Замена сцепления тагаз тагер своими руками

Замена сцепления тагер своими руками

ТагАЗ Tager 3D 2.9 ТД ТРИ БОЛТА › Бортжурнал › Замена сцепления.

При пробеге около 40000км начал свистеть выжимной подшипник сцепления.Решил положиться на русский авось, и ещё немного поездить, так сказать оттянуть время ремонта.И вот оно, свершилось!На даче заклинил выжимной, а домой то хочется.Решил ехать своим ходом, благо некоторое время работал на ГАЗе, где имел возможность оттачивать водительское мастерство на товарных Волгах, и езда без сцепы не пугала меня.
Для владельцев авто как у меня:
1 я передача включается на незаведённом двигателе, крутим стартёр, в этот момент двигатель заводится и одновременно мы трогаемся с места.
2 я передача включается практически на любых оборотах в диапазоне от 1000 до 2000.
3 я передача включается на 2500
4 я на 2500
5 я на 2000.

Приехал я таким макаром в город, на перковке места мало, а парковать авто нужно.Жму педаль сцепления двумя ногами, включаю понижайку, первую передачу, паркуюсь.Всё, авто на приколе, я пешеход на неделю.
Заказываю такой комплект и жду
Диск 30100-05224
Корзина 30200-05222
Выжимной 30320-05011
В субботу приезжает диск и корзина, выжимного нет.Звоню дилерам Тагаза, есть в наличии 1450, еду забираю, и в путь, гараж, ключи, гайки, болты…
Менял без ямы перед гаражом на земле(секас ещё тот).Коробку открутили от двигателя, на подкатном домкрате откатили ближе к заднему мосту.В процессе замены выяснил, что корзина пришла от бензинки, и мне не подходит.Меняю только выжимной и диск.
Вилка с дырой оказалась после моей парковки двумя ногами, заварил.Рабочий цилиндр сцепления потёк, вылетел стопор и манжета порвалась о край цилиндра(результат парковки двумя ногами).Внедрил манжету с жигулёвского цилиндра сцепления путём подмотки изоленты под манжету, т.к. у неё внутренний диаметр немного больше нашей(временная мера, работало неделю))).
Сейчас езжу с манжетами по 35р из спец.магаза по подшипникам, подобрал по размерам старой, правда пришлось поставить сразу две, т.к. с одной был подсос воздуха в цилиндр.
Результат получился не однозначный.
Рад, что смог починить вилку и цилиндр»малой кровью», кстати, вожу новый цилиндр в багажнике.
Не рад, что сцепа буксует при критических нагрузках(ох уж это валео, а может и не валео, а корзина тагазовская говно).Не рад, что надрало направляющую выжимного подшипника.
Ну да ладно, сейчас едет ко мне комплект оригинального сцепления из Кореи.
Кстати, грохот коробки на холостых пропал, делайте выводы, господа)

shumov_p

shumov_p

Проехав 40 тыс. км на Тагере, на очередном техническом обслуживании был выявлен дефект вилки сцепления. Со слов мастера, была обнаружена трещина с наружной стороны места упора шарнира, которая была диагностирована путем ощупывания данного места пальцем. Сразу после обнаружения дефекта мне было заявлено, что дефект не гарантийный, но после нескольких раундов обсуждений, техцентр согласился с устранением данного дефекта по гарантии.

Так как вилки на складе не было, мне было приказано ездить до тех пор, пока трещина не разойдется, и соответственно, пока вилка не наденется на шарнир.

После этого можно будет приезжать в техцентр на галстуке и сдавать машину в ремонт. Ориентировочные сроки поставки вилки на склад техцента – 2 недели.

Ждать решение данного вопроса по гарантии я не стал, сделал заказ вилки корандовской на Exist.ru за 950 рублей, на третий день вилка была у меня на руках. Близились выходные, покурив инет и ознакомившись с тем, кто как мучился, решил самостоятельно пройти этот путь и выполнить замену собственноручно.

Загнав машину на яму обнаружил, что пыльник не был надет, как необходимо, после выполнения ТО в техцентре (см. рисунок ниже).

При снятии защиты пришлось спиливать болгаркой болты крепления, так как коррозия сделала свое дело, и даже после WD-40 болты упорно не желали откручиваться.

Открутив два болта и сняв гидравлический цилиндр со штоком, сняв пыльник с вилки, пришлось немного попотеть при выдергивании самой вилки. Вилка упиралась и не хотела выдергиваться с руки, поэтому пришлось применить маленькую фомку, уперев ее в край выемки посадочного места шарнира и сдернуть ее с помощью рычага.

Наконец старая вилка была побеждена. Осмотрев ее действительно убедился в том, что присутствует трещина (см. рисунок ниже).

Проведено сравнение вилки старой «тагазовской» и новой «корандовской» (см. рисунок ниже).

Действительно, как было описано многими, кто делал замену тагазовской вилки на корандовскую, вилка корандовская имеет меньший изгиб по профилю, и при прочих равных, при установке ее на место тагазовской, в месте, где шток цилиндра упирается в вилку образуется зазор примерно в 15 мм.

Во время установки корандовской вилки, также пришлось немного помучиться, так как своими усами не попадала в посадочное место выжимного подшипника.

Далее, шток цилиндра был снят, выполнен замер длинны (68.75 мм) и диаметра штока (7.77 мм), подобрана заготовка для изготовления нового. Изготовление нового удлиненного (на 15 мм) штока заняло около 20 минут, для этого потребовались заготовка, тиски, болгарка и точильный станок.

Старый шток цилиндра представлен на рисунке ниже.

Установлен новый шток, болты цилиндра закручены, защита картера демонтирована, проведена проверка, все работает, дефект устранен. Выемку на новом штоке под пыльник делать не стал, плотнее будет сидеть. В общей сложности вся процедура у меня заняла около 5-ти часов. Если бы не закисшие болты и время на обдумывание, как сдернуть вилку, найти заготовку для изготовления нового штока цилиндра, то наверно бы уложился часа за 1,5.

В окончание всего этого, хочется грубо выразиться по отношению к умельцам с тагаза, у которых нет мозгов и руки растут не из того места. Удешевить автомобиль за счет использования низкокачественных комплектующих и после убеждать пипл, что это не входит в гарантию, потому, что гарантия действует только до 20 тыс. пробега. Создать условия, при которых спасение утопающих, дело рук самих утопающих, когда отсутствие ЗИПа распространенных дефектов на складе официального техцентра, и сроки их поставки в разы превышают реально возможные.
Экономия на всем в ущерб качественному результату и удовлетворению запросов потребителей. Вот она истинная стратегия развития тагаза.

В итоге, во всей этой истории меня пугает только одно, сколько еще таких «вилок» спрятано в Тагере, «умельцами» с тагаза.

Источник

Замена сцепления тагаз тагер своими руками

shumov_p

shumov_p

Проехав 40 тыс. км на Тагере, на очередном техническом обслуживании был выявлен дефект вилки сцепления. Со слов мастера, была обнаружена трещина с наружной стороны места упора шарнира, которая была диагностирована путем ощупывания данного места пальцем. Сразу после обнаружения дефекта мне было заявлено, что дефект не гарантийный, но после нескольких раундов обсуждений, техцентр согласился с устранением данного дефекта по гарантии.

Так как вилки на складе не было, мне было приказано ездить до тех пор, пока трещина не разойдется, и соответственно, пока вилка не наденется на шарнир.

После этого можно будет приезжать в техцентр на галстуке и сдавать машину в ремонт. Ориентировочные сроки поставки вилки на склад техцента – 2 недели.

Ждать решение данного вопроса по гарантии я не стал, сделал заказ вилки корандовской на Exist.ru за 950 рублей, на третий день вилка была у меня на руках. Близились выходные, покурив инет и ознакомившись с тем, кто как мучился, решил самостоятельно пройти этот путь и выполнить замену собственноручно.

Загнав машину на яму обнаружил, что пыльник не был надет, как необходимо, после выполнения ТО в техцентре (см. рисунок ниже).

При снятии защиты пришлось спиливать болгаркой болты крепления, так как коррозия сделала свое дело, и даже после WD-40 болты упорно не желали откручиваться.

Открутив два болта и сняв гидравлический цилиндр со штоком, сняв пыльник с вилки, пришлось немного попотеть при выдергивании самой вилки. Вилка упиралась и не хотела выдергиваться с руки, поэтому пришлось применить маленькую фомку, уперев ее в край выемки посадочного места шарнира и сдернуть ее с помощью рычага.

Наконец старая вилка была побеждена. Осмотрев ее действительно убедился в том, что присутствует трещина (см. рисунок ниже).

Проведено сравнение вилки старой «тагазовской» и новой «корандовской» (см. рисунок ниже).

Действительно, как было описано многими, кто делал замену тагазовской вилки на корандовскую, вилка корандовская имеет меньший изгиб по профилю, и при прочих равных, при установке ее на место тагазовской, в месте, где шток цилиндра упирается в вилку образуется зазор примерно в 15 мм.

Во время установки корандовской вилки, также пришлось немного помучиться, так как своими усами не попадала в посадочное место выжимного подшипника.

Далее, шток цилиндра был снят, выполнен замер длинны (68.75 мм) и диаметра штока (7.77 мм), подобрана заготовка для изготовления нового. Изготовление нового удлиненного (на 15 мм) штока заняло около 20 минут, для этого потребовались заготовка, тиски, болгарка и точильный станок.

Старый шток цилиндра представлен на рисунке ниже.

Установлен новый шток, болты цилиндра закручены, защита картера демонтирована, проведена проверка, все работает, дефект устранен. Выемку на новом штоке под пыльник делать не стал, плотнее будет сидеть. В общей сложности вся процедура у меня заняла около 5-ти часов. Если бы не закисшие болты и время на обдумывание, как сдернуть вилку, найти заготовку для изготовления нового штока цилиндра, то наверно бы уложился часа за 1,5.

В окончание всего этого, хочется грубо выразиться по отношению к умельцам с тагаза, у которых нет мозгов и руки растут не из того места. Удешевить автомобиль за счет использования низкокачественных комплектующих и после убеждать пипл, что это не входит в гарантию, потому, что гарантия действует только до 20 тыс. пробега. Создать условия, при которых спасение утопающих, дело рук самих утопающих, когда отсутствие ЗИПа распространенных дефектов на складе официального техцентра, и сроки их поставки в разы превышают реально возможные.
Экономия на всем в ущерб качественному результату и удовлетворению запросов потребителей. Вот она истинная стратегия развития тагаза.

В итоге, во всей этой истории меня пугает только одно, сколько еще таких «вилок» спрятано в Тагере, «умельцами» с тагаза.

Источник

Замена сцепления Тагаз Тагер

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Тагаз Тагер делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Варианты	Стоимость
Замена сцепления ( МКПП, бензин, дизель)	от 3500 руб.
Адаптация	от 1500 руб.
Снятие / установка подрамника	от 2000 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
— повышенный шум при включении и выключении сцепления;
— неполное включение («буксует»);
— неполное выключение(«ведет»);
— рывки.

Гарантия на работу — 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Диагностика при замене у нас на СТО — бесплатно!

Источник

ТагАЗ TAGER 2.3 3дв. внедорожник, 150 л.с, 5МКПП, 2008 г.в. — сцепление не полностью включается (буксует)

Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Замасливание маховика, ведущего диска, фрикционных накладок	Промойте ведомый и ведущий диски уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальники)
Поломка ведомого диска	Замените ведомый диск
Неисправна диафрагменная пружина ведущего диска	Замените ведущий диск в сборе

Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.

Причины неполного включения:

-отсутствует свободный ход педали;
-пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
-на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.

Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.

КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ

Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:

-Поставить автомобиль на ручник;

-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.

Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.

Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)

— вилка сцепления подклинивает

— закисла ось крепления вилки сцепления

— неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)

— заедают игольчатые подшипники штока вилки

Источник