Замена сцепления на РОБОТЕ CIVIC 5D .
Опции темы
Отображение
Да, спасибо! Вчера снял коробку, померял диск ( в районе 6,5 мм), осмотрел корзину (лепестки не в одной плоскости) — и сам все понял, что не зря заказал комплект. Буду ставить с помощью трехлапого съемника. Если я правильно понял, инструкция по установке эта http://omanual.ru/Honda/Civic-5D/8/R. 000KBRT00.HTML?
И еще, после установки нового сцепления, есть смысл до дилера пилить в аварийном режиме на обучение или лучше на галстуке, что бы не подогреть сцепу?
Ты щетки на актуаторе посмотри, не лишним будет, пока щас все снято и доступно.
Да, конечно! Я его уже проревизировал, когда ГЦС
на нем менял.
Последний раз редактировалось zoper965; 24.05.2015 в 11:44 .
zoper965,
На галстуке! Иначе когда приподзёшь к диллеру можешь и на маховик попасть уже =)
Все сделал как у чили) Спасибо! Вчера с утра забрал комплект, воткнул по быстрому и к закрытию оттащил к дилеру. Сегодня с утра разбудили приятной вестью — забирайте, все ОК! Тачка — пушка, плеснул джи-драйва 98-го — огонь! На свою Трибеку даже неохота пересаживаться)))
Теперь немного «физики». О приблуде луковской в наших йэбенях даже не слышали. Мастер дилерский даже удивился немного — какой чемоданчик, какой взвод корзины. Как приходит в коробке — так и ставим. Менеджер приемки оказался более продвинутым — «они уже взведенные идут». Почувствовал себя идиотом))) Правда, это чувство появилось еще когда сцепу ставил. С трехлапым съемником, открутив стартер, что бы лапы ровно стали. 
Закрутив нажимной винт съемника до упора, понял, что ничего не происходит. Решил пододвинуть рег кольцо (или что там. ) отверткой. Щелкнул на пару тынц-тынц. 
Затянул корзину, снял «девайс» и — чудесным образом «собачки» с пружинками встали на то-же самое место, что и были при вскрытии коробки с комплектом.
Вот так, пока сам не помацаешь, не поймешь, о чем тут мудрые люди говорят. Теперь я тоже Ученый)))
А девайс и «зарядка» корзины, я так понимаю, нужны только при замене одного диска, когда старая корзина остается?
п.с. Извините за большие фото, никогда не умел их уменьшать. Может кому и пригодятся. По-крайней мере, смело можно самому сцепу менять, без всяких заморочек, как на обычной мехе. Кстати, узнал на всякий — дилер не так уж много за эту процедуру берет оказывается. Всего пятеру. Как простой «дядя Вася».
zoper965,
немного не так. Взводить новое сцепление не надо, его надо правильно установить.
Почему это надо сделать — объясню.
У нас корзина сделана хитро. Лепестки не напрямую поднимают поверхность касания с диском, а через промежуточное кольцо с теми самыми пружинками. Внутри там на этой пластине идут передающие усилия выступы. При стачивании диска эти выступы под силой пружин поворачиваются вместе с этим кольцом и корзина подстраивается под текущее состояние диска.
Для того, чтобы это всё дело работало как надо, корзину как раз нужно поставить с выжимом. Если ты корзину просто притягиваешь болтами к маховику с силой, ты зажимаешь эти выступы намертво и они перестают двигаться при стирании диска, а выстреливают почти в самый конец, когда диск почти уже сточен. При этом идёт более сильное нажатие на диск.
Для того, что бы такого не случилось (зажатие этой системы) Надо корзину как раз ставить с выжимом лепестков. Ставим диск, корзину и прижимаем её за ЛЕПЕСТКИ, при этом выжимая их, пока корзина не совместится с маховиком. Как она к нему прижалась — затягиваем болты.
При такой установке система саморегулировки корзины работает с самого начала и проблем никаких нет.
Вообще сама по себе система самоподстройки корзины очень важна для робота. Она компенсирует стачивание диска сцепления и за счёт этой компенсации точка контакта сцепления остаётся в одном и том же месте и робот чувствует себя хорошо.
Если эта система не работает, то мы имеем необходимость обучаться при стачивании диска, даже если он ещё вполне себе нормальный. По пробегу это 5-10 тысяч, либо если хорошо побуксовали и пожгли сцепу.
НУ и усиленный нажим на диск вызывает его ускоренный износ! Уже не раз доказано клубнями, которые меняли сцепление без правильной установки. Сразу после установки обучение давало точку всхватывания в районе 12 мм, а после пробега буквально в 1 тысячу км машина теряла возможность трогаться без нажатия газа. После повторного обучения точка контакта была уже в районе 10 мм. Я полагаю что это всё живой износ диска.
У меня есть на примете пара машин, которым я сам лично правильно ставил сцепление. После пробега примерно в 5 тысяч, точка всхватывания у них изменилась в районе 0,1-0,5 мм.
Теперь что касается взведения(зарядки). Эта процедура новому комплекту не нужна. На заводе корзину уже взвели под конкретный определённый диск, который идёт в комплекте. Она нужна, когда старое сцепление снимают, а потом его же ставят. Делается оно так — ставим корзину на маховик без диска сцепления, выжимаем его лепестки, и сдвигаем регулировочное кольцо до полного сжатия пружинок. Держим их, что бы не разжались и отпускаем лепестки корзины.
При дальнейшей правильной установке корзины эти пружинки отскочат обратно в положение, которое соответствует текущему состоянию диска.
Кстати, ещё интересная подробность. На бехах стоит аналогичное сцепление. Так там новые корзины идут уже с выжатыми лепестками и зафиксированные специально железной круглой заглушкой. Корзину ставят на маховик как обычно, при этом она сама совмещается с маховиком, не нужно её притягивать болтами к нему. После установки корзины эту пластину снимают и лепестки отщёлкиваются, прижимая диск.
———- Сообщение добавлено 31.05.2015 в 20:09 ———-
Ну и окончательный аргумент — вот оффициальный сервис-мануал, инструкция по снятию и установке сцепления
http://omanual.ru/Honda/Civic-3D/8/r. 000001152.html
Снимают старую корзину с выжимом, видимо, для того, что бы не погнуть при неравномерном откручивании болтов внутреннее кольцо и лепестки для последующей установки корзины заново. Если ставим потом новый комплект, так снимать не надо.
Последний раз редактировалось OdinokijKot; 31.05.2015 в 21:31 .
Источник
Замена сцепления на РОБОТЕ CIVIC 5D .
Опции темы
Отображение
Номера есть в экзисте есть, есть мой знакомый, который мне за 15 тыс привёз комплект оригинала, так на вскидку не помню номера. В Тюмени адрес ул. Барабинская, 3а (ТЦ Шанс, 2 эт., оф. 210), ждать примерно 2 недели — это у всех так и очередей нет, места для парковки стадион. Заменой он не занимется — это можно и у диллера, выйдет нормально с прошивкой и т.п.
По Вашим данным сцепление действительно под замену. остальное после замены выяснится.
ddano4ka,
Если статика и динамика прошли без проблем — то нафига менять сцепление?? ОД как всегда жжот =) расстояние в мм — это нифига не толщина диска. Это точка схватывания и зависит она исключительно от того, как зарядили корзину, при установке.
Жидкость меняют по её состоянию. Откручиваешь бочок рядом с аккумулятором и смотришь на жижу. Если она прозрачная, не мутная и цвет либо безцветный, либо чуть жёлтый — всё нормуль. Если мутная, или сильно жёлтая — менять.
Динамику точно делали? при динамике надо проехать на машине приличное расстояние и разогнать её хотя бы до 80 кмч. Это ОД делал?
———- Сообщение добавлено 28.05.2014 в 07:19 ———-
по каким это данным?? По главному коэффициенту? По нему меняется когда он за 700 перевалит. А милиметры — это вообще не толщина диска, а точка всхватывания и зависит от того, как «зарядили» корзину.
Да, делали. видел как машина выезжали и заезжала. Попробую сегодня скан бумаги прилепить сюда, которую выдали после обучения.
Ок. Если всё так просто и понятно, тогда (как я понял) где именно и у кого в г.Тюмени это делать. Я у того же самого дилера шил своего робота, ездил хорошо и без пинков на 10,5 мм, а через пол года заменил комплект сцепления и сейчас летаю как истребитель как уже пол года, всю зиму без задоринки. Жижу в коробке не нужно менять часто. ну смысла не вижу. Проблема может быть в износе лепестков корзины даже. но менять всё равно комплект вместе с диском и подшипником. Может конечно мастера разные делали.. хз.
Пы СЫ: я не в курсе чего там называют коэффициентом который должен переваливать за 700, но из Физики помню, что коэффициент трения тем больше, чем больше прижимная сила и площадь контакта. так что ИМХО величина когда за 700 перевалит — нужно менять совсем мне не понятна!
Последний раз редактировалось civic83; 28.05.2014 в 09:07 . Причина: ошибокча
OdinokijKot, какие мысли? все ли норм? сколько еще проездить можно?
И почему после обучения старт с места, дергает??(до обучения старт был плавный)
блин надо в свои бумажки глянуть .
ато ж ведь не смотрел. сверить чтоль
ато ж ведь не смотрел. сверить чтольddano4ka,
Если статика и динамика прошли без проблем — то нафига менять сцепление?? ОД как всегда жжот =) расстояние в мм — это нифига не толщина диска. Это точка схватывания и зависит она исключительно от того, как зарядили корзину, при установке.
Жидкость меняют по её состоянию. Откручиваешь бочок рядом с аккумулятором и смотришь на жижу. Если она прозрачная, не мутная и цвет либо безцветный, либо чуть жёлтый — всё нормуль. Если мутная, или сильно жёлтая — менять.
Динамику точно делали? при динамике надо проехать на машине приличное расстояние и разогнать её хотя бы до 80 кмч. Это ОД делал?
———- Сообщение добавлено 28.05.2014 в 07:19 ———-
по каким это данным?? По главному коэффициенту? По нему меняется когда он за 700 перевалит. А милиметры — это вообще не толщина диска, а точка всхватывания и зависит от того, как «зарядили» корзину.
Привет, что в твоем понимании «зарядили корзину»?
Во-первых, все корзины имеют определенные отклонения на лепестках, имеется разный износ поверхности маховика, что делает немного разными в параметре точки схватывания (ведь корзина саморегулируется по мере износа диска точкой опоры лепестков, сдвигая клиновую систему опор в радиальном направлении), во-вторых, этот размер говорит об ходе выжимного от сомкнутой корзины до начала размыкания, и чем оно меньше, тем более изношен диск сцепы/маховик. При определенном заданном в мозгах расстоянии робот не закончит обучение. По опыту, почти полный стертый диск до заклепок редко доходит до параметра 8мм, а новый 11-12
Судить по к-ту нужно зная, когда именно и после-до чего он был измерян. Сразу после динамики он вряд-ли будет 459, будет меньше, если на диске хоть есть мясо накладки. Но, судя по распечатке-это параметры сразу после динамик(к-т маловат для дерготни и все три параметра одинаковые)
В данном случае оффициалы правы, не мучиться и менять к-т сцепы.
Последний раз редактировалось evgen270883; 28.05.2014 в 12:34 .
Ну и тут немного текстом http://mondeoclub.ru/forum/topic/122685/#entry2338579
Если заряжать не на маховике, а на пресе и без диска сцепления. Просто сжать по полной пружины и потом как обычно поставить диск и корзину. То в процессе обучения точка всхватывания становится далеко за 14 мм и обучение не проходит совсем. После запуска раз 5 удаления воздуха из гидропривода (читай понажимать сцепление) точка всхватывания подбирается к 13,9-13,8 мм и обучение худо-бедно проходит, но машина едет отвратно. Плохо трогается, дёргается на малых скоростях, переключается жёстковато.
Если так же на пресе догнать эти пружинки до средины, то точка всхватывания становится в районе 12-13 мм и очубить робот уже можно. Ехать начинает сносно.
Сама корзина с завода уже идёт частично взведённой, подозреваю что взводится она там под конкретный диск, который идёт с ней в комплекте. И после взведения наносятся рядом с пружмнами зелёные метки. К сожалению обучать машину с просто установленным (с заводским взводом) комплектом корзина+диск ещё не доводилось, по этому не могу сказать, какие в таком случае будут значения точек всхватывания.
———- Сообщение добавлено 29.05.2014 в 01:17 ———-
Установка корзины, понятное дело, происходила без той волшебной приспособы в обоих случаях.
———- Сообщение добавлено 29.05.2014 в 01:33 ———-
Пардон, даже немного нетак. В видео выше просто верная установка уже взведённой корзины. А вот видео http://www.youtube.com/watch?feature. 2mGAvT1M#t=219 снятия корзины, потом взведение её прямо на маховике (без диска сцепления одевают корзину, сжимают лепестки приблудой и потом сжимают пружинки, чем заряжают козину) и потом с приблудой ставят всё на место.
Последний раз редактировалось OdinokijKot; 29.05.2014 в 01:33 .
Источник
Замена сцепления на РОБОТЕ CIVIC 5D .
Опции темы
Отображение
Износ сцепления в мм можно узнать при динамическом или статическом обучении робота?
После пробега 20 т.км. какое обучение робота порекомендуйте пройти?
Там ломаться не чему, такая же механика как и сивик МКПП. Там только сцепление стачивается, да механизм переключения. В механизме переключения обязательно заменить щетки, благо снимается не особо тяжело и без снятия коробки. Щетки подбираешь по форме такие же, завольцовываешь и пропаиваешь делов.
———- Сообщение добавлено 18.04.2014 в 09:59 ———-
В мм ни кто не скажет до вскрытия. Но 20 тыс это даже не молодость это юность. У меня 40 тыс. Обучение следует проходить раз в 15-30 тыс.
Я бы лично посоветовал сделать комплекс, замена жижи в механизме переключения, перепрошивка на последнюю прошивку, обучение в статике и обучение в динамике. У нас за все это оф диллер берет 1250, коубни 500руб.
———- Сообщение добавлено 18.04.2014 в 10:00 ———-
Причем чем чаще обучаешь тем долще проживет сцепление. И жижу лучше раз в 30-40 тыс менять.
проблемы похоже не с диском а в механизме выжима сцепления. Начинай со смены жидкости, если трогали гидромагистраль — проверь её герметичность в местах затяжки, далее дефектовка щёток в моторчике актуатора и главного цилиндра там же.
Последний раз редактировалось OdinokijKot; 18.04.2014 в 21:15 .
В мм ни кто не скажет до вскрытия. Но 20 тыс это даже не молодость это юность. У меня 40 тыс. Обучение следует проходить раз в 15-30 тыс.
Я бы лично посоветовал сделать комплекс, замена жижи в механизме переключения, перепрошивка на последнюю прошивку, обучение в статике и обучение в динамике. У нас за все это оф диллер берет 1250, коубни 500руб.
———- Сообщение добавлено 18.04.2014 в 10:00 ———-
Причем чем чаще обучаешь тем долще проживет сцепление. И жижу лучше раз в 30-40 тыс менять.
У нас у офов динамика стоит 2500, на остальное расценки примерно аналогичны.
Жижу менял при замене сцепления 20 тыс назад.
При обучении можно выяснить износ сцепления?
Мне важно знать на сколько я его ушатал за 20 тыс.
На котором обучении это можно сделать?
В каких единицах оно отображается?
Прошивку обновлял прошедшей осенью. Новые версии выходили?
———- Сообщение добавлено 19.04.2014 в 00:26 ———-
у меня иногда что то начинает стучать с интервалом 0.5 сек, вместо включения задней передачи. Этот же звук проявляется однократно когда коробка переключается на первую передачу (почти всегда с задержкой) при работе ркпп в авто режиме.
Где копать?
Сцепу менял, жижу менял, статику и динамику учил.
У нас у офов динамика стоит 2500, на остальное расценки примерно аналогичны.
Жижу менял при замене сцепления 20 тыс назад.
При обучении можно выяснить износ сцепления?
Мне важно знать на сколько я его ушатал за 20 тыс.
На котором обучении это можно сделать?
В каких единицах оно отображается?
Прошивку обновлял прошедшей осенью. Новые версии выходили?
———- Сообщение добавлено 19.04.2014 в 00:26 ———-
у меня иногда что то начинает стучать с интервалом 0.5 сек, вместо включения задней передачи. Этот же звук проявляется однократно когда коробка переключается на первую передачу (почти всегда с задержкой) при работе ркпп в авто режиме.
Где копать?
Сцепу менял, жижу менял, статику и динамику учил.
Я так понял обучение ты не делал, просто поменял сцепу и все?
Если да то тут 100% нужно делать обучение в статике и динамике.
При диагностике показывает коэффициент трения дисков 250 новая 750 мертвое(лысое). При нормальной езде ушатать за 20 ну не знаю, лиди вон по 175-250 писали ходило, в среднем 80-110 тыс.
Но если ты просто поменял сцепление и не обучал, то блок управления помнит положение вилки на старом сцеплении, вот тут конечно за 20 тыс могло че нить и случиться.
Прошивка ХЗ но последняя 7230. У нас прошивка 1200 обучение (статика динамика 450 прокачка 450 + жижа.
Источник