Замена сцепления на Рено
Муфта — важная часть трансмиссии автомобилей Renault с МКПП. Замена сцепления Рено должна проводиться регулярно, так как диск имеет ограниченный ресурс. При правильной эксплуатации механизмы трансмиссионного узла ходят 150-200 тыс. километров. Признаками неисправности являются шум (треск) при переключении передач, дёрганье машины, передвижение авто рывками.
Причины выхода из строя сцепления Рено
Автомобили Renault оснащают выжимами разных типов — механической и гидравлической системами. Однако диагностика в обоих случаях происходит примерно по одному сценарию. Нужно выяснить:
- действительно ли нужна замена диска или можно обойтись регулировкой;
- связана ли неполадка с узлом сцепления (машина может не тянуть из-за неисправностей двигателя);
- какая деталь является неисправной (на стадии диагностики, по шуму можно определить дефект троса или направляющего выжимного подшипника).
Муфта может выйти из строя по нескольким причинам. Часто это происходит по вине самого владельца машины. Неправильная эксплуатация узла подразумевает такие действия водителя, как спуск с горы в холостом режиме, постоянное держание педали муфты, трогание с места на высокой передаче.
Также ремонт сцепления автомобилей Renault может быть необходим из‐за:
- некачественной фрикционной накладки диска (феродо);
- неправильной регулировки троса (механический выжим);
- недостаточно прокаченных цилиндров (гидравлический выжим);
- испорченного сальника коленвала или сальника первичного вала КПП (риск залития маслом феродо диска).
Особенности замены сцепления Renault
Операция по замене муфты Рено достаточно трудоёмкая. Наверняка придётся демонтировать подрамник и коробку переключения передач.
Выполняя эти работы без знания специфики разборки деталей конкретной модели, можно навредить ещё больше.
Мастера сервиса одной только заменой диска не ограничиваются. Они всегда проверяют задний сальник коленвала, выжимной подшипник (механический выжим) или главный рабочий цилиндр (гидравлический выжим). Тщательное внимание уделяют состоянию маховика / венца, направляющей втулки подшипника.
Дешевле обходится ремонт узла моделей Логан, Сандеро. Примерная стоимость комплектов этих автомобилей — 5000 рублей. Несколько дороже стоит восстановление «сцепки» Меган, Флюенс и Дастер.
Пошаговый алгоритм замены муфты на примере Рено Логан
Обычно сцепление Renault Logan меняют без демонтажа КПП. Вот как это делается:
- Сначала проводят снятие обоих валов передних колёс, а также демонтируют обвес.
- Отключают проводку от датчиков.
- Открывают доступ к маховику, проверяют зеркало и венец — не должно быть следов ржи или сильного износа. На маховик ставят новый комплект болтов.
- Проверяют состояние заднего сальника коленвала. Меняют на новый 8‐миллиметровый или 10‐миллиметровый.
- Меняют выжимной подшипник, если он скрипит и люфтит.
Для работы понадобятся такие инструменты, как рожковые / накидные ключи, трещотка с головками, молоток и звёздочки Торкс (Torx). Если вы собираетесь выполнять эту процедуру впервые, рекомендуем предварительно ознакомиться с видео:
Источник
Тема: Замена сцепления на 2фазе
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Re: Замена сцепления на 2фазе
Это я понимаю, что клапан надо откручивать и закручивать при прокачке. Но вот только за что крутить?. Если клапана как токового и нет, просто штуцер. Сдаётся мне что собака зарыта, в соединении шланга и трубкой выжимного не даром там скоба стоит.
Удаление воздуха из контура между штуцером для удаления воздуха и рабочим цилиндром привода сцепления.
Присоедините пустой шприц полезным объемом 60 смЗ к концу прозрачной трубки. Нажмите на фиксатор. Стяните на один щелчок трубопровод гидропривода сцепления. Включите насос установки (Ms. 554-07) и дайте жидкости заполнить шприц. Медленно и полностью вытесните
жидкость из шприца в гидропривод сцепления (операцию повторите трижды). Закройте штуцер для удаления воздуха, вставив трубопровод гидропривода сцепления, как только жидкость начнет вытекать без пузырьков. Снимите шприц и прозрачную трубку со штуцера для удаления воздуха.
Наденьте заглушку на штуцер для удаления воздуха. Примерно десять раз выключите и включите сцепление.
Re: Замена сцепления на 2фазе
Странные дела творятся с машиной. 3-4 сентября сильно буксовало сцепление при переходе с 3й на 4ю и 5ю, словно на автомате при разгоне. Все признаки износа ведомого диска. 1я и 2я скорость тянули хорошо, без пробуксовки. Купил корзину-диск-выжимной, сегодня поехал за тормозной жидкостью. И вот тебе на. С машиной всё в порядке, тянет как будто ни чего с ней и не случалось. выехал на трассу, включаю 3ю, педаль в пол- разгон нормальный без пробуксовки. 4я скорость — пробуксовки нет. Переход на 5ю, всё хорошо. Разгон на 5той, с педалью газа в пол — 70 км обороты 2000; 90км — 2500; 110 км -3000; 150 км — 4000 оборотов. Пробуксовка так и не появилась.
Re: Замена сцепления на 2фазе
Александр из Кёнигсберга
У меня простой вентиль стоит который можно откручивать-закручивать.
С такой конструкцией как как у тебя я на форде встречался. Там эта скоба, которая шланг в цилиндре удерживает, имеет 3 положения:
1-е когда всё собрано и в рабочем состоянии;
2-е когда шланг можно вывести из цилиндра на один щелчок (этим-самым открывается вентиль штуцера для прокачки);
3-е когда шланг можно полностью отсоединить от цилиндра.
Теперь на счёт пробуксовки сцепления.
Я не знаю как на бензиновых версиях, а на дизелях корзина сцепления имеет функцию автоматической подстроки свободного хода по степени износа диска сцепления.
Мне не известно что-за сцепление стоит в моей Лагуне, но вот что я заметил. Когда купил свою машину, был пробег 42000 км. Через пару недель начало пробуксовывать сцепление сначала при разгоне при переходе на 6-ю. Через пару дней уже при переходе на 5-ю. А потом пробуксовка сама по-себе исчезла. И не было её до этого лета. Летом ездил в отпуск в Венгрию. По дороге туда, при пробеге около 96-ти тыс.км снова началась пробуксовка при резком ускорении и переходе на повышающую передачу. По дороге назад снова всё пришло в норму. Сейчас около 100 тыщ.- полёт нормальный.
В общем я подозреваю, что моя корзина сцепления тоже самонастраивающаяся, только подстраивается она с небольшим запозданием, тогда и происходит пробуксовка.
И ещё советую регулярно менять жидкость в гидроприводе сцепления (сам меняю раз в год), потому как там собирается столько «дерьма» (жидкость выходит чёрная как старое масло от дизеля), что возможно цилиндр с выжимным начинает подклинивать, т.е. сцепление не до конца включается.
Если есть возможность, сделай фотку новой корзины. Тогда увидим, самонастраивающаяся-ли она.
Источник