сцепления игнорируют корзину и маховик.
Это грубая ошибка, если заменить только диск и ничего не делать с корзиной и маховиком, то площадь прижима будет неполноценной. Диск отъездит недолго и вы снова будете снимать коробку.
Поэтому при замене диска всегда берите комплект: корзина, выжимной подшипник, диск сцепления. Маховик стоит дорого и редко бывает в наличии, поэтому его можно отдать токарю на проточку. Но есть нюанс, если маховик имеет выступающую рабочую поверхность, то проточке подвергается нерабочая поверхность маховика , с неё снимают столько же сколько и с рабочей поверхности. Это делается для того, чтобы соблюсти прижим демпфера корзины.
Так маховик выглядит после проточки. Иногда приходится изготавливать новые направляющие корзины, если не удаётся вытащить старые.
Также если не удаётся подобрать комплект сцепления, то корзину можно тоже проточить без каких либо проблем.
В этом случае при соблюдении всех плоскостей сцепление вам прослужит очень долго.
Обязательно осмотрите корзину на равномерность выхода лепестков. Если в невыжатом положении лепестки стоят криво, то корзина непригодна для использования, демпфер не обеспечит нужный прижим. Также корзину нужно менять при износе лепестков от выжимного подшипника.
Если с лепестками всё хорошо, то перед установкой обязательно продуйте корзину внутри, чтобы отработавшие части диска не мешали её работе. Можно сделать это под прессом либо изготовив самодельное приспособление для выжима.
3. Всегда меняйте оба сальника (или как меня тут поправил гражданин инженер уплотнительные манжеты).
Один коренной и один на первичном валу коробки. Как правило, сальник первичного вала стоит в съёмной крышке, но иногда приходится раскидать половину коробки, чтобы его заменить. Такое у меня было с коробкой от полноприводного Rav-4 97-го года. Сальник запрессовывался с внутренней стороны корпуса. На жигулёвской коробке надо снять колокол для замены сальника.
Также обязательно переклеивайте заднюю крышку мотора и все заглушки, которые скрывает колокол коробки, а также крышки на коробке если есть. Поменять сцепление, и потом получить течь масла будет не очень. На некоторых моторах задняя крышка продаётся сразу с сальником. А например на субаровских моторах крышки нет из-за конструкции двигателя, зато есть несколько заглушек которые полюбому надо переклеить.
Источник
Не дожимает сцепление.
#1 Онлайн hynicks
Водитель без стажа
- Имя: Сергей
- Город: Киев
- В гараже:
- Hyundai i30 CW (2012)
Перейти в гараж
Добрый вечер, господа.
Столкнулся с тем что не дожималось сцепление. Передние передачи вкл норм, задняя иногда с хрустом. Сцепление начинает брать в самом начале, то есть пару мм от пола. Дабы исправить ситуацию было принято решение поменять главный цилиндр. После замены стало еще хуже. Задняя вообще не вкл, передние очень с трудом.
Приветствуются любые советы, критика, всякие полезности по данному вопросу. В субботу рано утром надо ехать, а машинка не ульо.
#2 Офлайн road
Умеет ездить на АКПП
- Имя: Валерий
- Город: Киев
Ну в идеале нужно менять сцепление похоже диску и корзине капут, но последний раз при такой ситуации нужно было ехать очень очень, то удлиняли шток рабочего цилиндра путем приваривания к нему болта и подгонки по месту ну, на таком временном решении уже проехал 20тыс, тока при замене сцепы скорее всего придется менять и рабочий та как шток отдельно не идет. Не факт что в вашем случае поможет, но на эту тему можно поговорить с мастером как он к этому отнесется.
#3 Онлайн hynicks
Водитель без стажа
- Имя: Сергей
- Город: Киев
- В гараже:
- Hyundai i30 CW (2012)
Перейти в гараж
можно шток выточить
#4 Офлайн road
Умеет ездить на АКПП
- Имя: Валерий
- Город: Киев
Да можно но завтра пятница а в субботу ехать нада, а пока снимут, пока к токарю отнесут пока суть да дело и еще поставить и подогнать смотрите и ни кто ни куда не едет. И еще хочу акцентировать что это мера временная съездить куда надо и еще немного покататься до зарплаты а потом менять сцепу. Иначе встанете где то в поле и все уже только эвакуатор или трос до ближайшего райценра где есть СТО.
#5 Онлайн hynicks
Водитель без стажа
- Имя: Сергей
- Город: Киев
- В гараже:
- Hyundai i30 CW (2012)
Перейти в гараж
Да можно но завтра пятница а в субботу ехать нада, а пока снимут, пока к токарю отнесут пока суть да дело и еще поставить и подогнать смотрите и ни кто ни куда не едет. И еще хочу акцентировать что это мера временная съездить куда надо и еще немного покататься до зарплаты а потом менять сцепу. Иначе встанете где то в поле и все уже только эвакуатор или трос до ближайшего райценра где есть СТО.
Сцепу готов менять и финансово и морально. Просто все как всегда не вовремя. Надо решение на 1200 км.
#6 Онлайн hynicks
Водитель без стажа
- Имя: Сергей
- Город: Киев
- В гараже:
- Hyundai i30 CW (2012)
Перейти в гараж
тока при замене сцепы скорее всего придется менять и рабочий та как шток отдельно не идет. Не факт что в вашем случае поможет, но на эту тему можно поговорить с мастером как он к этому отнесется.
Если наваривать, то да. Если точить более длинный шток, то можно вернуть старый и будет все огонь))))
#7 Офлайн road
Умеет ездить на АКПП
- Имя: Валерий
- Город: Киев
Если точить более длинный шток, то можно вернуть старый и будет все огонь))))
ну тут же опять все упирается во время есть время точите нет времени наваривайте, как говорится все в ваших руках.
Я дал вам мое виденье решения вашей проблемы как вы будите это реализовывать это ваше дело, но посоветуйтесь с мастером, может я вообще ошибаюсь в своем предположении я ж не Кашпировский что б через монитор определять неисправность и ее устранять.
Редактировалось: road, 30 Август 2019, 11:41.
#8 Офлайн คɭค๒คץ
- Имя: Сергей
- Город: Киев
- В гараже:
- Hyundai Tucson (2007)
- Honda Civic (2008)
- Suzuki Suzuki SX4 (2008)
- Chevrolet Volt (2017)
- Chevrolet Volt (2017)
Перейти в гараж
Передние передачи вкл норм, задняя иногда с хрустом. Сцепление начинает брать в самом начале, то есть пару мм от пола. Дабы исправить ситуацию было принято решение поменять главный цилиндр. После замены стало еще хуже. Задняя вообще не вкл, передние очень с трудом.
Вообще, ИМХО, странная трактовка решения проблемы
тем более, что сцепление дает о себе знать задолго до подобных эксцессов
да и проверить, достаточно несложно
и, почему главный цилиндр, если за дело отвечает выжимной?)
#9 Онлайн hynicks
Водитель без стажа
- Имя: Сергей
- Город: Киев
- В гараже:
- Hyundai i30 CW (2012)
Перейти в гараж
и, почему главный цилиндр, если за дело отвечает выжимной?)
По совету одного сонатовода. С его слов, при подобных симптомах замена главного цилиндра помогла.
ну тут же опять все упирается во время есть время точите нет времени наваривайте, как говорится все в ваших руках.
За неимением ни сварки ни токарного станка, думаю, по времени процедуры будут примерно одинаковые.
IMG_20190824_165259.jpg 38,37 КБ 3 Скачано
#10 Онлайн hynicks
Водитель без стажа
- Имя: Сергей
- Город: Киев
- В гараже:
- Hyundai i30 CW (2012)
Перейти в гараж
#11 Офлайн road
Умеет ездить на АКПП
- Имя: Валерий
- Город: Киев
при покупке для грядущей замены сцепления, помимо сцепления что б не было танцев с бубном вокруг машины берите еще вилку сцепления.
#12 Офлайн คɭค๒คץ
- Имя: Сергей
- Город: Киев
- В гараже:
- Hyundai Tucson (2007)
- Honda Civic (2008)
- Suzuki Suzuki SX4 (2008)
- Chevrolet Volt (2017)
- Chevrolet Volt (2017)
Перейти в гараж
По совету одного сонатовода. С его слов, при подобных симптомах замена главного цилиндра помогла.
Вчера снимали коробку передач — оказалось на подшипнике выжимном продавлены с трещинами места куда вилка упирается, за счет этого не полный выжим был. Поменяли комплект сцепления все стало ок. Педаль сцепления стала значительно мягче.
Предлагаю вниманию соклубников вольный перевод статьи о модификации сцепления своими руками на Elantra МКПП .
================================================== ======
Эта модификация предназначена для повышения прогнозируемости и гладкости сцепления.
Если вы водитель с большим опытом работы с ручной коробкой передач, вам может быть трудно перейти на Elantra с МКПП. Причина этого вполне вероятно использование Hyundai клапана задержки сцепления в рабочем цилиндре. Этот клапан задержки сцепления предназначен для чтого чтобы маховик схватывался с одинаковой скоростью независимо от того насколько быстро была ”брошена” педаль сцепления. Понятно что для начинающих водителей это важно, чтобы не происходило чрезмерного износа поверхности диска сцепления. Тем не менее, клапан делает непредстказуемой время схватывания сцепления, что делает более трудным для водителя координировать сцепление с педалю газа, в результате чего автомобиль двигается рывком.
Проблема наиболее ярко выражена на первой и второй передачах. Если голова пассажира дико дергается вперед-назад, когда вы меняете передачу, вы должны обязательно выполнить эту простую модификацию. При интенсивном ускорении это также очень заметно. Все происходит быстро, но вы замечаете что автомобиль не начинает «тянуть» еще доли секунды после отпускания педали сцепления.
Механизм сцепления является гидравлический.
”Виновник” этого эффекта — небольшой пружинный клапан, который находится внутри рабочего цилиндра сцепления. Она имеет небольшое отверстие в центре, который замедляет прохождение жидкости в одном направлении, тем самым замедляя захват сцепления. Удалите его и сцепление становится более отзывчивым.
Есть и оборотная сторона этой модификации? Нет, если вы не будете обращаться с автомобилем глупо. Помните, что Hyundai установил клапан задержки в первую очередь для водителей-неандертальцев для предотвращения сжигания сцепления. Ездите разумно и у вас не будет никаких проблем, просто езда будет более плавной и приятной.
================================================== =====
собственно сам мануал
1) Снимите корпус воздушного фильтра.
2) После снятия корпуса воздушного фильтра – увидите рабочий цилиндр сцепления.
3) Желательно полностью слить жидкость с рабочего цилиндра, чтобы исключить загрязнение деталей. Для этого сперва слейте жидкость с расширительного бачка сцепления – можно отсосать грушей, затем наденьте прокачной шланг на штуцер и открыв его слейте жидкость в ёмкость, можно помочь педалью.
4) Используя головку на 12 отверните перепускной болт с торца рабочего цилиндра.
5) Используя магнитную отвертку или другой маленький магнит извлеките пружину и плунжер клапана изнутри рабочего цилиндра.
6) Так выглядит сборка клапана и пружины, удаленная из рабочего цилиндра.
7) Теперь можете собирать все обратно удостоверившись, что не потеряли не одной прокладки.
8) Это перепускной болт в сборе со шлангом гидропривода и двумя прокладками.
9 Теперь пришло время снова наполнять систему новой тормозной жидкостью DOT-3. Заполняем расширительный бачок жидкостью при открытом прокачном штуцере.
10) Прокачиваем систему как обычно с помощником до исчезновения пузырьков, не забывая пополнять расширительный бочок. Ставим на место воздушный фильтр и наслаждаемся новым сцеплением.
Источник